Bolgheri Superiore 2015, qualche anticipazione – Giugno 2018

Dopo i Rossi 2016 si sale di categoria, e di prezzo, con i Bolgheri Superiore dell’attesa annata 2015. Un’attesa giustificata dalle caratteristiche del millesimo la cui scarsa piovosità nella primavera e nell’inizio estivo ha permesso di ridurre al minimo gli interventi fitosanitari nel vigneto; l’estate, calorosa ma non soffocante, ha avuto un andamento regolare, senza flessioni o impennate improvvise nelle temperature, senza rovesci d’acqua o grandinate di fine stagione. In poche parole, è stata un’annata finalmente rilassante per i vignaioli, a parziale indennizzo delle eccessive tribolazioni della 2014. Difficile, in tali condizioni, fare dei vini meno che buoni e, in effetti, il numero di vini buoni e ottimi è piuttosto ampio, anche se non è così diffusa la presenza di veri fuoriclasse.

I vini assaggiati hanno complessivamente evidenziato equilibrio, morbidezza e rotondità delle forme, ricchezza e densità di frutto con prevalenza di tannini di buona maturità. Per contro ho potuto riscontrare qualche limite negli eccessi alcolici, nell’apporto non sempre proporzionato del rovere e parziali carenze di freschezza e dinamica gustativa.

Le recensioni complete saranno disponibili prossimamente nel fascicolo dedicato ai bolgheresi, ma la rassegna dei migliori vini DOC dell’anno non può prescindere dalla valutazione delle due etichette più “antiche” del territorio, vale a dire Sassicaia e Grattamacco, che si sono confermate, palesando una forma scintillante, al vertice della tipologia. Dalle firme storiche passo direttamente agli esordienti della tipologia con i riscontri più interessanti rilevati per il Campo alle Comete e il Marianova di Michele Satta. Il folto stuolo dei soliti outsider ha invece messo in evidenza numerosi vini, dei quali mi limito a segnalarne solo i tre che mi sono apparsi nella loro versione migliore (o quasi) di sempre, vale a dire il Guado de’ Gemoli di Chiappini, il Sondraia di Poggio al Tesoro e l’Arnione di Campo alla Sughera.

Ma queste sono solo le prime anticipazioni che riguarderanno, nel prossimo intervento, il gruppo dei vini a indicazione geografica.

Dicembre 2016 – El Desafio de Jonata

Paolo Valdastri e…la California.

IL CUGINO DI SCREAMING EAGLE: EL DESAFIO DE JONATA, UNA SFIDA VINTA ALLA GRANDE

Screaming Eagle, chi era costui? Per chi non fosse addentro ai vini californiani, basta dire che la quotazione media di una bottiglia è sui 1.200 $. Non è mia abitudine attribuire al prezzo la qualità, ma in questo caso può bastare. Un’icona della Napa Valley.

Ma qui parliamo di Jonata. Ho ordinato una bottiglia del Desafìo al Prima di Nashville, qualche tempo fa, su consiglio di Angelo Ferrante, allora responsabile di sala di questo mega-ristorante appena inaugurato nel Gulch.

Seduti sotto una colossale installazione luminosa di Bruce Munro, in attesa di un petto d’anatra affumicato dell’Hudson Valley dello chef Salvador Avila, dobbiamo ordinare il vino. Il discorso va sui grandi californiani ed esce il nome di un vino virtuale (per le mie tasche) come Screaming Eagle. “Ma vale la pena spendere quelle cifre per un californiano?” chiedo ad Angelo. “C’è una novità”, ribatte, “puoi farti un’idea con uno stretto parente, El Desafio de Jonata. Il proprietario è anche azionista di Screaming Eagle. Sentirai che roba!”. Mi voglio fidare, ma penso che rimpiangerò i 140 dollari necessari per la bottiglia, e che li rimpiangerò dopo il primo sorso immaginandolo pieno di estratti frutttati pesanti, farcito di rovere stucchevole.

Invece di stucco resto io, proprio dopo il primo sorso: già il naso intenso e profondissimo parla di erbe mentolate, di bacche selvatiche e sentori balsamici, di frutti di bosco, di terra bagnata, di speziatura fine e incenso. Il palato conferma tutto a partire dalla grande freschezza nell’attacco, con una continuità di sapore che ti accompagna con piccoli frutti neri freschi ed erbe aromatiche su una trama tannica vellutata, finissima e dolce. Sensazioni che si stratificano e si distendono in un continuo di grande piacevolezza. Il finale è lungo e ti lascia con la voglia di un immediato secondo sorso. Un vino goloso, pieno ma elegante e perfettamente bilanciato. Già, proprio dalla California. Il pensiero corre a Bolgheri: il confronto globale si fa duro. Non penso a Bordeaux perché lo stile del vino non è quello più sottile e raffinato di una viticoltura da clima freddo, ma piuttosto quello di una zona calda come Santa Ynez e come lo è appunto la costa Toscana. L’eleganza e la piacevolezza sono di grandissima razza, qualità che non sempre molti dei nostri vini hanno.

Desafio de Jonata. Ma che razza di nome è? E da dove viene esattamente?

Jonata non è il nome del vignaiolo, ma è una località della Santa Ynez Valley in Santa Barbara, California. Il nome Jonata rende omaggio alla concessione spagnola del 1845 Rancho San Carlos de Jonata, ma deriva dall’indiano locale Chumash e significa “quercia alta”.

El Desafio, la Sfida, invece, è proprio una Sfida con la S maiuscola e portata avanti con il motto “Sustainability as a Way of Life”.

Il suolo qui è completamente diverso rispetto a quello dei vicini produttori che hanno vigne piantate su terreni argillosi e rocciosi. A Jonata siamo sulla sabbia e nessun viticoltore sceglierebbe di piantare vigneti in una situazione simile. Il suolo sabbioso è un suolo a bassa fertilità, alte proprietà di aerazione e bassa capacità di trattenere l’acqua. Qui poi abbiamo di fronte una sabbia chiamata Careaga, tardo pliocenica e a grani fini di forma rettangolare. Questo rende la sabbia eccezionalmente drenante. Un suolo del genere è ottimo per gli ortaggi a radice, ma molto problematico per la vite.

Invece Charles Banks dette vita a Jonata nel 2000 con l’obbiettivo di competere con i più grandi vini del mondo. Piantò una serie di vitigni molto ampia: Syrah e Grenache, ma anche Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Il primo vino risale al 2004 ed era venduto a 100 $ in una zona dove il valore medio dei vini più cari era intorno ai 50$.

Ma come faceva con quel tipo di suolo? Banks aveva addirittura chiesto un parere a Frédéric Engerer di Château Latour in visita alla proprietà e si era sentito rispondere “qui è meglio piantare asparagi”.

Ma Banks aveva due collaboratori, Ruben Solorzano in vigna e Matt Dees enologo, inclini a seguire l’istinto più che le analisi di laboratorio, adusi ad ascoltare la vigna, più che a seguire protocolli. Più filosofi del vino che tecnici di laboratorio. Il primo ascolta il rumore delle foglie nel vento, il secondo si connette emozionalmente ed intellettualmente alla struttura, al tessuto del vino e dei tannini. Così l’indirizzo è stato quello di andare controcorrente: mentre i produttori vicini si dibattevano con il problema di rendere i prodotti meno alcolici e diminuire le sensazioni sovraccariche di vini pesanti, la squadra di Jonata si dedicava a fare vini di terroir, con un terreno che poteva dare solo piccole quantità di frutto maturo e potente. Frutto che doveva provenire non da un sistema di vigneti a monocultura, ma da una vera e propria fattoria che operasse come un grande ecosistema ad alto grado di biodiversità. Matt Dees vedeva le aziende con solo vigneto come qualcosa di innaturale e malaticcio. Così Jonata è diventato un paradiso popolato da 120 polli, 100 pecore e capre, 16 tacchini, 20 maiali e un cinghiale. Un lama vagabondo e cani e gatti.

Tutti lavorano per la salute del ranch, a partire dai polli che vengono fatti razzolare tra le vigne quando ci sono carenze di azoto. Ovviamente anche le colture sono differenziate e in equilibrio tra loro: i maiali, ad esempio, sono alimentati con zucche e mais a chilometro zero.

Ai produttori vicini quest’impresa sembrava un affare costoso, una stramberia originale e poco avvicinabile.

Per Matt Dees questi terreni in mano ad un neofita avrebbero rappresentato una situazione disastrosa. Per un vero vignaiolo, invece, questo tipo di terreno può costituire un’opportunità per un controllo quasi perfetto. Matt è un intuitivo e alcuni aspetti del suo lavoro non hanno spiegazioni scientifiche: che cosa questa sabbia dà i più rispetto ad altri suoli? Sicuramente i risultati dicono che c’è un forte effetto sulla tessitura tannica dei vini, con profilo dei tannini diverso dai suoli vicini limo-argillosi.

Stanley Kroenke, azionista della Screaming Eagle, non si lasciò impressionare da queste “stregonerie” e nel 2009 comprò la maggioranza di Jonata. Kroenke non è un tecnico di vitivinicoltura, ma un investitore attento principalmente ai risultati. Così Dees e Solorzano furono lasciati liberi di seguire la propria visione. Ovviamente non avrebbero mai accettato di produrre vini con i protocolli della Napa Valley, ma fortunatamente non venne imposto di diventare la Screaming Eagle Sud o il secondo vino di Screaming Eagle. Jonata era ed è altra cosa. Prendiamo ad esempio El Alma, il Cabernet Franc. In Napa si farebbe un’estrazione completa perché le uve maturano abbastanza per permettere questo. Dees provò a seguire lo stesso criterio nel 2004 e 2005, ma si rese conto che i vinaccioli non erano mai così maturi come al nord, in Napa. Così decise di farla finita con i vini di grande struttura, di lunga estrazione con tanto tannino. I vini di Jonata fanno un’estrazione molto contenuta nella fase di post- fermentazione.

Il punto di forza dei rossi di Jonata sono proprio questi tannini, robusti e presenti in vini dal colore scuro, ma mai marmellatosi e stucchevoli. Oltre all’estrazione Solorzano attribuisce il merito anche alla cura della vigna, soprattutto sotto l’aspetto del fabbisogno idrico. Quando fa molto caldo Solorzano va in vigna tre volte al giorno, mattino, mezzogiorno e tardo pomeriggio, e se si accorge che ci sono condizioni di stress fa un’irrigazione di soccorso, quel tanto di acqua necessario per mantenere le foglie vive.

In definitiva Jonata è un qualcosa di unico, perché l’insieme delle condizioni sono diverse da tutto quello che lo circonda e difficilmente si troveranno altri imprenditori vitivinicoli disposti a percorrere una strada così complessa. A Jonata funziona e benissimo ed i suoi vini, portafoglio permettendo, sono un vero imperdibile esempio di equilibrio e armonia con tutti i parametri a valori alti, una vera ghiottoneria da gourmet.

EL DESAFIO DE JONATA – 2011

BALLARD CANYON, SANTA YNEZ VALLEY

Cabernet Sauvignon 95%, Merlot 3%, Petit Verdot 2%

Barrique rovere francese nuove 80%, resto barrique di secondo e terzo passaggio.

6000 bottiglie prodotte

Nel bicchiere è subito espressivo e fragrante. Il frutto nero, prugna, mora, mirtillo si accompagna a note di cacao e caffè, erbe balsamiche, alloro, terra bagnata e liquirizia. Il palato ha una presa avvincente. Il frutto è succoso e fresco, pieno complesso, ghiotto. La trama tannica è velluto e seta. Il finale molto lungo e trascinante.

www.jonata.com

ALTRI VINI DELL’AZIENDA:

El Alma, Cabernet Franc 72%, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

La Sangre, Syrah 97%, Viognier

Todos, Syrah 75%, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Petit Verdot, Viognier, Cabernet Franc

Fenix, Merlot 70%, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot

Tierra, Sangiovese 100%

Fuerza, Petit Verdot 100%

Flor, Sauvignon Blanc 70%, Sémillon

La Miel, Sémillon 80%, Sauvignon Blanc, passito.

Paolo Valdastri

VINO DEL GIORNO: U Baccan 2016 Bruna

Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore DOC U Baccan 2016 BRUNA

Sia i critici che gli operatori di mercato hanno una sorta di ossessione per le nuove scoperte.
Al punto di spacciare per nuovo ciò che nuovo non lo è per niente e per scoperte delle fugaci meteore o, addirittura, degli autentici flop.

Per la più assoluta delusione dei soggetti sopra citati, oggi segnalo un vino che non solo non ha bisogno di essere scoperto ma che fa parte, a pieno titolo, delle vecchie glorie dell’enologia nazionale, come l’U Baccan delle cantine Bruna. Ben noto per le sue doti di carattere forte e introverso e per la sua complessità, rivela nell’annata 2016 una veste rinnovata dove i dati salienti sono la finezza espressiva, lo slancio, la profondità, l’armonia d’insieme. Un U Baccan più conciliante e immediato del solito ma non per questo meno caratterizzato.

Maggio 2017 – Cronache del Rodano – parte terza

a cura di Claudio Corrieri

Clos du Caillou
rinomato Domaine dotato di molti cru importanti.

Chậteauneuf-du-Pape Blanc 2016
equilibri rispettati, aromi netti e freschi, mentolati e agrumati; dolce e balsamico sul palato con forti sensazioni minerali e finale che spinge adeguatamente  – 89/100.

Le Nature Rouge 2016
ottenuto da un’insolita combinazione fra counoise e syrah, lavorata a grappolo intero, ha un carattere molto speziato ma nel finale si perde un po’  – 82/100.

Côtes du Rhone Rouge Quarz 2015
85% di Grenache e 15% di Syrah compongono l’uvaggio; mostra un bel frutto nitido, con profumi di spezie e frutti rossi, su un palato leggero e poco contrastato, di facile beva e molto “gastronomico”  – 86/100.

Chậteauneuf-du-Pape Les Safres Rouge 2015
ricavato da vecchie vigne (1958) di grenache e un pizzico di mourvedre e cinsault, è molto denso e ricco, oltre che dotato di una presa potente, acida e tannica; non trova però espansione e rilancio nel finale e si ferma rapidamente – 86/100.

Chậteauneuf-du-Pape Quarz Rouge 2015
(85% grenache e 15% syrah), è materico, ricco, di forte struttura tannica e alcolica, è rinfrescato da una viva corrente balsamica, con finale preciso e consistente  – 90/100.

Chậteauneuf-du-Pape Rouge Reserve 2015
55% grenache (impiantate nel 1950) e 45% mourvedre (1965) – profuma di lampone e ciliegia, è intenso e calibrato, ha nelle proporzioni e nella dolcezza misurata la sua quadratura, anche se il finale, dai toni un po’ verdi, è meno coinvolgente  – 89/100.

Clos du Mont Olivet
famoso Domaine dalle origini antichissime che si fanno risalire addirittura al 1547, conta su quasi 40 ettari tra Chậteauneuf e Côtes du Rhone, con una predominanza di grenache e uno stile classico e tradizionale.

Chậteauneuf-du-Pape Blanc 2015
note di pera bianca e mentuccia; la dolcezza del frutto è contrastata dalla freschezza balsamica, ha respiro e grazia ma anche toni appiccicosi insistenti che appesantiscono il finale  – 85/100.

Chậteauneuf-du-Pape Rouge 2015
vino arioso, dal colore poco estrattivo in rapporto all’annata; il tatto è garbato e insieme polposo, di indole elegante, tenero a tratti ma dotato di carattere e scioltezza tannica. Il finale è lungo, luminoso, teso, saporito, semplicemente buonissimo  – 93/100.

Chậteauneuf-du-Pape Rouge 2014
ben fatto, alterna note mediterranee di fiori di ginestra e rosmarino, ha un colore tenue e sapore non privo di dettagli, in lieve debito di concentrazione, ma godibilissimo  – 89/100.

Chậteauneuf-du-Pape Rouge 2011
alcolico e potente all’impatto, possiede sentori di tartufo e liquirizia, con un tatto elegante e vellutato dove la matura dolcezza dei tannini porta un contributo fondamentale all’equilibrio complessivo  – 94/100.

Chậteauneuf-du-Pape Rouge 2007
bella purezza espressiva al naso, l’annata è calda, e si sente per l’esuberanza alcolica, ma non per questo manca di dinamismo e di freschezza, fornita da un tannino misurato, dai risvolti balsamici  – 90/100.

Chậteauneuf-du-Pape Rouge Cuvée du Papet 2015
come ogni cuvée d’eccellenza che si rispetti le vigne sono vecchissime, dai 90 ai 100 anni con un 75% di grenache 15 di syrah e 10 di mourvèdre vinificate insieme; il colore è granato, vivo, luminoso, profuma di more, china e spezie e sfodera sul palato una concentrazione di frutto e uno spessore tannico notevolissimi, capaci di espandersi nel lungo finale, fra sale e tannini finissimi.
Se questo è il 2015, immaginiamoci cosa potrà essere il 2016! (annata che si preannuncia addirittura superiore)  – 96/100.

Domaine la Barroche
Si parla della rivelazione degli ultimi 10 anni nell’area dello Chậteauneuf-du-Pape. Julien Barrot, il titolare, ormai non lo ferma più nessuno. Con il rinnovamento della cantina ha tutti i mezzi per continuare il suo percorso: dai tini in cemento di Nico Velo, ai passaggi di vinificazione che avvengono per caduta, sfrutta opportunamente i grandi spazi organizzati per gestire fermentazioni e affinamenti in botti  grandi o medie, come vuole la Grenache, il vitigno di riferimento per Julien.

Chậteauneuf-du-Pape Signature 2015
molto carico, colore scuro decisamente estrattivo, un vino senza compromessi, dove si alternano in chiaroscuro estrazione e levigatezza, austerità e morbidezza, sensazioni minerali e terrose con il frutto dolce e maturo; un vino potente e dritto privo di titubanze  – 90/100.

Chậteauneuf-du-Pape Signature 2014
il colore è più scarico (le annate imprimono ai vini il loro marchio), sentori di pepe, spezie, sensazioni verdi fresche e balsamiche al naso; palato più schietto e dinamico che maturo e polposo, di grana fine ma in debito di maturità   – 87/100.

Chậteauneuf du Pape Pure 2015
campione da botte, anzi dall’unica botte che contiene il Pure; materia impressionante per levigatezza e volume, la dinamica gustativa è trascinante e chiude su un finale di liquirizia, pepe, spezie, more e tanto sale a esaltare le sensazioni   – 95/100.

Domaine de la Charbonniere

Chậteauneuf-du-Pape 2015
ordinato, preciso, piacevole, ben fatto ma niente più  – 84/100.

Chậteauneuf-du-Pape Mourre de Pedrix 2015
naso maturo, corpo di buona densità e struttura; una certa vena rustica, terrosa, accompagna il sorso e lo rende saporito e genuino  – 87/100.

Chậteauneuf-du-Pape Les Hautes Brusquieres Cuvée Speciale
già il colore – luminoso,denso, brillante – prelude a un bel conseguimento; l’attacco di bocca è cremoso, con tannini morbidi e setosi che preparano un finale lungo e saporito. Un vino molto ordinato che ha il solo limite di essere ancora imbrigliato dalla sua giovinezza, da attendere con fiducia   – 92/100.

Repertorio n. 1: Alto Adige

Con la pubblicazione del primo Repertorio, dedicato all’Alto Adige, ho avviato un’operazione insolita e, credo, anche inedita, che sarà seguita, tra non molto, da altri approfondimenti su altre zone e tipologie (Barolo, Barbaresco, Soave, etc..).

Si tratta di una classificazione dei migliori vini che ho assaggiato o dei quali ho riscontri certi dal 2005 ai giorni d’oggi (o quasi), ordinata prendendo a riferimento la media delle valutazioni più positive (almeno 4) ottenuta nel periodo esaminato.

Il criterio adottato consentirà al lettore di avere un quadro complessivo del valore, ovviamente opinabile, di ogni vino sulla base della sua costanza qualitativa.

Il prospetto riguardante l’Alto Adige contiene la bellezza di 421 vini classificati con un voto in centesimi ed è a disposizione, nella pagina RATINGS, degli abbonati attuali e futuri.

Rete d’impresa Pinot Nero Friuli Venezia Giulia

VINO DEL GIORNO: A Brut Grügn di Monte Duro

Vino Frizzante Rosso – A Brut Grügn MONTE DURO

La vetrina odierna è dedicata a un lambrusco contadino, dalla grammatica enologica non proprio saldissima ma dal carattere schietto e verace, come quello proposto da Devid Sassi. Scuro nel colore, fruttato e speziato nei profumi, con note di chiodo di garofano in evidenza, ha un impatto caldo e deciso ma non pesante, in quanto contrastato efficacemente dall’acidità e dalla “carbonica”; è intenso, originale, grintoso e, francamente, anche piuttosto rustico ma in grado di dare il meglio di sé a tavola ed essere apprezzato da chi non ama le mezze misure.

UN MESE IN PURGATORIO

Dopo quasi un mese di colpevole silenzio, ma non proprio di inattività, riprendo il percorso temporaneamente sospeso per il rinnovamento del sito e la (laboriosa) messa a punto del passaggio al sistema di sottoscrizioni che danno accesso alla parte riservata (da ora in avanti in continuo aggiornamento come si può verificare cliccando su RATINGS).

E, finalmente, posso continuare ad occuparmi di ciò che preferisco ovvero scrivere di vino. Il materiale non manca certamente anche se durante le feste natalizie più che degustare ho proprio bevuto.

Non starò certo a fare sfoggio delle bottiglie più o meno pregiate aperte durante questo periodo, ma mi limiterò a segnalare i vini che, più di altre famose griffe, mi hanno colpito ed emozionato.

Sul fronte dei vini rossi si posiziona di slancio in prima fila l’Etna Rosso Il Purgatorio 2016 di Federico Curtaz. Si tratta di un vino delizioso, dotato di un frutto croccante dalla purezza cristallina e, non di meno, di un carattere territoriale ben espresso dalla tensione e dalla freschezza acida e sapida che lo attraversa. Reso apparentemente semplice dalla naturalezza e dalla spontaneità di beva alla quale induce, è in realtà ricco di carattere e di un potenziale di complessità da non sottovalutare.

Brunello di Montalcino, una sintesi degli assaggi del 2018

Brunello di Montalcino DOCG Vigna Spuntali 2012 – VALDISUGA-TENIMENTI ANGELINI

intenso, sorprendentemente fresco, bilanciato, elegante e progressivo nello sviluppo, con tannini fini e un finale dai contorni floreali di bella profondità…….

Così inizia il resoconto dei Brunello di Montalcino degustati quest’anno nel Report, riservato agli abbonati, contenente una selezione di 34 vini. Il resto delle recensioni è liberamente consultabile sul sito con le Anteprime pubblicate nello scorso mese di marzo.

Fra un paio di mesi, con il prossimo “Benvenuto Brunello“, saranno di scena le Riserve 2013 e la discussa annata 2014. Nonostante le premesse diverse, l’interesse è alto per entrambe le annate e certamente non mancheranno buoni motivi per sorprendersi una volta di più.

VINO DEL GIORNO: Marta Valpiani Bianco

90/100   –   FORLI BIANCO IGT 2017 MARTA VALPIANI

È un’Albana assolutamente sorprendente e autorevole, anche in considerazione delle difficoltà di un’annata poco propizia per la produzione di vini bianchi. Ottenuto da una vendemmia, almeno in parte, probabilmente anticipata, non fa leva sulla rotondità o sulla grassezza ma colpisce per l’estrema purezza delle sensazioni; è un vino diritto, tranchant, fresco, fragrante, molto sapido, dal contrasto delicato e dal finale cristallino.

Maggio 2017 – Cronache del Rodano – parte seconda

a cura di Claudio Corrieri

Domaine du Vieux Donjon
Circa 50.000 bottiglie prodotte per questa azienda famosa e situata appena fuori il paese di Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape Blanc 2016
buona definizione di frutto tra fiori bianchi e agrumi, è un finto-semplice, penetrante e anche discretamente lungo – 85/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2014
annata più fresca, un po scarica di materia ma non di maturità di frutto, con tannini freschi, distesi, rilassati e finale scalpitante  – 90/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2015
annata più ricca, molto colore e molta maturità, note di frutta rossa dolce ma non surmatura, è piacevole, invitante, dotato di freschezza e dinamica, con finale molto lungo e profumato di rabarbaro e spezie  – 93/100

Domaine de Beaucastel
marchio prestigioso, con un parco vigneti importanti e un palmares colmo di infiniti riconoscimenti, vanta un mercato ben consolidato in America.
La famosa Cuvée Hommage a Perrin spunta prezzi altissimi ormai e, purtroppo, non è presente in questa carrellata.

Châteauneuf-du-Pape Blanc 2015
annata molto matura (e si sente), con un frutto tropicale, ananas e mango, in evidenza; l’ingresso sul palato è impattante, dolce, piacevole ma poco contrastato  – 86/100

Côtes du Rhone 2014
corretto ma debole in bocca, manca materia, semplice  – 80/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 14
note di pepe e spezie, il tatto è leggero e poco definito; l’attacco di bocca risulta scarno e troppo semplice, anche se gradevole, rispetto il consueto standard del Domaine  – 83/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2009
surmaturazione e note di gomma bruciata, molto legno, impattante e alcolico, anche in bocca non trova né dinamismo né freschezza, con un finale di liquirizia e tannini verdi in risalto  – 84/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2008
vino di maggiore freschezza e definizione, il frutto è maturo, ma non cadente, emerge un pregevole tratto di fiori secchi e grafite, con tannini di buona eleganza; decisamente il più convincente tra i vini di Beaucastel  – 90/100

Domaine Feraud
solo 5,5 ettari situati in buona parte su terreni sabbiosi.

Châteauneuf-du-Pape Blanc 2016
composto per quattro quinti da clairette, non ha una presa particolarmente reattiva sul palato, ma una silhouette delicata dal profilo verticale con finale agrumato e una fresca sapidità  – 87/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2014
schietto e arioso, dal colore tenue, con note di bastoncino di liquirizia e carne affumicata in evidenza; il finale è piacevole e coerente  – 87/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge Raisain Bleu 2014
95% di grenache; di media concentrazione, è arioso, ben articolato, con un “respiro” borgognone e buona matrice sapida  – 90/100

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2015
non finissimo al naso, che ha un carattere terroso e speziato; è robusto, con tannini rustici e leggermente vegetali, ma incisivi  – 87/100

Claudio Corrieri

I cru di Enogea: la Mappa del Nizza – Marzo 2018

Interrompo la lunga sequenza degli assaggi montalcinesi, per segnalare la presentazione, avvenuta a Nizza Monferrato il 24 febbraio scorso, della nuovissima “enomappa” di Alessandro Masnaghetti, dedicata stavolta ai vigneti del Nizza.

Da semplice sottozona della Barbera Superiore d’Asti, la docg Nizza è passata nel 2014 al rango di denominazione autonoma, basata esclusivamente sul vitigno barbera e distribuita su ben 18 comuni. Con l’ascesa nelle gerarchie ufficiali sono conseguentemente, e anche giustamente, salite le ambizioni e le necessità di comunicare più fortemente la propria presenza ed affermare la propria identità. È nata così l’Associazione Produttori del Nizza che raccoglie le 51 aziende attualmente presenti in zona. Il territorio è vasto e, anche se gli ettari vitati sono al momento solo poco più di 200, l’esigenza di evidenziare le naturali differenze di esposizione, giacitura e caratteristiche pedologiche ha trovato un efficace, originale e aggiungerei intelligente approdo nella pubblicazione di un’inedita mappa dei vigneti del Nizza. Una scelta, aggiungo ancora, che dovrebbe essere presa ad esempio ed emulata anche da altre Associazioni o Consorzi di produttori.

L’incarico non poteva che essere assegnato a un professionista serio, scrupoloso, oltre che competente, come Alessandro Masnaghetti che, con il fondamentale apporto dell’Associazione, ha messo in atto una ricognizione minuziosa e capillare del territorio che ha permesso non solo di delimitare i confini dei vari cru, ma persino di assegnare loro, sulla base delle informazioni anche storiche raccolte, un nome che, si spera, renderà sempre più conosciute le colline e riconoscibili i vini del Nizza.

• www.ilnizza.net

ANTEPRIME TOSCANE 2019 – Gallo Nero, le prime impressioni

È appena terminata l’annuale kermesse delle Anteprime Toscane, sono uscite le recensioni sul web e i primi, solitamente entusiastici, commenti sui media. Senza neanche leggerli immagino già il tono zuccheroso che li pervade, ma è un atteggiamento comprensibile, oggi la critica è in ritirata e pochi si azzardano a dire quello che pensano, anzi siamo direttamente passati alla fase successiva dove non si prova neanche a pensare.

Per andare un po’ controcorrente, ma solo un po’, e dato che nei giorni passati non ho fatto solo il pieno di alcol e tannini ma anche di acidità, inizierò ogni resoconto proprio con la parte più “acida”.

ANTEPRIME GALLO NERO, LE PRIME IMPRESSIONI

Ho limitato gli assaggi del primo giorno dedicato alle anteprime del Chianti Classico alle tipologie dei vini “base” 2017 e 2016, escludendo i campioni ancora in affinamento e, relativamente all’annata 2016, anche i vini che avevo già provato lo scorso anno. Nel complesso, si è trattato di degustare una trentina di campioni del 2017 e pochi di più della vendemmia precedente.

Come è andata? Pur mettendo avanti tutte le mani a mia disposizione, premesso, salvo il fatto, pur considerando, tenendo conto, eccetera eccetera, che i vini appena imbottigliati hanno bisogno di tempo e che sicuramente, passata la primavera, saranno più “docili” e, passata l’estate, lo saranno ancora di più, al momento attuale l’annata 2017 conferma senza dubbi di essere davvero ostica, scorbutica, indisciplinata, sconnessa, quasi selvatica insomma. I tannini immaturi, duri, ruvidi, abrasivi, ne sono il marchio distintivo; anzi, solo il più appariscente. Non si deve dimenticare la presenza di un’acidità tagliente, di gradi alcolici talvolta vistosi, di surmaturità del frutto alternate a drammatiche mancanze di polpa. Un disastro quindi? Non esattamente. Diciamo che è un millesimo dove sono pochi i vini privi di acciacchi ma, in parziale compenso, anche i vini privi di carattere. In debito di forme sferiche e tatti levigati, i 2017 abbondano di grinta e contrasto. Sarà interessante seguirne lo sviluppo, al momento non così prevedibile, sperando che qualche mese di bottiglia possa “ammansirli” definitivamente.

Si è invece confermata di ben altro tono e valore l’annata 2016 che ho continuato a provare anche il giorno successivo (che avevo riservato nel mio personale programma a Riserva e Gran Selezione). Il livello qualitativo è probabilmente il più alto riscontrato negli ultimi anni, ma mi fermo qui che altrimenti esagero con i complimenti.