VINO DEL GIORNO: Casarsa di Villa Calcinaia

Colli della Toscana Centrale IGT Casarsa 2015 VILLA CALCINAIA

Dopo aver conosciuto, una ventina di anni fa, la sua massima popolarità e diffusione nei vigneti, il merlot ha iniziato una fase di progressivo declino causato in parte da una sopravalutazione delle sue qualità assolute e in parte da un ciclo climatico che ha generalmente penalizzato i vitigni precoci. Certamente non mancano gli esempi eccellenti che sembrano contraddire la mia affermazione e certamente continueranno ad essere prodotti grandi vini a base di merlot ma solo in presenza di alcuni fattori fondamentali: terreni/territori ad alta vocazione congiunti a  produttori che si dedicano alla sua coltivazione con la dedizione di un amanuense e con il supporto decisivo di andamenti stagionali favorevoli che concedano un pizzico di freschezza supplementare.

Il vino scelto oggi possiede proprio quel “pizzico” anche in un’annata caliente, come è ricavabile dalle note di assaggio estratte dal Report “Merlot in Toscana” e riportate qui di seguito:

nitido nei profumi dal carattere fruttato e speziato, è denso, ben equilibrato nelle varie componenti, con tannini dolci e maturi e una chiusura saporita di apprezzabile freschezza e slancio.

VINO DEL GIORNO: Barolo Bussia 2013 Amalia

Ho assaggiato nuovamente, a distanza di due anni esatti, il Barolo Bussia 2013 di Cascina Amalia. Lo avevo provato nel corso di “Nebbiolo Prima”, manifestazione che, in passato, neanche si immaginava di non invitare i giornalisti di lunga militanza e che oggi li rimpiazza con avvenenti fanciulle definite “influencer”. Una scelta che condivido pienamente, almeno dal punto di vista (non filosoficamente) estetico. Ho invece molti dubbi che il mercato, quello concreto, – ammesso, ma assai poco concesso, che tali mosse siano ispirate da reali motivi commerciali – sia davvero così influenzabile da certe figure da copertina o, comunque, da generici sbandieratori di followers.

Tornando al nostro Barolo, riporto pari pari ciò che avevo scritto nel post dell’11 aprile 2017:

reattivo, dinamico, non manca di carattere e di grinta tannica– può migliorare (89/100)

Assaggiato oggi devo confermare le impressioni iniziali, compreso l’ipotetico miglioramento, tanto da scavalcare comodamente, giusto per essere meno vago, la quota dei novanta centesimi. Due anni in bottiglia hanno reso maggiormente apprezzabile sia il quadro aromatico, distinto da pregevoli note di viole e mandarini, sia l’equilibrio complessivo che oggi sfiora l’eleganza, con tannini ben integrati e sviluppo continuo, oltre a un finale ancora fresco e, come già rilevato nella precedente annotazione, reattivo.

V. d. G.: Vin Santo del Chianti Collefresco di Poggiotondo

Vin Santo del Chianti Collefresco 2010 POGGIOTONDO

Dal vocabolario Treccani: Segreto– notizia che si rivela ad altri in via del tutto riservata…

Nella retroetichetta del Collefresco è riportato il segreto della sua formula produttiva: vigneti trentennali, lungo appassimento, pigiatura soffice a febbraio inoltrato e cinque anni di caratello. Ma che segreto è se si spiattella tutto a tutti? Evidentemente Lorenzo Massart, titolare di Poggiotondo, vuole solo burlarsi dei  segreti (e anche della Treccani), ma a questa sorta di provocazione rispondo a modo mio, rivelando a tutti che il Collefresco è un Vin Santo di gran carattere, potente, denso, dolcissimo eppure bevibile e succoso, imprevedibilmente fresco nel lungo finale di spezie orientali, erbe aromatiche e frutta secca.

Ma, mi raccomando, non ditelo a nessuno..

Chianti Classico Riserva: il ritorno dei grandi Classici.

Fa sempre piacere recensire vini meno conosciuti e segnalare nuove “scoperte”. Ma è comunque di grande conforto verificare che il primo della lista è una vecchia gloria o, per meglio dire, un grande Classico, di quelli con la C maiuscola.
Come Il Poggio di Monsanto:

96/100           Chianti Classico Riserva Il Poggio 2013 – MONSANTO
apparentemente evoluto nel colore e nei profumi dai delicati sentori floreali, ha una struttura piena ed elegante, finissima nella componente tannica; il finale è molto lungo e di sorprendente freschezza. Un vino di gran classe.

Per sapere invece quali sono le altre 34 Riserve selezionate, tra le migliori provate quest’anno, cliccare qui.

ANTEPRIME TOSCANE 2019, Vino Nobile di Montepulciano

Chiuso, inesplicabile, coperto da masse di legno e tannini che saturavano rapidamente il palato, l’assaggio in anteprima del Nobile ha costituito per anni una barriera insormontabile per ogni assaggiatore. Inutile stilare classifiche ed esprimere opinioni che a distanza di pochi mesi potevano essere smentite e addirittura ribaltate. La situazione è però gradualmente cambiata ed oggi i riscontri degustativi sono decisamente assai più attendibili che in passato. I motivi sono molteplici a partire dal deciso passo in avanti compiuto sotto il profilo organizzativo dal Consorzio del Vino Nobile. Anche la qualità del servizio curato dai sommelier Ais, spesso criticato in passato, è cresciuta nel tempo e colgo l’occasione, visto che non l’ho fatto sino ad ora, di ringraziare espressamente la sommelier Luisella Meucci, precisissima e garbatamente professionale, e i suoi colleghi che mi hanno seguito a Firenze, San Gimignano e Montalcino, come il bravo sommelier elbano Federico Parrini.

Voglio pensare però che buona parte dei meriti di una degustazione diventata finalmente esplicita ed espressiva, siano da ascrivere all’assetto stilistico adottato oggi da buona parte dei produttori poliziani. Dai vini iperconcentrati, imbottiti di legno e tannini, siamo passati a prediligere forme più snelle e ariose che, oltre a favorire la percezione di riconoscibilità territoriale dei vini, hanno permesso di raggiungere un profilo più equilibrato e “leggibile”.

In assaggio erano presenti, con l’eccezione di pochissimi campioni, i Nobile del 2015 e del 2016, due annate ottime anche se piuttosto diverse tra loro. Come in altre aree della regione, il 2016 ha mostrato maggiore freschezza e dinamismo, lasciando immaginare uno sviluppo promettente per le future versioni Riserva e Selezione.

Il Report completo, del quale propongo le prime quattro recensioni pubblicate seguendo l’ordine di servizio dei vini, è disponibile nella sezione riservata agli abbonati.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2016

88/89     DEI
ben registrato sul piano stilistico, con il carattere del sangiovese in rilievo, ha un impatto caldo, un frutto di media densità e un finale un po’ semplice ma coerente.

86/87     FATTORIA DEL CERRO
intenso nel colore, ha un frutto ricco e maturo, stimolato da una viva acidità, punta sulla concentrazione più che sul dettaglio e la raffinatezza.

87/89     POLIZIANO
un accenno tostato e sapore condotto da una viva acidità che sostiene la polpa fruttata; ancora giovane, deve trovare un assetto più composto ma è solo questione di qualche mese di bottiglia.

90/91     CANTINA CHIACCHIERA
slanciato, equilibrato, elegante a tratti, lungo e ben disposto nel finale; non complesso ma ben stilizzato, è uno dei 2016 più riusciti.

Nobile di Montepulciano 2016

Tratto dal Report Vino Nobile di Montepulciano 2016

Come in altre zone della Toscana anche a Montepulciano l’annata 2016 si è presentata con un potenziale molto interessante da sviluppare. Maturità di frutto e tannini non dissociata dalla freschezza è il carattere ricorrente in molti vini anche se occorre sottolineare come al momento attuale convivano interpretazioni e visioni contrapposte del modello stilistico da adottare per il Vino Nobile. Da un lato continuano ad essere presenti vini di tendenza estrattiva realizzati prevalentemente con il blend di uve previsto dal disciplinare, dall’altro sta emergendo sempre più ampiamente un’idea stilistica fondata sulla dominante sangiovese e l’affermazione di vini derivanti da cru specifici. Un percorso, quest’ultimo, non proprio in discesa ma che sta concedendo riscontri molto interessanti sul piano della riconoscibilità e dell’identità territoriale.

….seguendo l’ordine alfabetico delle aziende i primi vini da segnalare sono quelli prodotti dalla cantina Bindella, presente in degustazione con il Nobile Bindella 2016 e la selezione I Quadri. Il primo rivela…..

VINO DEL GIORNO: Ghemme dei Mazzoni 2015 Tiziano Mazzoni

Dal Report “Lessona, Boca, Ghemme, Gattinara” ho estratto questa piccola perla enologica:

Ghemme Docg dei Mazzoni 2015 TIZIANO MAZZONI

arioso, fresco, elegante, succoso, dotato di un bel carattere sapido e di una sottintesa complessità, è lungo ed espansivo nel finale. Un Ghemme delizioso…

V. d. G.: Chianti Classico Casanova dell’Aia 2017 Istine

Chianti Classico DOCG Vigna Casanova dell’Aia 2017 ISTINE

Ad ogni assaggio prendi nota, fino ad essere noiosamente ripetitivo, delle difficoltà quasi insuperabili della vendemmia 2017, poi ti capita un filotto di rossi chiantigiani e ti accorgi che c’è qualcosa che non torna: non più ostaggio di alcol e tannini, la bocca finalmente respira. Vai allora a ricontrollare le etichette per verificare se c’è stato uno scambio di bottiglie o, più precisamente, di annate. Nessun errore, per fortuna, ma, nel confronto diretto con altri vini, risaltano le forme eleganti del Chianti Classico di Pagliarese, oppure l’equilibrio di Badia a Coltibuono, la succosità di Ama, la freschezza di Riecine, o ancora, l’intensità di Rocca di Montegrossi. Potrei continuare, a memoria, con altri esempi ma mi soffermo sul “Casanova” di Istine che, a scanso di equivoci, non è il migliore del gruppo (lo stesso consanguineo* Vigna Cavarchione si fa leggermente preferire) ma è forse quello che offre una lettura più trasparente ed emblematica dei contrasti (e dei tormenti) dell’annata. Caldo al primo approccio e poi lento e rigido nello sviluppo – molto “2017” quindi – finisce per rivelare, alla distanza, purezza di frutto, freschezza, tensione gustativa e un sorprendente slancio finale. Come a dire che il carattere dell’annata ha picchiato duro e si è fatto inizialmente sentire ma successivamente gli “anticorpi territoriali” – concedetemi questa immaginaria interpretazione – hanno reagito e ricondotto il vino nel suo “alveo” naturale.

*in quanto prodotto dalla stessa azienda

V. d. G.: Chianti Classico Riserva 2015 Capannelle

Chianti Classico DOCG Riserva 2015 CAPANNELLE

Dato che dopo ogni assaggio registro abitualmente i dati di riferimento di ogni vino, debbo confessare che il momento più estenuante è costituito dalla ricerca dell’annata. Alcuni produttori, o chi ha disegnato per loro le etichette, hanno una particolare vocazione nel nasconderla. È addirittura possibile, e non proprio di rado, trovare di tutto su un’etichetta di vino, dalle citazioni di poeti sconosciuti al nome dell’avo che sbevazzava in zona sin dai tempi di Carlo Magno, ma non l’annata di produzione. Gli occhiali non bastano, serve una lente di ingrandimento alla Sherlock Holmes e, soprattutto, anni e anni di esercizio con “Aguzzate la vista” della Settimana Enigmistica. La scovate, dopo lungo penare, in un angolo di quella che sembra essere una retroetichetta o, dopo che avevate quasi rinunciato alla ricerca, subdolamente piazzata sul collo della bottiglia. Generalmente piccolissima e talvolta così minuscola che in annate come 2015 e 2016, dove il 5 finale sembra un 6 e viceversa, alla fine decidi di tirare a sorte quale annata registrare.

Tutto questo per dire che pochi giorni fa, dopo aver assaggiato una serie di Chianti Classico, togliendo l’involucro che copriva la bottiglia (non riesco a togliermi l’abitudine di assaggiare alla cieca), mi sono quasi commosso alla vista della Riserva di Capannelle, dove l’anno della vendemmia – 2015 – troneggia maestoso su tutte le altre informazioni. Finalmente! Bravi!

Dimenticavo: un po’ di emozione, non certo pari alla “visione” sopra descritta, me l’ha riservata anche la qualità del vino che è davvero eccellente, tra i migliori dell’annata. Chi vuole leggere la recensione completa la troverà disponibile, tra non molto, in un prossimo Report.

V. d. G.: Rosso Piceno Pongelli 2016 Bucci

Rosso Piceno DOC Tenuta Pongelli 2016 BUCCI

La conclamata e stupefacente grandezza dei Verdicchio di Ampelio Bucci pone, inevitabilmente, in secondo piano ma forse anche in terzo o, più precisamente, in quarto, diciamo sullo sfondo, la sua produzione di vini rossi, che non riceve solitamente l’attenzione che meriterebbe. La versione 2016 del “Pongelli” casca a fagiolo per supportare questa tesi ed è un rosso molto in linea con lo stile della casa, sia per l’eleganza e l’armonia, sia, soprattutto, per il senso di purezza e integrità del frutto che dona, senza ricorrere a sterzate acide,  una rinfrancante e naturale freschezza alla beva .

ANTEPRIME TOSCANE 2019, Chianti Classico Gran Selezione 2016

I Chianti Classico Gran Selezione 2016 disponibili per gli assaggi delle Anteprime erano limitati a poco più di una decina di campioni dalla qualità media decisamente confortante. Sul piano strettamente stilistico restano invece i dubbi su una configurazione ancora vaga, talvolta classica e più spesso “internazionale”, che limita il senso di identificazione e, conseguentemente, di pieno apprezzamento della tipologia.

Gli assaggi sono stati recensiti seguendo l’ordine di servizio dei vini e non la preferenza qualitativa. Le classificazioni “numeriche” saranno disponibili prossimamente nel Report dedicato alle anteprime di Chianti Classico nella pagina Ratings.

GRAN SELEZIONE 2016

BORGO LA STELLA
Profumi dal carattere speziato e floreale di apprezzabile nitidezza; il sapore è reattivo, contrastato, a tratti spigoloso e innervato da una forte corrente acida. Il finale è slanciato, fresco, ben stilizzato.

CASTELLO DI AMA – San Lorenzo
Spigoloso e un po’ ruvido nella componente tannica, è dotato di un carattere deciso ed energico che necessita di tempo per raggiungere un’adeguata compiutezza.

CASTELLO DI AMA – Vigneto Bellavista
Profumi indirizzati nitidamente su note di spezie, frutti rossi ed erbe aromatiche; in bocca deve ancora assorbire qualche lieve scoria tannica ma è denso, vigoroso, fragrante nella dotazione fruttata, equilibrato e scattante. Vino di grande prospettiva.

MARCHESI MAZZEI – Castello di Fonterutoli
Nonostante la presenza ancora avvertibile di note vanigliate, sia al naso che in bocca, è vino di ottima materia prima ed eccellente equilibrio; i tannini sono dolci, il finale è lungo, fresco, molto preciso.

VILLA CALCINAIA – Vigna Bastignano
L’impatto è caldo e maturo, imperniato sulla dolcezza del frutto, con uno stile che si piazza a metà tra tradizionale e internazionale. Potente e intenso, con tannini esuberanti ma non aggressivi, chiude su un apprezzabile fondo sapido.

VILLA CALCINAIA – Vigna La Fornace
Il tannino è ancora un po’ rigido e non sembra sufficientemente coperto dalla presenza del frutto, ma il carattere del sangiovese è espresso con convincente chiarezza, sia nei profumi che nell’assetto gustativo.

VILLA CALCINAIA – Vigna Contessa Luisa
Preciso nei profumi, è caldo e intenso nell’impatto sul palato con tannini ancora in rilievo; il finale è aperto e piacevole, con tratti di vera eleganza anche se, al momento, non sviluppa un’adeguata complessità.

FATTORIA LE FONTI
Formalmente corretto e strutturalmente robusto, è tuttavia un po’ statico sul palato con la parte alcolica e tannica in eccessiva evidenza.

POGGIO AL SOLE – Casasilia
Un pizzico di rovere è ancora da smaltire ma il frutto è ricco e integro, i tannini mostrano una maturità eccellente e il finale è sapido, succoso, fresco.

BARONE RICASOLI – Castello di Brolio
Di medio carattere, complessità e lunghezza, mostra, nel colore e nei profumi, un’apprezzabile corrispondenza ai caratteri del sangiovese; in bocca è equilibrato, piacevole e nitido nel finale.

ROCCA DELLE MACIE – Riserva di Fizzano
L’impatto aromatico è di iniziale riduzione, con note di incenso sullo sfondo; in bocca è decisamente più convincente per equilibrio, freschezza e profondità.

Terre di Pisa/Terre del Vino – Luglio 2018

Organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa in collaborazione con l’agenzia di comunicazione DarWine&Food, l’evento si è svolto il 4 e 5 giugno scorso. Emanuele Alessandro Gobbi ne traccia una rapida ma incisiva istantanea che non posso fare a meno di sottoscrivere in pieno.

TERRE DI PISA

di

Emanuele Alessandro Gobbi

C’è vivacità in quel di Pisa, o meglio, nelle “Terre di Pisa”, nuovo brand che identifica le peculiarità agroalimentari, artistiche, storiche, naturali e l’offerta turistica d’eccellenza dell’entroterra pisano. Occorre però distinguersi da zone limitrofe rinomate come Chianti, Montalcino o Bolgheri, enologicamente discorrendo, o mostri sacri come Firenze e Siena, olisticamente proseguendo, perché “l’essere un tutt’uno” nel capoluogo e nei dintorni della torre più famosa del mondo non possiede (ad oggi) una valenza significativa e quindi presuppone un estenuante lavoro comunitario.

Già, però sussiste un fermento tra i vari attori coinvolti, un adoperarsi che, in verità, si appura e si osserva in un recente percorso di analisi del territorio e, cosa fondamentale, in una sorta di generale unità di intenti, adeguata per l’avvenire. Un comprensorio, insomma, che non desidera rimanere ai margini delle denominazioni più rilevanti e che, soprattutto, non chiede più di figurare come antagonista vinicola di una regione solitamente orgogliosa per la sua difesa delle tradizioni.

Ed ecco allora che, personalmente, nel visitare storiche e fascinose imprese (Varramista, Ghizzano, Usiglian del Vescovo, Cosimo Maria Masini), moderne e artistiche cantine (Le Palaie, La Chiesa e Casanova della Spinetta), deliziosi agriturismi (Marcampo e Pieve de’ Pitti) discende un bagliore di passione e di progettualità, come sottolinea bene l’equilibrato imprenditore vinicolo Maurizio Iannantuono, in termini strettamente correlati di qualità e identità del prodotto.

I nostri migliori assaggi (insieme ad Ernesto), a dimostrazione comunque di una smaccata versatilità di vitigni, senza entrare – chiedo venia – nel ginepraio delle condizioni pedoclimatiche:

VINI ROSSI

• VignaAlta 2015 IGT Toscana (Sangiovese 100%) Badia di Morrona

• Caiarossa 2013 IGT Toscana Rosso (Merlot 28%, Cabernet Franc 24%, Cabernet Sauvignon 18%, Syrah 11%, Sangiovese 8%, Petit Verdot 7%, Alicante 4%) Caiarossa

• Ramanto 2015 IGT Toscana Rosso (Cabernet Franc 50%, Merlot 30%, Petit Verdot 20%) Colline di Sopra

• Ciliegiolo 2015 IGT Toscana (Ciliegiolo 100%) Fattoria Fibbiano

• San Pantaleo 2016 IGT Toscana (Merlot 100%) Fattoria Sommiano

• Sangiovese 2015 IGT Toscana (Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 15%) Fattoria Sorbaiano

• Gattacicova 2017 IGT Toscana Rosso (Sangiovese 60%, Merlot 40%) Le Palaie

• Principe Guerriero 2015 DOC Montescudai Rosso (Sangiovese 100%) Pagani de Marchi

• Nambrot 2015 IGT Toscana Rosso (Merlot 60%, Cabernet Franc 20%, Petit Verdot 20%) Tenuta di Ghizzano

• Chianti Riserva 2015 DOCG (Sangiovese 100%), Tenuta Sangervasio

• MilleEottantatre 2012 IGT Toscana Rosso (Petit Verdot 100%) Usiglian del Vescovo

• Sanforte 2016 IGT Toscana Rosso (Sanforte 100%), Cosimo Maria Masini

VINI BIANCHI

• Bianco di Caiarossa 2016 IGT Toscana (Chardonnay 70%, Viognier 30%), Caiarossa

• Fonte delle Donne 2016 IGT Toscana (Vermentino 50%, Colombara 50%), Fattoria Fibbiano

• Nicosia 2016 IGT Toscana Rosso (Trebbiano 75%,Vermentino 20%, Malvasia 5%), Fattoria San Vito

BOLLICINE

• L’erede 2015 VSQ Brut Metodo Classico (Trebbiano 100%), Cupelli

Dicembre 2016 – Loira Giusta

LOIRA GIUSTA di Claudio Corrieri

Strano ma vero, non era venuto in mente a nessuno di fare una degustazione così completa sulle denominazioni che costeggiano la Loira, a partire dal Sancerrois attraverso il Saumurois,  fino a arrivare ai Pays Nantais.

Bisognava aspettare l’unione d’intenti di bravi e attenti importatori come Maurizio Cavalli, Mario e Leonardo del Teatro del Vino e Christian Bucci delle Caves de Pyrene, l’individuazione di una location ampia e conosciuta come Villa Favorita nel vicentino e, infine, la buona volontà di circa 500 appassionati giunti da ogni dove per appagare la propria curiosità.

Loira Giusta, il (giusto) nome dato all’evento.

Il percorso è stato suddiviso per denominazioni (appellations) e per selezioni operate dai vari importatori (erano presenti anche alcune campionature del Club Excellence, ovvero il resto degli importatori che agiscono in Italia). In effetti non era un compito facile esporre in  un corpo unico la Loira del vino, data anche  la grande estensione della zona, oltre a una differenziazione geologica significativa da ovest a est e una condizione  meteorologica dove gli  influssi continentali da una parte e oceanici dall’altra, generano vere e profonde disomogeneità fra le varie denominazioni.

Fra un banco d’assaggio e l’altro sono però riuscito a trascrivere qualche nota (da intendere solo come una parziale indicazione di merito e di stili produttivi).

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Quincy (per 240 ettari a sud ovest della più nota zona di Sancerre).

*Domaine du Tremblay Cuvée Vieilles Vignes 2014 – (sauvignon) –

integro il frutto fra fiori gialli e agrumi, attacco che da subito induce alla beva per le movenze agili e sapide, tessitura un po’ in debito di densità ma nell’insieme un buon riferimento – 86/100.

Menetou-Salon (per 484 ettari al confine con la zona del Sancerre).

*Domaine Pellé  Morogues Les Blanchais 2014 – (sauvignon) –

colore marcato, con tendenze evolutive confermate anche al naso, è giocato più sulla ricerca di estrazione e potenza che sulla finezza e sulla dinamica. Finale che non riesce a progredire – 82/100.

Sancerre (per 2815 ettari lungo la riva destra del fiume con terreni gessosi e silicei patria elettiva ma non esclusiva del sauvignon).

*Henry Bourgeois Sancerre Cuvée d’Antan 2014 – (sauvignon) –

gli aromi colpiscono per integrità e precisione, ordinati e scanditi dal pompelmo alla pesca bianca, centro bocca che dà impulso e rilancia la dinamica nel finale salino e materico; vino ben fatto e ben gestito – 90/100.

*Domaine du Carrou Sancerre Rosé 2014 – (pinot noir) –

curiosa espressione in rosato di pinot nero, tutta giocata in sottrazione e bevibilità,  non fa mostra di muscoli e potenza ma vola sciolto e libero  sulle ali della leggerezza e della fragranza aromatica, fra note di rose e di ribes – 84/100.

*Comte Lafond Sancerre Grand Cuvée 2014 – (sauvignon) –

il naso è inchiodato dall’abbondante solforosa, anche se fra le pieghe si intravede una materia ordinaria ma  ben disposta (spesso i  cugini francesi attuano queste terapie inoculanti di so2 per poi vantarsi della longevità dei loro vini bianchi…) – 82/100.

*Domaine Gitton Père et fils Galinot Silex 2012 – (sauvignon) –

ampio, grasso e ben estratto, fra espressioni fruttate e mature di melone giallo e pesca bianca, ha una eccessiva presenza boisé che banalizza il carattere, con finale lungo ma dominato dai legni dolci – 85/100.

*Vincent Pinard Sancerre Blanc Flores 2014 – (sauvignon) –

mano felice e ispirata anche in un semplice bianco base: Vincent riesce a cogliere le caratteristiche del miglior Sauvignon della zona con fragranze floreali precise e nette e grande dinamica gustativa, tanto facile è la bevibilità – 88/100.

*Vincent Pinard Sancerre Blanc Petit Chemarin 2013 – (sauvignon) –

quì c’è maggiore estrazione, tensione e acidità, è grasso ma senza essere pesante e senza frenare la beva e la dinamica gustativa; con la solita mano sapiente e chirurgica in vinificazione, Vincent ci lascia un vino da bere ora ma anche per i prossimi 10 anni – 92/100.

*Pascal Cotat Sancerre La Grande Côte 2015 – (sauvignon) –

Pascal sicuramente è un grande produttore, ma il fatto che si ostini, con vendemmie sempre più tardive, a cercare maturità e senso di grassezza mi lascia un po’ perplesso. Il finale sapido e salmastro ti riconcilia un po’ e si salda con il territorio ma mi aspettavo qualcosa di più. Sarà l’annata calda o la poca permanenza in bottiglia? vedremo…87/100.

Pouilly-Fumè (per 1200 ettari a est della Loira terreni ricchi di calcare)

*Domaine Bouchié-Chantellier Première Millesime 2014 – (sauvignon) –

interpretazione semplice ma scorrevole e appetitosa, con note giustamente affumicate e finale delicato su sentori di pompelmo; è però in debito di carattere territoriale – 85/100.

*Château de Tracy Haute Densité 2013 – (sauvignon) –

ottimo il naso fra accenni di salvia e finocchietto selvatico, ma anche cera d’api e pietra vulcanica; i legni e il frutto sono ben integrati e il  finale trova intensità e distensione. La densità per ettaro per la produzione di questa cuvée arriva a 17000 piante – 90/100.

*Joseph Mellot  Le Troncsec 2015 – (sauvignon) –

non eccelle per complessità e rigore stilistico, ma si lascia bere facilmente anche se non c’è da sbilanciarsi troppo sulla sua longevità futura – 84/100.

*Puzelat-Bonhomme 2012 – (sauvignon) –

si tratta della società di negozio di Tierry Puzelat e ne mantiene lo stile e l’approccio biodinamico. Al netto di alcuni cenni ossidativi, esprime una bella bevibilità e un’interpretazione originale – 84/100.

Cour-Cheverny (circa 50 ettari).

*Domaine des Huardes Cour-Cheverny Cuvée Francois 1ere 2011 – (romorantin)  –

mi ha incuriosito l’uva che compone questo vino, rara e autoctona. Basti pensare che per anni i vini  bianchi di molte osterie di Parigi erano a base di Romorantin, paragonabile al nostro trebbiano toscano delle campagne chiantigiane, presente in alcune trattorie popolari. Ma, al di là della dote rustica e della leggera vena ossidativa, il vino mostra un carattere salino e un buon temperamento gastronomico, fra aromi di castagna bollita e tiglio – 86/100.

Touraine (ampia e divisa in molte sottozone per 4475 ettari).

*Puzelat-Bonhomme Touraine Ko in cot we trust 2012 – (malbec) –

veramente singolare questo vino per chi conosce alcuni esempi di Malbec magari argentini o  italiani. Vinificato adottando un protocollo Bio, non nasconde alcune imperfezioni fra volatili alte e residuali odori di ridotto; trova  però in bocca una sorprendente verve, aromatica e sapida, che spinge molto il finale – 85/100.

Coteaux-Vendomois (153 ettari  con uve miste fra cui il “super autoctono” pineau d’Aunis)

*Patrice Colin Petillant Perles Grises – (pineau d’Aunis) –

vino carbonico rifermentato in bottiglia, evidenzia note speziate e pepate intriganti e una bella cremosità  al palato, che induce a una fragrante bevuta stimolata da una fresca acidità – 86/100.

Jasnieres (65 ettari accanto al Coteaux-Vendomois).

*Domaine de Bellivière  Les Rosier 2014 – (chenin) –

le vigne giovani (50 anni!!) di questo produttore danno un contributo di complessità minerale al vino e una corrente acida che illumina il sorso, lungo, modulato con un finale scattante, tonico e roccioso in tutti i sensi. Tessitura da grande vino, una bella scoperta – 91/100.

Montlouis (350 ettari fra argille silicee e sabbia).

*Frantz Saumon Mineral 2015 – (50% sauvignon, 50% chenin) –

mai nome fu più appropriato: le note affumicate e vulcaniche ti entrano subito nel naso e non te le togli più, soprattutto grazie a un sorso che conferma e dilata queste sensazioni, affiancando anche gli aromi agrumati del sauvignon e mielati dello chenin – 89/100.

Vouvray (2175 ettari  dove lo chenin trova molte interpretazioni fra sec, demi-sec, metodo tradizionale ..).

*Domaine Careme Ancestrale 2013 – (chenin blanc) –

piacevole spumante, anche qui il rigore e la tecnica non riescono a delineare i contorni di questo vino, ma la beva è progressiva e piacevole – 84/100.

*Clos Naudin Demi-sec 2003 – (chenin blanc) –

lo chenin nella sua interpretazione con residuo zuccherino, ma dove il contrasto di una acidità notevole e il finale dolce e minerale creano una bevibilità esplosiva. Struttura dalla tessitura agile e felpata, mai in debito di continuità e ricca di stratificazioni sul palato – 93/100.

Chinon (2350 ettari, quasi tutti a cabernet franc).

*Domaine Alliet Coteau de Noiré 2012 – (cabernet franc) –

note pepate e speziate, leggera immaturità tannica, ma vista la latitudine e l’annata ci può stare. Non presenta complessità ma ha buona bevibilità – 85/100.

Bourgueil (1407 ettari fra terrazzamenti ghiaiosi e suoli tufacei).

*Domaine de la Chevalerie Chevalerie 2012 – (cabernet franc) –

ribes e spezie per una naso semplice ma ben scandito, attacco tenue, dai tannini leggermente verdi, manca un po’ di energia e di consistenza tattile – 85/100.

Saint Nicolas de Bourgueil (1073 ettari di freschezza).

*Frederic Mabileau Les Rouilleres 2014 – (cabernet franc) –

non bisogna cercare maturità solare del tannino e cremosità al palato: quì le maturazioni sono più difficili e la chiave interpretativa rimangono la freschezza e la dinamica. Se vi aggrada, godetevi il finale pepato e speziato che ricorda certi nostri cabernet franc del Friuli – 87/100.

Saumur-Champigny e Saumur ( un mare magnum di chenin e cabernet franc ma anche altro).

* Château Yvonne Saumur Blanc 2014 – (chenin blanc) –

begli aromi rinfrescanti fra nespola, albicocca e frutta della passione; vino che esprime maturità e un bel contrasto, oltre a un bel carattere, fra dolcezze di ottima maturità e freschezza acide del vitigno – 88/100.

*Domaine des Roches Neuves Saumur Blanc L’insolite 2015 – (chenin blanc) –

l’annata siccitosa non ha tolto il respiro a questo vino ormai famoso, che manifesta  nei primi rimandi odorosi toni agrumati, di pera bianca, di pompelmo e mela. Conoscendolo ricordo bene che con la maturità i profumi diventano più complessi e fini, riconciliandosi con il temperamento dello chenin più tipico, fra frutta esotica e nespola, ma anche con profonde note idrocarburiche. Aspetteremo, ma per ora è buono come sempre – 90/100.

*Domaine des Roches Nueves Saumur-Champigny Les Mémoires 2014 – (cabernet franc) –

sciolto, agile come una gazzella, integro nei suoi aromi di ribes e spezie, è maturo, con nessun accenno verde e finale profondo; è un vino molto interessante, magari non ha una fasciatura tannica così spessa per noi italiani, abituati a ben altri corredi tannici, ma il frutto è veramente ben estratto e modulato nel lungo finale – 93/100.

*Domaine des Roches Nueves La Marginale 2013 – (cabernet franc) –

il vinone di Thierry Germain: vinificazione rigorosa, legno non leggero ma integrato, attacco polposo e materico, finale che abbisogna di tempo ma sembra essere già in equilibrio – 92/100.

*Le P’tit Domaine Saumur Blanc Entre Deux Voies 2013 – (chenin blanc) –

è ancora compresso dal rovere e questo dato mi preoccupa, visto che è un vino imbottigliato da qualche tempo; bocca salina e dolce (sempre il rovere) con alcune  impuntature acide e finale di media gittata – 84/100.

Anjou e Coteaux de Layon (4693 ettari)

*Château Pierre Bise Cramant de Loire – (chenin blanc) –

piacevole, scorrevole, note di pera e mela, buona carbonica, è ormai un valore sicuro nella sua fascia di prezzo, fragrante e appetitoso, non ti stanca – 85/100.

*Château Pierre Bise Coteaux du Layon Beaulieu Les Rouannieres 2014 – (chenin blanc) –

vino giocato sul contrasto acido zuccherino, ha notevole tatto e persistenza senza essere stucchevole – 90/100.

*Clos des Treilles Anjou Blanc Victoire 2011 – (chenin blanc) –

molto puro nei profumi, ha dei rimandi odorosi singolari e accattivanti, meno sul frutto e più su una mineralità spinta e sulfurea, cera d’api e fiori gialli; il finale è vibrante, tonico, ancora acido e fresco – 90/100.

Savennieres (120 ettari la patria di Nicolas Joli)

*Domaine de Closel Le Clos du Papillon 2014 – (chenin blanc) –

bella maturità fra note di castagna e di pera, attacco saldo in bocca coerente e finale con un lieve residuo zuccherino che ne amplifica la complessità e la morbidezza – 87/100.

Claudio Corrieri