VINO DEL GIORNO: U Baccan 2016 Bruna

Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore DOC U Baccan 2016 BRUNA

Sia i critici che gli operatori di mercato hanno una sorta di ossessione per le nuove scoperte.
Al punto di spacciare per nuovo ciò che nuovo non lo è per niente e per scoperte delle fugaci meteore o, addirittura, degli autentici flop.

Per la più assoluta delusione dei soggetti sopra citati, oggi segnalo un vino che non solo non ha bisogno di essere scoperto ma che fa parte, a pieno titolo, delle vecchie glorie dell’enologia nazionale, come l’U Baccan delle cantine Bruna. Ben noto per le sue doti di carattere forte e introverso e per la sua complessità, rivela nell’annata 2016 una veste rinnovata dove i dati salienti sono la finezza espressiva, lo slancio, la profondità, l’armonia d’insieme. Un U Baccan più conciliante e immediato del solito ma non per questo meno caratterizzato.

VINO DEL GIORNO: Barolo Bussia 2013 Amalia

Ho assaggiato nuovamente, a distanza di due anni esatti, il Barolo Bussia 2013 di Cascina Amalia. Lo avevo provato nel corso di “Nebbiolo Prima”, manifestazione che, in passato, neanche si immaginava di non invitare i giornalisti di lunga militanza e che oggi li rimpiazza con avvenenti fanciulle definite “influencer”. Una scelta che condivido pienamente, almeno dal punto di vista (non filosoficamente) estetico. Ho invece molti dubbi che il mercato, quello concreto, – ammesso, ma assai poco concesso, che tali mosse siano ispirate da reali motivi commerciali – sia davvero così influenzabile da certe figure da copertina o, comunque, da generici sbandieratori di followers.

Tornando al nostro Barolo, riporto pari pari ciò che avevo scritto nel post dell’11 aprile 2017:

reattivo, dinamico, non manca di carattere e di grinta tannica– può migliorare (89/100)

Assaggiato oggi devo confermare le impressioni iniziali, compreso l’ipotetico miglioramento, tanto da scavalcare comodamente, giusto per essere meno vago, la quota dei novanta centesimi. Due anni in bottiglia hanno reso maggiormente apprezzabile sia il quadro aromatico, distinto da pregevoli note di viole e mandarini, sia l’equilibrio complessivo che oggi sfiora l’eleganza, con tannini ben integrati e sviluppo continuo, oltre a un finale ancora fresco e, come già rilevato nella precedente annotazione, reattivo.

Dicembre 2016 – El Desafio de Jonata

Paolo Valdastri e…la California.

IL CUGINO DI SCREAMING EAGLE: EL DESAFIO DE JONATA, UNA SFIDA VINTA ALLA GRANDE

Screaming Eagle, chi era costui? Per chi non fosse addentro ai vini californiani, basta dire che la quotazione media di una bottiglia è sui 1.200 $. Non è mia abitudine attribuire al prezzo la qualità, ma in questo caso può bastare. Un’icona della Napa Valley.

Ma qui parliamo di Jonata. Ho ordinato una bottiglia del Desafìo al Prima di Nashville, qualche tempo fa, su consiglio di Angelo Ferrante, allora responsabile di sala di questo mega-ristorante appena inaugurato nel Gulch.

Seduti sotto una colossale installazione luminosa di Bruce Munro, in attesa di un petto d’anatra affumicato dell’Hudson Valley dello chef Salvador Avila, dobbiamo ordinare il vino. Il discorso va sui grandi californiani ed esce il nome di un vino virtuale (per le mie tasche) come Screaming Eagle. “Ma vale la pena spendere quelle cifre per un californiano?” chiedo ad Angelo. “C’è una novità”, ribatte, “puoi farti un’idea con uno stretto parente, El Desafio de Jonata. Il proprietario è anche azionista di Screaming Eagle. Sentirai che roba!”. Mi voglio fidare, ma penso che rimpiangerò i 140 dollari necessari per la bottiglia, e che li rimpiangerò dopo il primo sorso immaginandolo pieno di estratti frutttati pesanti, farcito di rovere stucchevole.

Invece di stucco resto io, proprio dopo il primo sorso: già il naso intenso e profondissimo parla di erbe mentolate, di bacche selvatiche e sentori balsamici, di frutti di bosco, di terra bagnata, di speziatura fine e incenso. Il palato conferma tutto a partire dalla grande freschezza nell’attacco, con una continuità di sapore che ti accompagna con piccoli frutti neri freschi ed erbe aromatiche su una trama tannica vellutata, finissima e dolce. Sensazioni che si stratificano e si distendono in un continuo di grande piacevolezza. Il finale è lungo e ti lascia con la voglia di un immediato secondo sorso. Un vino goloso, pieno ma elegante e perfettamente bilanciato. Già, proprio dalla California. Il pensiero corre a Bolgheri: il confronto globale si fa duro. Non penso a Bordeaux perché lo stile del vino non è quello più sottile e raffinato di una viticoltura da clima freddo, ma piuttosto quello di una zona calda come Santa Ynez e come lo è appunto la costa Toscana. L’eleganza e la piacevolezza sono di grandissima razza, qualità che non sempre molti dei nostri vini hanno.

Desafio de Jonata. Ma che razza di nome è? E da dove viene esattamente?

Jonata non è il nome del vignaiolo, ma è una località della Santa Ynez Valley in Santa Barbara, California. Il nome Jonata rende omaggio alla concessione spagnola del 1845 Rancho San Carlos de Jonata, ma deriva dall’indiano locale Chumash e significa “quercia alta”.

El Desafio, la Sfida, invece, è proprio una Sfida con la S maiuscola e portata avanti con il motto “Sustainability as a Way of Life”.

Il suolo qui è completamente diverso rispetto a quello dei vicini produttori che hanno vigne piantate su terreni argillosi e rocciosi. A Jonata siamo sulla sabbia e nessun viticoltore sceglierebbe di piantare vigneti in una situazione simile. Il suolo sabbioso è un suolo a bassa fertilità, alte proprietà di aerazione e bassa capacità di trattenere l’acqua. Qui poi abbiamo di fronte una sabbia chiamata Careaga, tardo pliocenica e a grani fini di forma rettangolare. Questo rende la sabbia eccezionalmente drenante. Un suolo del genere è ottimo per gli ortaggi a radice, ma molto problematico per la vite.

Invece Charles Banks dette vita a Jonata nel 2000 con l’obbiettivo di competere con i più grandi vini del mondo. Piantò una serie di vitigni molto ampia: Syrah e Grenache, ma anche Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Il primo vino risale al 2004 ed era venduto a 100 $ in una zona dove il valore medio dei vini più cari era intorno ai 50$.

Ma come faceva con quel tipo di suolo? Banks aveva addirittura chiesto un parere a Frédéric Engerer di Château Latour in visita alla proprietà e si era sentito rispondere “qui è meglio piantare asparagi”.

Ma Banks aveva due collaboratori, Ruben Solorzano in vigna e Matt Dees enologo, inclini a seguire l’istinto più che le analisi di laboratorio, adusi ad ascoltare la vigna, più che a seguire protocolli. Più filosofi del vino che tecnici di laboratorio. Il primo ascolta il rumore delle foglie nel vento, il secondo si connette emozionalmente ed intellettualmente alla struttura, al tessuto del vino e dei tannini. Così l’indirizzo è stato quello di andare controcorrente: mentre i produttori vicini si dibattevano con il problema di rendere i prodotti meno alcolici e diminuire le sensazioni sovraccariche di vini pesanti, la squadra di Jonata si dedicava a fare vini di terroir, con un terreno che poteva dare solo piccole quantità di frutto maturo e potente. Frutto che doveva provenire non da un sistema di vigneti a monocultura, ma da una vera e propria fattoria che operasse come un grande ecosistema ad alto grado di biodiversità. Matt Dees vedeva le aziende con solo vigneto come qualcosa di innaturale e malaticcio. Così Jonata è diventato un paradiso popolato da 120 polli, 100 pecore e capre, 16 tacchini, 20 maiali e un cinghiale. Un lama vagabondo e cani e gatti.

Tutti lavorano per la salute del ranch, a partire dai polli che vengono fatti razzolare tra le vigne quando ci sono carenze di azoto. Ovviamente anche le colture sono differenziate e in equilibrio tra loro: i maiali, ad esempio, sono alimentati con zucche e mais a chilometro zero.

Ai produttori vicini quest’impresa sembrava un affare costoso, una stramberia originale e poco avvicinabile.

Per Matt Dees questi terreni in mano ad un neofita avrebbero rappresentato una situazione disastrosa. Per un vero vignaiolo, invece, questo tipo di terreno può costituire un’opportunità per un controllo quasi perfetto. Matt è un intuitivo e alcuni aspetti del suo lavoro non hanno spiegazioni scientifiche: che cosa questa sabbia dà i più rispetto ad altri suoli? Sicuramente i risultati dicono che c’è un forte effetto sulla tessitura tannica dei vini, con profilo dei tannini diverso dai suoli vicini limo-argillosi.

Stanley Kroenke, azionista della Screaming Eagle, non si lasciò impressionare da queste “stregonerie” e nel 2009 comprò la maggioranza di Jonata. Kroenke non è un tecnico di vitivinicoltura, ma un investitore attento principalmente ai risultati. Così Dees e Solorzano furono lasciati liberi di seguire la propria visione. Ovviamente non avrebbero mai accettato di produrre vini con i protocolli della Napa Valley, ma fortunatamente non venne imposto di diventare la Screaming Eagle Sud o il secondo vino di Screaming Eagle. Jonata era ed è altra cosa. Prendiamo ad esempio El Alma, il Cabernet Franc. In Napa si farebbe un’estrazione completa perché le uve maturano abbastanza per permettere questo. Dees provò a seguire lo stesso criterio nel 2004 e 2005, ma si rese conto che i vinaccioli non erano mai così maturi come al nord, in Napa. Così decise di farla finita con i vini di grande struttura, di lunga estrazione con tanto tannino. I vini di Jonata fanno un’estrazione molto contenuta nella fase di post- fermentazione.

Il punto di forza dei rossi di Jonata sono proprio questi tannini, robusti e presenti in vini dal colore scuro, ma mai marmellatosi e stucchevoli. Oltre all’estrazione Solorzano attribuisce il merito anche alla cura della vigna, soprattutto sotto l’aspetto del fabbisogno idrico. Quando fa molto caldo Solorzano va in vigna tre volte al giorno, mattino, mezzogiorno e tardo pomeriggio, e se si accorge che ci sono condizioni di stress fa un’irrigazione di soccorso, quel tanto di acqua necessario per mantenere le foglie vive.

In definitiva Jonata è un qualcosa di unico, perché l’insieme delle condizioni sono diverse da tutto quello che lo circonda e difficilmente si troveranno altri imprenditori vitivinicoli disposti a percorrere una strada così complessa. A Jonata funziona e benissimo ed i suoi vini, portafoglio permettendo, sono un vero imperdibile esempio di equilibrio e armonia con tutti i parametri a valori alti, una vera ghiottoneria da gourmet.

EL DESAFIO DE JONATA – 2011

BALLARD CANYON, SANTA YNEZ VALLEY

Cabernet Sauvignon 95%, Merlot 3%, Petit Verdot 2%

Barrique rovere francese nuove 80%, resto barrique di secondo e terzo passaggio.

6000 bottiglie prodotte

Nel bicchiere è subito espressivo e fragrante. Il frutto nero, prugna, mora, mirtillo si accompagna a note di cacao e caffè, erbe balsamiche, alloro, terra bagnata e liquirizia. Il palato ha una presa avvincente. Il frutto è succoso e fresco, pieno complesso, ghiotto. La trama tannica è velluto e seta. Il finale molto lungo e trascinante.

www.jonata.com

ALTRI VINI DELL’AZIENDA:

El Alma, Cabernet Franc 72%, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

La Sangre, Syrah 97%, Viognier

Todos, Syrah 75%, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Petit Verdot, Viognier, Cabernet Franc

Fenix, Merlot 70%, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot

Tierra, Sangiovese 100%

Fuerza, Petit Verdot 100%

Flor, Sauvignon Blanc 70%, Sémillon

La Miel, Sémillon 80%, Sauvignon Blanc, passito.

Paolo Valdastri

Bordeaux Primeurs 2017: appunti e chiarimenti – Aprile 2018

Qualche appunto “quasi tecnico” sui Bordeaux 2017 

Una caratteristica comune a molti vini rossi del millesimo 2017 a Bordeaux è costituita, almeno dal punto di vista tecnico, dalla scelta di limitare al minimo le operazioni meccaniche di estrazione di tannini, evidentemente non proprio maturi, durante il periodo di macerazione. È stato, pertanto, scarsissimo l’utilizzo di tecniche di rimontaggio e diffuso il ricorso al “vin de presse”, in una misura intorno al 10/12%. In effetti, alla prove di assaggio i migliori rossi bordolesi mostrano tannini già “civilizzati” e un equilibrio complessivo molto soddisfacente, magari a scapito della complessità o del potenziale di longevità (ma non è detto..). Prevalgono, quindi, la freschezza, l’eleganza, la bevibilità, rispetto alla potenza e alla concentrazione. Il che non mi dispiace affatto.

Classificazione dei vini assaggiati “en primeur”

A scanso di equivoci, mi sembra doveroso precisare che il voto, in centesimi, è unicamente riferito alle impressioni ricavate al momento dell’assaggio.

Trattandosi di vini ancora in affinamento – barrel sample– è molto probabile che il giudizio assegnato sia destinato a salire nel corso del tempo ma non mi sono comunque lanciato in previsioni futuristiche, del tipo oggi il vino X vale 90 punti, tra due anni sarà a quota 92, tra 8 anni e sei mesi raggiungerà i 95 punti e mezzo. O anche del tipo consumatelo tra il 2020 e il 2032. Fare queste proiezioni non costa niente e, di fronte a chi le prende sul serio, fai pure un figurone. Ma non mi è sembrato proprio il caso..

Abbonatevi!

https://www.ernestogentili.it/registrazione/

Dopo una serie serrata e infinita di prove e controprove, con tanto di suspence finale, posso comunicare che la parte riservata ai futuri abbonati al sito è finalmente attiva.

Per vari motivi sono partito in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale ma ho preferito, come sempre d’altronde, dare la priorità alla sostanza – cioè alle informazioni – rispetto alla forma, anche se nel mondo di oggi sembra essere molto più importante il fumo dell’arrosto. Ma, più avanti, un po’ di “fumo” lo farò anch’io.

È solo il primo passaggio verso una comunicazione di taglio più professionale che ha in programma molti servizi e varie novità editoriali. Per scoprirlo (e per sostenere una scelta di indipendenza autorale) è però necessaria la sottoscrizione dell’abbonamento, delle cui caratteristiche fondamentali potrete leggere nell’apposita pagina.

Al momento sono disponibili e scaricabili otto Report specifici e molte Schede Aziendali ma, ovviamente, si tratta di un’offerta destinata a crescere con ritmi praticamente quotidiani.

Chiudo proponendovi – la zona “free” resterà comunque attiva – un breve estratto dagli ultimi Report pubblicati, con la migliore Vernaccia di San Gimignano e il miglior Rosso di Montalcino di quest’anno.

94/100          MONTENIDOLI
Vernaccia di San Gimignano DOCG Montenidoli Fiore 2016
la gradualità dei tempi di maturazione e il fondo di freschezza presente nei 2016 costituiscono l’impalcatura fondamentale per l’affermazione del carattere del Fiore di Montenidoli; note di torba, grano, fiori bianchi si alternano al naso e sono accolti in un palato recettivo anche alle sollecitazioni più sottili. Ne deriva un vino tonico, saporito e insieme sfumato, articolato, freschissimo e lungo nel finale. Farà parlare di sé per molti anni ancora e la valutazione, in prospettiva, ne tiene conto.

94/100          BARICCI
Rosso di Montalcino DOC Baricci 2016
fonde in un volta le migliori prerogative del Rosso di Baricci: freschezza, slancio e profondità combinate a una densità e a una ricchezza non sempre presenti dalle parti di “Montosoli”. L’insieme è riuscitissimo, la beva trascinante e il potenziale di longevità non proprio trascurabile.

VINO DEL GIORNO: Carmignano Trefiano di Capezzana

Carmignano DOCG Riserva Trefiano 2015 CAPEZZANA

Nel doppio confronto tra vari Carmignano 2015 e in conclusione di una “verticale” di Trefiano che ho condotto recentemente, la Riserva Trefiano 2015 ha confermato, con la sua supremazia qualitativa, di aver intrapreso la strada giusta anche sul piano della maturità stilistica.

Le note che seguono sono state estratte dall’ultimo Report pubblicato:

complesso e articolato su più sfumature aromatiche, è morbido e al tempo stesso contrastato, succoso e saporito, dotato di tensione e di un finale lungo e progressivo con tannini dalla grana eccellente.

V. d. G.: Dolceacqua Luvaira 2017 Maccario Dringenberg

(Rossese di) Dolceacqua DOC Luvaira 2017 MACCARIO DRINGENBERG

Nella ristretta selezione dei migliori Rossese assaggiati quest’anno (le recensioni sono consultabili in questo Report), risalta come non mai la prova del Luvaira di Maccario Dringenberg. Le, pur stringate, note di assaggio dovrebbero essere sufficienti a renderne l’idea:

ha una presa decisa sul palato, è reattivo, saporito, ben strutturato, con convincente cambio di passo in un finale dai contorni salini. Eccellente.

Brunello di Montalcino, una sintesi degli assaggi del 2018

Brunello di Montalcino DOCG Vigna Spuntali 2012 – VALDISUGA-TENIMENTI ANGELINI

intenso, sorprendentemente fresco, bilanciato, elegante e progressivo nello sviluppo, con tannini fini e un finale dai contorni floreali di bella profondità…….

Così inizia il resoconto dei Brunello di Montalcino degustati quest’anno nel Report, riservato agli abbonati, contenente una selezione di 34 vini. Il resto delle recensioni è liberamente consultabile sul sito con le Anteprime pubblicate nello scorso mese di marzo.

Fra un paio di mesi, con il prossimo “Benvenuto Brunello“, saranno di scena le Riserve 2013 e la discussa annata 2014. Nonostante le premesse diverse, l’interesse è alto per entrambe le annate e certamente non mancheranno buoni motivi per sorprendersi una volta di più.

Dal Syrah al Petit Verdot…Usiglian del Vescovo

Con una gamma produttiva che spazia dal Syrah al Petit Verdot, dal tradizionale Chianti agli uvaggi internazionali, dal Rosato allo Spumante, senza tralasciare il Vin Santo e un bianco a base di chardonnay e viognier, Usiglian del Vescovo è un’azienda molto eclettica e, non di meno, assai affidabile sotto il profilo qualitativo. Se dovessi citare la bottiglia più sorprendente tra quelle assaggiate, la mia scelta ricadrebbe senz’altro sul Chianti Superiore 2015, ma il vino più ambizioso è certamente il MilleEottantatre, ricavato da uve petit verdot in purezza. L’annata 2013 mi è sembrata in effetti particolarmente riuscita e le note di assaggio pubblicate in “Ratings”, nella rispettiva Scheda Aziendale, lo stanno a  confermare:

“di colore molto scuro e brillante, presenta profumi articolati su note di mirtilli, liquirizia, cioccolato bianco; in bocca è fresco, continuo, dinamico, lungo, un filo tannico in chiusura ma di ottime prospettive”.

I cru di Enogea: la Mappa del Nizza – Marzo 2018

Interrompo la lunga sequenza degli assaggi montalcinesi, per segnalare la presentazione, avvenuta a Nizza Monferrato il 24 febbraio scorso, della nuovissima “enomappa” di Alessandro Masnaghetti, dedicata stavolta ai vigneti del Nizza.

Da semplice sottozona della Barbera Superiore d’Asti, la docg Nizza è passata nel 2014 al rango di denominazione autonoma, basata esclusivamente sul vitigno barbera e distribuita su ben 18 comuni. Con l’ascesa nelle gerarchie ufficiali sono conseguentemente, e anche giustamente, salite le ambizioni e le necessità di comunicare più fortemente la propria presenza ed affermare la propria identità. È nata così l’Associazione Produttori del Nizza che raccoglie le 51 aziende attualmente presenti in zona. Il territorio è vasto e, anche se gli ettari vitati sono al momento solo poco più di 200, l’esigenza di evidenziare le naturali differenze di esposizione, giacitura e caratteristiche pedologiche ha trovato un efficace, originale e aggiungerei intelligente approdo nella pubblicazione di un’inedita mappa dei vigneti del Nizza. Una scelta, aggiungo ancora, che dovrebbe essere presa ad esempio ed emulata anche da altre Associazioni o Consorzi di produttori.

L’incarico non poteva che essere assegnato a un professionista serio, scrupoloso, oltre che competente, come Alessandro Masnaghetti che, con il fondamentale apporto dell’Associazione, ha messo in atto una ricognizione minuziosa e capillare del territorio che ha permesso non solo di delimitare i confini dei vari cru, ma persino di assegnare loro, sulla base delle informazioni anche storiche raccolte, un nome che, si spera, renderà sempre più conosciute le colline e riconoscibili i vini del Nizza.

• www.ilnizza.net

ANTEPRIME TOSCANE 2019, Vino Nobile di Montepulciano

Chiuso, inesplicabile, coperto da masse di legno e tannini che saturavano rapidamente il palato, l’assaggio in anteprima del Nobile ha costituito per anni una barriera insormontabile per ogni assaggiatore. Inutile stilare classifiche ed esprimere opinioni che a distanza di pochi mesi potevano essere smentite e addirittura ribaltate. La situazione è però gradualmente cambiata ed oggi i riscontri degustativi sono decisamente assai più attendibili che in passato. I motivi sono molteplici a partire dal deciso passo in avanti compiuto sotto il profilo organizzativo dal Consorzio del Vino Nobile. Anche la qualità del servizio curato dai sommelier Ais, spesso criticato in passato, è cresciuta nel tempo e colgo l’occasione, visto che non l’ho fatto sino ad ora, di ringraziare espressamente la sommelier Luisella Meucci, precisissima e garbatamente professionale, e i suoi colleghi che mi hanno seguito a Firenze, San Gimignano e Montalcino, come il bravo sommelier elbano Federico Parrini.

Voglio pensare però che buona parte dei meriti di una degustazione diventata finalmente esplicita ed espressiva, siano da ascrivere all’assetto stilistico adottato oggi da buona parte dei produttori poliziani. Dai vini iperconcentrati, imbottiti di legno e tannini, siamo passati a prediligere forme più snelle e ariose che, oltre a favorire la percezione di riconoscibilità territoriale dei vini, hanno permesso di raggiungere un profilo più equilibrato e “leggibile”.

In assaggio erano presenti, con l’eccezione di pochissimi campioni, i Nobile del 2015 e del 2016, due annate ottime anche se piuttosto diverse tra loro. Come in altre aree della regione, il 2016 ha mostrato maggiore freschezza e dinamismo, lasciando immaginare uno sviluppo promettente per le future versioni Riserva e Selezione.

Il Report completo, del quale propongo le prime quattro recensioni pubblicate seguendo l’ordine di servizio dei vini, è disponibile nella sezione riservata agli abbonati.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2016

88/89     DEI
ben registrato sul piano stilistico, con il carattere del sangiovese in rilievo, ha un impatto caldo, un frutto di media densità e un finale un po’ semplice ma coerente.

86/87     FATTORIA DEL CERRO
intenso nel colore, ha un frutto ricco e maturo, stimolato da una viva acidità, punta sulla concentrazione più che sul dettaglio e la raffinatezza.

87/89     POLIZIANO
un accenno tostato e sapore condotto da una viva acidità che sostiene la polpa fruttata; ancora giovane, deve trovare un assetto più composto ma è solo questione di qualche mese di bottiglia.

90/91     CANTINA CHIACCHIERA
slanciato, equilibrato, elegante a tratti, lungo e ben disposto nel finale; non complesso ma ben stilizzato, è uno dei 2016 più riusciti.

VINO DEL GIORNO: Marta Valpiani Bianco

90/100   –   FORLI BIANCO IGT 2017 MARTA VALPIANI

È un’Albana assolutamente sorprendente e autorevole, anche in considerazione delle difficoltà di un’annata poco propizia per la produzione di vini bianchi. Ottenuto da una vendemmia, almeno in parte, probabilmente anticipata, non fa leva sulla rotondità o sulla grassezza ma colpisce per l’estrema purezza delle sensazioni; è un vino diritto, tranchant, fresco, fragrante, molto sapido, dal contrasto delicato e dal finale cristallino.

Repertorio n. 1: Alto Adige

Con la pubblicazione del primo Repertorio, dedicato all’Alto Adige, ho avviato un’operazione insolita e, credo, anche inedita, che sarà seguita, tra non molto, da altri approfondimenti su altre zone e tipologie (Barolo, Barbaresco, Soave, etc..).

Si tratta di una classificazione dei migliori vini che ho assaggiato o dei quali ho riscontri certi dal 2005 ai giorni d’oggi (o quasi), ordinata prendendo a riferimento la media delle valutazioni più positive (almeno 4) ottenuta nel periodo esaminato.

Il criterio adottato consentirà al lettore di avere un quadro complessivo del valore, ovviamente opinabile, di ogni vino sulla base della sua costanza qualitativa.

Il prospetto riguardante l’Alto Adige contiene la bellezza di 421 vini classificati con un voto in centesimi ed è a disposizione, nella pagina RATINGS, degli abbonati attuali e futuri.