Sulla breccia da molti anni ormai, Brancaia continua a mantenere un profilo alto con vini ben eseguiti nonché dotati di un’eccellente materia prima. Sul piano stilistico in realtà qualche variazione o aggiustamento si è fatto avanti nel corso degli anni e da una “rappresentazione più internazionale” si è passati, con gradualità, ad effetti di maggior valorizzazione dei contenuti territoriali, coincidenti probabilmente con la raggiunta maturità degli impianti di Sangiovese.
L’interpretazione delle varie etichette di Chianti Classico appare così più definita e personale. L’annata 2020 rafforza questa sensazione con una riuscita davvero ottima sia della Gran Selezione che della Riserva di Chianti Classico.
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A Radda in Chianti hanno costituito da tempo un’associazione tra produttori del territorio dal nome emblematico: “Vignaioli di Radda”. E in effetti la concentrazione di veri vignaioli e la loro proporzione rispetto alla somma complessiva delle cantine operanti in quel territorio, credo abbia pochi eguali nell’area del Chianti Classico.
Intendiamoci, oggi il termine vignaiolo e addirittura contadino ha assunto connotazioni talmente positive che molti titolari di aziende vinicole, di quelli che non hanno mai preso un attrezzo agricolo in mano o travasato neanche una damigiana, amano definirsi tali ma, come sappiamo bene, le vie del marketing sono infinite.
Non è certamente il caso di Paolo Cianferoni del Podere Caparsa che vignaiolo è nato e vignaiolo è, senza nessun equivoco. E lo è stato anche nei tempi meno felici di adesso, quando coltivare una vigna e fare vino a Radda, e a Caparsa in particolare, appariva come uno sforzo improbo e scoraggiante.
Oggi la situazione è fortunatamente cambiata, anche grazie alla perseveranza di quei vignaioli che non hanno mollato, e ovviamente grazie all’innegabile cambiamento climatico ma non solo: i nuovi impianti di vigneto, la loro gestione, la visione complessiva e le prospettive concrete che il territorio del Chianti Classico nel suo insieme è riuscito a creare, hanno permesso una rinascita dell’intera area.
La duplice degustazione verticale ha preso in esame tre annate recenti della Riserva Doccio a Matteo e quattro della Riserva Caparsino. Personalmente ho sempre preferito lo stile sobrio e rigoroso del Caparsino rispetto al Doccio a Matteo, indirizzato nelle sue prime uscite su un profilo meno tradizionale, con toni boisé in chiara evidenza. Gli assaggi di questa occasione, riferiti, come accennato, alle ultime annate uscite, hanno invece sancito il passaggio verso uno stile più maturo e consapevole da parte della Riserva Doccio a Matteo che ha abbandonato le incertezze e gli ammiccamenti della sua fase giovanile. Nel complesso si tratta di due vini che, nonostante nel tempo siano passati dalla originaria impronta scorbutica a forme via via più “civilizzate”, continuano a esprimere con forza e senza mezze misure il carattere poco docile ma certamente autentico del territorio di origine e, con buone probabilità, anche del loro autore.
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Non inserisco nessuno dei vini di Poggerino tra le “Stelle” dell’anno semplicemente perché mancano della componente sorpresa. Infatti non è per niente sorprendente verificare, una volta di più, l’alta qualità dei Chianti Classico – di qualsiasi tipologia – prodotti da Piero Lanza, vignaiolo vero e non di facciata. Sottolineo questo aspetto perché è dal meticoloso lavoro di vigna che nascono vini dalla struttura così ricca ed espressiva. Lo stile adottato è senz’altro personale, probabilmente non accontenta né quelli che prediligono i Sangiovese leggeri, sfumati, scarni nel colore e nel frutto, né coloro che preferiscono caratteri più internazionali, con robuste dosi di rovere e altre uve complementari.
I vini di Poggerino deluderanno entrambi gli schieramenti in quanto sono soprattutto coerenti con sé stessi e il proprio territorio di origine. Robusti e longevi come pochi altri, risultano praticamente imbattibili proprio nelle “piccole” annate (il Chianti Classico 2014 è ancora oggi formidabile).
Gli assaggi di questa stagione mettono in particolare rilievo (ma anche questa non è una sorpresa) la Riserva Bugialla 2020, probabilmente non la migliore di sempre ma indubbiamente ottima.
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Produrre Pinot Nero ha sempre rappresentato una sfida per molti vignaioli di qualsiasi origine e latitudine. Il fatto che ne derivi un vino il cui fine è emozionare più che piacere, ha costituito una sorta di attrazione fatale alla quale è sempre stato difficile resistere, sia per esserne l’eroico autore sia per poter arrivare a consumarlo: in fondo da “ragazzi” (come esperienza di beva s’intende) tutti ci siamo innamorati del pinonnero e, conseguentemente, della Borgogna…
Oggi non è più una cotta giovanile, è diventata una moda: dichiarare di essere amanti della Borgogna e del suo vitigno più rappresentativo è un po’ come rendere noto il proprio status di appassionato evoluto e far sapere agli altri di avere un palato raffinato che ritiene disdicevole e quasi volgare bere altri vini e ancor meno quelli da blend: “dopo il Pinot Noir accetto solo cru storici da monovitigno vale a dire alcuni (non tutti, eh) Barolo e Barbaresco, qualche Côte Rotie, alcuni Sangiovese e poco altro“.
Peccato che anche il Pinot Noir (leggi Borgogna) abbia un po’ perso il fascino di una volta quando era così ricco e intenso nei profumi che lo annusavi e riannusavi senza deciderti a berlo. Ed era questo l’aspetto che ti seduceva maggiormente. Oggi i Borgogna sono mediamente più ricchi e strutturati ma decisamente meno profumati. Eccellenti, forse più completi, ma un filo meno emozionanti. Le variazioni climatiche – checché se ne dica – si sono fatte sentire, provocando un anticipo del periodo di vendemmia che ha ridotto la forbice dell’escursione termica con effetti penalizzanti per il corredo aromatico.
Tuttavia, nonostante il clima meno favorevole, la quantità di Pinot Nero proposto anche dai produttori nostrani è cresciuta vistosamente negli ultimi anni anche se io resto affezionato a un’etichetta che ha preceduto le mode. Sto parlando de Il Cenno di Colle Bereto, azienda di Radda in Chianti che lo produce ormai da decenni. L’annata 2020, assaggiata nei mesi scorsi, si guadagna (in verità per mancanza o quasi di competitori) lo spazio di questa rubrica come miglior Pinot Nero prodotto in Chianti, francamente non arriva proprio ad emozionare, ma è riuscita anche in questa occasione a farsi apprezzare per il suo stile originale: aromi nitidamente varietali su un’impalcatura strutturale inconfondibilmente chiantigiana.
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La quarta puntata della rubrica “stellata” non la dedico stavolta a una celebrità conclamata della nostra enologia ma a un vino che ha avuto una sua rinomanza negli anni 80/90 e che, dopo una lunga pausa di assenza, è tornato a farsi apprezzare. Chi non è nato ieri si ricorderà del Querciagrande del Podere Capaccia, azienda di Radda in Chianti che nel tempo ha cambiato assetto e proprietà. L’etichetta, se la memoria non mi inganna, esordì con l’annata 1983 come vino da tavola, dato che, come Sangiovese in purezza, non poteva rientrare nella tipologia dei Chianti Classico. Fu un ottimo esordio, seguito da alcune annate di livello ancora più alto, come la 1985 e la 1988. Il proprietario era Giampaolo Pacini, industriale pratese che è stato uno dei pionieri benemeriti del cosiddetto Rinascimento enologico toscano. Oggi la nuova proprietà, entrata in possesso del Podere dal 2010, a giusta ragione sta cercando di rinverdire i successi del passato e la prova del Querciagrande 2019 non è solo eccellente ma assolutamente incoraggiante per il futuro.
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L’immagine riproduce la copertina della versione inglese del mio libro I Grandi Vini di Toscana, uscito il 23 novembre 2016 nelle principali librerie italiane.
Il libro ripercorre, attraverso la descrizione di 69 vini selezionati e particolarmente rappresentativi, un periodo cruciale dell’evoluzione del vino toscano. Su ogni vino sono riportate le informazioni tecniche relative ai metodi di produzione, le note storiche, gli aneddoti, completando il tutto con una degustazione verticale di ogni vino scelto.
Dall’introduzione:
Da tempo meditavo di dare forma e sostanza alla raccolta di oltre venti anni di appunti, di visite, incontri, suggestioni e, soprattutto, degustazioni. Centinaia e centinaia di bottiglie aperte e provate, ma anche assaggi dalla botte, lo stesso vino degustato appena nato e poi testato più volte nel corso degli anni. Insomma. alla fine mi sono accorto di poter raccontare storie all’infinito. E avrei desiderato farlo con un editore toscano, perché un libro sui vini toscani prodotto “in casa” avrebbe avuto un significato tutto particolare. È fortunatamente capitata l’occasione di proporre l’idea a Giunti che ha manifestato immediatamente grande interesse e molta disponibilità per l’argomento. Ne abbiamo parlato, poi abbiamo rimandato l’inizio del progetto, perché un editore di cose da fare ne ha tante, e anch’io avevo le mie. Il progetto originale si è piano piano delineato con maggiore chiarezza a entrambi e alla fine abbiamo, come si dice, messo nero su bianco e l’avventura di questa pubblicazione è partita.
E qui devo premettere che un libro come questo non è un libro qualsiasi, dove si raccolgono le idee, si dà loro un ordine e si inizia a scrivere. Avrei anche potuto fare così, in fondo ho molti assaggi archiviati nel corso degli anni, bastava metterli insieme e il gioco era fatto. In realtà, avendo a che fare con una materia “viva” come il vino poteva essere sicuramente interessante proporre le impressioni che mi aveva fatto quella determinata etichetta dieci anni fa, ma sarebbe stata soltanto una somma di annate diverse, non una verticale vera e propria. Dopo tante degustazioni “orizzontali” (più vini della stessa tipologia e annata) che mostrano solo una faccia della luna, l’assaggio “verticale” permette di esplorare il carattere e il valore di un vino sotto una prospettiva del tutto diversa dal solito. E ne restituisce un’immagine più completa e profonda che va oltre il semplice piacere di una bottiglia…
Come ho scelto i vini? Chiaramente gran parte della selezione effettuata riflette semplicemente il mio gusto, è ovvio che molti dei vini presenti siano tra i miei preferiti sulla base degli assaggi effettuati in tanti anni di attività.
Nella scelta ho tenuto conto non solo delle mie preferenze personali, ma anche della rappresentatività delle varie zone e tipologie, e della presenza di originalità degne di nota. Ho completato l’elenco con vini che, anche se non proprio in cima ai miei desideri, hanno fatto parlare di sé in questi ultimi anni, raggiungendo un’alta reputazione sul piano nazionale e internazionale e che ho ritenuto interessante comprenderli in un’indagine qualitativa che poteva riservare (e riservarmi) qualche sorpresa.
Non ricordo quando ho assaggiato il mio primo vino, ma ricordo bene da quando questa passione si è trasformata in lavoro; e posso dire che ormai sono più di venti anni che, prima come collaboratore, poi come diretto responsabile, ho frequentato varie pubblicazioni specializzate del settore. Quanti vini sconosciuti e oggi apprezzati da tutti ho segnalato in questi anni? Ho perso il conto, ma confesso che ancora oggi continuo ad assaggiare con la stessa passione e voglia di ricerca di allora. Ed è questo che voglio fare, non faccio il filosofo, mi limito semplicemente a dire quanto e perché un vino mi piace. Ma lo faccio rivendicando un’autonomia e un’indipendenza di giudizio che oggi mi sembra merce assai rara. Per questo motivo credo ci sia lo spazio per proporre un sito imperniato seriamente e quasi esclusivamente sulle note di assaggio. Ernesto Gentili Per contattarmi: info@ernestogentili.it
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Dopo le prime collaborazioni con Slow Food Editore per le pubblicazioni Guida al Vino Quotidiano e Guida ai Vini del Mondo, ha iniziato nel 1994 a occuparsi della Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso-Slow Food, assumendo dopo pochi anni il ruolo di responsabile della Toscana; e successivamente anche di curatore per due edizioni dell’Almanacco del Berebene. Dal marzo 2003 è passato al ruolo di curatore, insieme a Fabio Rizzari, della Guida I Vini d’Italia del gruppo editoriale L’Espresso, seguendo tutte le edizioni successivamente realizzate, dalla 2004 fino alla più recente 2016. È stato membro permanente del Grand Jury Européen, ha al suo attivo anche varie collaborazioni con testate straniere, come la Revue du Vin de France, Decanter e la giapponese Wine Kingdom, oltre che con altre pubblicazioni specializzate italiane. Nel novembre 2016 è uscito in libreria il suo libro I Grandi Vini di Toscana (The Great Wines of Tuscany nell’edizione inglese), edito da Giunti.
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PREMI E RICONOSCIMENTI – Premio Casato Cinelli Colombini 2001 per Miglior articolo su Montalcino (per Slow Food Editore). – Premio Grandi Cru d’Italia 2008 come “miglior giornalista del vino”. – Segnalato dalla rivista inglese Decanter (gennaio 2010) tra i 10 personaggi più influenti del vino italiano. – Premio Lamole 2012: cittadinanza onoraria di Lamole. – Premio Casato Cinelli Colombini 2013 per Miglior articolo su Montalcino (per L’espresso Editore).
Dopo aver maturato un adeguato bagaglio di esperienza lavorando per ristoranti e alberghi in Italia e Svizzera, Claudio Corrieri decide, nel 1994, di aprire Lo Scoglietto sul lungomare di Rosignano Solvay (LI).
Diplomato Sommelier nel 1996, coltiva la passione per il vino cercando di approfondire la sua voglia di conoscenza, attraverso letture, viaggi, frequentazione di corsi di aggiornamento e, soprattutto, stappando tante bottiglie.
Gestisce, nel frattempo, un altro locale, InVernice, che diventa nel giro di pochi anni il punto di riferimento per gli appassionati di vino dell’area livornese.
Nel 2010 inizia a collaborare con la prima edizione di Slowine e dall’anno successivo entra a far parte del team della Guida Vini dell’Espresso, curata da Ernesto Gentili e Fabio Rizzari, fino al cambio di direzione, avvenuto un paio di anni fa.
Nello stesso periodo inizia il suo rapporto con il web, scrivendo articoli su vini del Rodano e della Borgogna per il sito diretto dall’amico Fernando Pardini (www.acquabuona.it) e continuando, nell’attualità, a mantenere una stretta collaborazione con Ernesto Gentili su queste pagine.
Da pochi anni si occupa, insieme all’amico (nonché valente degustatore) Daniele Bartolozzi, di importazione diretta di Champagne attraverso un’accurata selezione di piccoli produttori (www.lebollicine.eu).
