Le variabili che entrano in gioco nello valutazione di un vino appena imbottigliato sono numerose e riguardano il rapporto con la “solforosa”, l’integrazione con il rovere, se utilizzato, le variazioni climatiche stagionali, le fasi lunari e quant’altro; nel complesso, con la micro-ossidazione e l’adattamento del vino al contenitore in vetro, si creano nuovi equilibri dando vita a quella che, in sintesi, viene definita “evoluzione in bottiglia”.
Nel corso del primo anno si concentrano quindi i cambiamenti più significativi e avere la possibilità di assaggiare alla fine dell’estate, quando i vari processi di assestamento si sono maggiormente stabilizzati, consente di testare i vini in una fase decisamente più espressiva. Come fortunatamente è successo, anche quest’anno, con la Vernaccia di San Gimignano.
La degustazione ha preso in esame l’annata 2017 per la Vernaccia di “base” e la 2016, e in parte la 2015, per Riserve e Selezioni.
L’arida annata 2017 per la Vernaccia, varietà non certo catalogabile come spiccatamente acida, è stata indubbiamente un ostacolo complicato da superare ma alla resa dei conti le note positive non sono mancate. Le difficoltà sono sintetizzabili nella ricerca di un equilibrio accettabile dato che una vendemmia anticipata avrebbe concesso più freschezza a scapito però della consistenza e della complessità, mentre un effetto sostanzialmente opposto sarebbe stato ricavato da una raccolta posticipata, disturbata oltretutto dalle violente piogge arrivate nel momento cruciale. Insomma, la solita, classica coperta corta che non ha permesso di registrare exploit individuali di particolare rilievo; in compenso, e sorprendentemente, la quasi totalità dei vini assaggiati si è dimostrata piacevole e ben fatta e solo dieci anni fa sarebbe stato impensabile avere un risultato d’insieme così compatto e soddisfacente con la versione “base”.
Con queste premesse si può confidare che le future Riserve e Selezioni 2017 possano promettere più di una piacevole sorpresa, ma dubito assai che possano raggiungere risultati pari all’eccellente millesimo 2016 che, con le stesse tipologie, ha proposto vini freschi, contrastati, dinamici, dotati di una precisione nei dettagli e di tratti di eleganza raramente riscontrati così diffusamente in questa storica denominazione.
Bolgheri Superiore e Bolgheri Sassicaia 2016 è in realtà il titolo del Report pubblicato QUI. Di seguito ho riportato le prime righe di commento. Basta abbonarsi per leggere il Report completo..
Le grandi aspettative per i riscontri dell’annata 2016 non sono state, in buona parte, deluse anche se lo stacco tra i vini al vertice della denominazione e il resto del gruppo è risultato particolarmente netto. Per alcuni vini si è trattato, probabilmente, della migliore versione di sempre, grazie alla maturità ben allineata tra frutto e tannini e dal compendio di freschezza e di tenuta dell’acidità; due fattori che hanno permesso di raggiungere un livello di completezza e armonia difficilmente replicabili anche se, almeno in questa fase, i 2015 potevano apparire più pronti e disponibili.
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Nella stesura di queste prime impressioni ho seguito l’ordine alfabetico delle aziende presenti in assaggio, inizio pertanto dal DOC di Argentiera (91/100), potente e strutturato, ampio, denso, vellutato, lungo nel finale: ricco e caldo, è un “Superiore” convincente dallo stile….
Nel contemplare il territorio calabrese bastano pochi minuti per rimanere sorpresi dalla serie di rilievi male accordati tra di loro e dalla pressoché assenza di zone pianeggianti. Una regione eminentemente montuosa con una propria individualità geologica e morfologica, dove tali sporgenze sono contraddistinte da dorsali addolcite o da spianate; e in basso da valli, spesso aspre, in fondo alle quali si allargano i letti coperti da detriti dei rovinosi torrenti (fiumare)…..
Così inizia l’articolo scritto, con la consueta sensibilità, da Emanuele Alessandro Gobbi sul suo incontro calabrese con la famiglia Librandi. Per continuare a leggerlo è sufficiente cliccare sopra l’immagine sottostante.
Tanto per andare controcorrente, in tempi di vitigni autoctoni e “no-barrique”, giunge a proposito questo interessante articolo di Paolo Valdastri sui Merlot della Duckhorn Winery, azienda californiana di solida reputazione. Da parte mia non ho, come sempre, nessun pregiudizio sulla qualità sicuramente elevata dei vini (che peraltro non ho assaggiato), ma non sapevo – s’impara sempre qualcosa – che il Merlot si abbinasse bene “con una miriade di cibi differenti”, come afferma Dan Duckhorn. La domanda nasce spontanea: ma cosa mangiano ‘sti americani?
ergentili
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DUCKHORN E L’AMORE PER IL MERLOT
di Paolo Valdastri
“Pochi dei grandi vini californiani – oggi venduti anche per centinaia o migliaia di dollari la bottiglia – hanno visto la luce prima del 1980” riporta Hugh Johnson nel suo Atlante Mondiale dei Vini, parlando del cuore pulsante del vino statunitense, la Napa Valley.
Dan e Margaret Duckhorn fondarono l’azienda che porta il loro nome nel 1976, cominciando a piantare Cabernet Sauvignon e immediatamente dopo Merlot. Proprio il Merlot fu preso da subito come varietà fondamentale per l’azienda per produrre vini in purezza, quando, per tutti gli altri produttori, questo vitigno era un semplice complemento nei blend basati sul Cabernet. Dan aveva conosciuto il Merlot viaggiando per la riva destra di Bordeaux, e se ne era subito innamorato, ma il suo approccio a questo vino è tipicamente americano. “Mi piace la morbidezza, il potere di seduzione, il colore”, dice Dan, “il fatto che si abbini bene con una miriade di cibi differenti, non è massiccio e non richiede lunghi invecchiamenti, ma ha questa trama vellutata che, a mio parere, ne fa un vino di puro godimento.”
Questo non significa che Dan si contenti di un Merlot qualsiasi, ma è, fin dall’inizio, alla continua ricerca della migliore qualità possibile, ponendo l’accento sul sito di produzione e sul relativo terroir.
Ad oggi Duckhorn ha sette vigneti aziendali collocati sui suoli alluvionali della Napa e sui versanti migliori della Howell Mountain. Poi è compito della enologa Renée Ary scegliere, selezionare, assemblare tra circa 200 lotti diversi utilizzando la degustazione e l’istinto invece dei protocolli analitici. I vini sono maturati in legno separatamente in lotti, vigneto per vigneto, utilizzando un complesso programma di selezione delle barrique che prevede l’utilizzo di 25 differenti tipi di rovere da 13 diverse tonnellerie. Per questo motivo la gamma di vini in offerta è ampia e complessa, con sette tipi di Merlot, otto di Cabernet Sauvignon, due di Cabernet Franc, un Petit Verdot, oltre ai bianchi e ad un blend rosso.
Ma il focus è sempre e comunque il Merlot. Nessuna meraviglia, quindi, nell’incontrare nel bolgherese alcuni “emissari” della Duckhorn Vineyards in religiosa e attenta visita presso Masseto, con relativi assaggi e meditazioni comparative.
In attesa di una visita completa in azienda per poter assaggiare tutta la vasta gamma di vini prodotti, cominciamo da due etichette di Merlot provenienti da un’annata non facile, la 2010. Annata particolarmente fredda, ma questo per il Merlot appare più un vantaggio che un inconveniente. Primavera bagnata e accrescimento in clima mite hanno portato ad una vendemmia ritardata di 15 giorni rispetto alla media. La vendemmia è stata difficile a causa di una forte ondata di calore seguita da piogge consistenti, fattori che hanno richiesto cure particolari e decisioni rapide durante il raccolto, che si è protratto addirittura dal 23 agosto al 3 novembre.
DUCKHORN VINEYARDS NAPA VALLEY MERLOT 2010
Si tratta del Merlot base dell’Azienda, prodotto con le uve provenienti dalle vigne aziendali e da quelle acquistate dai migliori viticoltori indipendenti della Napa Valley. In questa vendemmia il vino è composto da 90% Merlot, 9% Cabernet Sauvignon, 1% Cabernet Franc, mentre i legni impiegati sono “barrique” da 60 galloni in rovere francese al 25% nuove e 75% di secondo passaggio, con maturazione di 15 mesi.
Il vino ha colore rubino carico ancora giovane. I profumi sono intensi con frutto nero di mora, prugna e mirtillo ancora evidente, sormontato da una leggera nota vegetale di paprika, spezie fini e legno tropicale. In bocca ha una bella polpa matura fruttata, condotta da freschezza acida e da tannino consistente. Il finale è decisamente lungo e profondo.
Ottima bevibilità nonostante la struttura ed il grado alcolico di tutto rispetto.
Quotazione circa 60$.
DUCKHORN VINEYARDS NAPA VALLEY MERLOT THREE PALMS VINEYARD 2010
La vigna Three Palms è situata nella parte Nord-Est della Napa su un suolo alluvionale, ricoperto da rocce vulcaniche levigate nei secoli dalle acque che escono dal Dutch Henry Canyon, che gli conferiscono ottime doti drenanti e costringono le radici a discendere in profondità per trovare nutrienti ed acqua. Inoltre le rocce assorbono il calore solare durante il giorno e lo restituiscono di notte proteggendo le vigne durante le gelate e favorendo la maturazione del frutto in estate. Il primo impianto di quella che è una delle più famose vigne della Napa risale al 1968 a cura dei fratelli Sloan, ma nel 1990 fu attaccato dalla fillossera. Il reimpianto terminò nel 1999. Duckhorn aveva utilizzato le uve di questa vigna fin dal 1978, per poi acquistare i diritti in esclusiva di tutte le uve nel 2011.
Il vino è composto da 82% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot. Il periodo di vendemmia si è svolto dal 4 settembre al 3 novembre. Maturazione per 18 mesi in barrique da 60 galloni di rovere francese al 68% nuove e 32% di secondo passaggio.
Il vino ha colore rubino carico ma luminoso. Ha un naso complesso e sfaccettato che si apre con frutto rosso e nero subito vivacizzato dall’intervento del rovere molto ben integrato. Ecco allora note di cioccolato, cacao amaro, balsamiche di menta e pepe nero, terra di sottobosco. C’è dunque un lieve richiamo vegetale ma del tutto piacevole. In bocca ha una bella polpa fruttata con cacao, caffè e liquirizia. Non c’è invece la possanza aggressiva tipica di alcuni vini della Napa, non è particolarmente profondo ma risalta piuttosto una sensazione di leggerezza e delicatezza nel finale comunque lungo.
Gran bel vino che ha ancora davanti a sé molti anni di affinamento in bottiglia in una buona cantina per far uscire nuove sfumature aromatiche.
Quotazione circa 110$
Paolo Valdastri
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG 2018*
Non scopro niente di nuovo ad affermare che le versioni più “pregiate” – Riserve e Selezioni – della Vernaccia di San Gimignano hanno raggiunto un livello di maturità qualitativa e stilistica riconosciuto ormai come elevato anche dai più scettici detrattori della tipologia e dei bianchi italiani in senso generale. Al punto che è diventato quasi più interessante analizzare lo stato di forma dei vini di base che, nei fatti, sono anche quelli più diffusi e consumati dal pubblico.
È inutile infatti che una tipologia nel suo complesso o un singolo produttore si facciano vanto dei grandi risultati, dei premi e dei trofei guadagnati da alcune etichette se il resto della loro produzione non segue parallelamente lo stesso percorso di crescita.
Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano continua ad esserci uno stacco evidente tra la gamma più alta e quella di base, come è giusto che sia, ma non c’è più l’abisso di alcuni anni fa. Nel Report che ho appena pubblicato ho recensito 32 vini dell’annata 2018 ed è un numero significativo se si considera che ho selezionato solo quelli che hanno raggiunto una buona valutazione.
*delle seguenti Cantine:
Guidi, Casa alle Vacche, Casa Lucii, Casale-Falchini, Montauto, Fugnano e Bombereto, Fornacelle, Melini, Guicciardini Strozzi, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Lebbio, La Lastra, Massimo Daldin, Montenidoli, Palagetto, Panizzi, Poderi Arcangelo, Rampa di Fugnano, San Benedetto, San Quirico, Signano, Tenuta La Vigna, Tenuta Le Calcinaie, Teruzzi, Tollena, Vagnoni.
Chianti Classico DOCG Riserva Bugialla 2016 POGGERINO
È il secondo vino che segnalo nel corso di questa settimana raddese. Non è la prima volta che recensisco un vino di Poggerino ma, che ci volete fare, di fronte alla manifesta grandezza della Riserva Bugialla non posso evitare di ripetermi a costo di sembrare insistente. È un vino che, a differenza di altri rossi ben più celebrati, acquisisce con il tempo sempre maggiore complessità e finezza senza mostrare crepe e cedimenti. La versione 2016 è esemplare per ricchezza e purezza di frutto che non scalfisce il carattere e tocca un punto di equilibrio al limite della perfezione.
Chianti Classico Gran Selezione DOCG Casasilia 2015 POGGIO AL SOLE
Il Casasilia della famiglia Davaz è salito per la prima volta alla ribalta a fine anni novanta con alcune interpretazioni (1995, 1997, 1999) degne di sicura attenzione, grazie a un uso evoluto, quasi spregiudicato, dei legni piccoli e, soprattutto, ad un lavoro assiduo nel vigneto che portava ad avere una ricchezza strutturale ancora più rara a trovarsi, all’epoca, in area chiantigiana. Uno stile, definito in quel periodo come moderno e che oggi si potrebbe sintetizzare con l’abusato termine di internazionale, che ha dettato legge nel periodo a cavallo tra i due secoli fino alla conclusione del primo decennio dell’attuale. Uno stile che il Casasilia ha, coerentemente, mantenuto sino ad oggi, limitandosi ad aggiustare un po’ il tiro nell’utilizzo del rovere ma senza fare particolari variazioni nella scrupolosa gestione della materia prima.
Nel rileggere però il commento che gli avevo inizialmente dedicato nel Report “Gran Selezione, prima parte”–maturo con qualche cenno di evoluzione al naso, è ricco, vigoroso ma anche un po’ scomposto e ruvido in chiusura. Necessita di tempo e “vetro” per trovare un assetto più coordinato. Da riprovare con curiosità. – mi è sorto il dubbio di aver assaggiato il vino troppo anticipatamente e, trovata la seconda bottiglia, ho voluto verificare se nel frattempo c’era stata l’evoluzione che speravo (un tipo di controllo che effettuo spesso per molti vini). Così è successo fortunatamente – proprio oggi che scrivo – e ho così completato il testo del Report (qualche vantaggio a lavorare online c’è):
Testato nuovamente il 7 di ottobre 2019, ha evidenziato una struttura più compatta e ordinata in grado di restituire con incisività un senso di radicamento al territorio e di riconoscibilità del Sangiovese.
Rosso di Montalcino Doc PIETROSO 2017
Non sarà forse piazzato in prima fila, sul podio più alto o in tale evidenza da far parlare di sé, ma il Rosso di Pietroso (come pure il Brunello) è sempre lì, nel gruppo dei migliori, nella serie A – passatemi anche questo termine sportivo – di Montalcino, a prescindere dagli andamenti stagionali.
Una costanza qualitativa che è una vera e propria arte e non va tradotta come noiosa prevedibilità, in quanto le annate sono ormai così drammaticamente diverse tra loro che ogni volta è necessaria un’interpretazione del tutto nuova delle giuste operazioni di vigna e di cantina da adottare. Senza avere nessuna certezza sull’esito finale.
Nel caso di Pietroso la lettura dell’ostico millesimo 2017 è a suo modo esemplare e riporto solo alcune righe del commento che troverete nel prossimo Report dedicato ai Rossi di Montalcino:
..purezza di frutto e un equilibrio millimetrico sono i presupposti per una beva piacevolissima…
Dall’ultimo Report pubblicato e dedicato al Rossese di Dolceacqua e all’Ormeasco di Pornassio, ho estratto alcune recensioni degne di nota e meritevoli – per la qualità espressa – di interrompere (momentaneamente) la lunga sequenza delle recensioni riservate alla anteprime toscane.
TENUTA ANFOSSO – Rossese di Dolceacqua Superiore DOC Luvaira 2016
integro, fresco, vivo, scattante, mantiene una tensione ammirevole e un’articolazione dettagliata, il finale è lungo, progressivo, complesso ed elegante, pienamente coerente.
TERRE BIANCHE – Rossese di Dolceacqua DOC 2017
profumi nitidi di ciliegie, pepe e violette; sapore elegante, gustoso, sapido, scattante, lungo nel finale.
MAIXEI – Rossese di Dolceacqua Superiore DOC Barbadirame 2016
buona articolazione aromatica, tra note di spezie, rabarbaro e frutti rossi; sviluppo del sapore continuo, intenso, ben modulato anche se non particolarmente reattivo. Il finale è piacevole, coerente, non privo di complessità.
CASCINA NIRASCA – Ormeasco di Pornassio DOC 2017
molto giovanile nell’aspetto, ha un frutto integro e maturo al punto giusto; in bocca è succoso, reattivo, sapido, con finale intenso su note di grafite, mirtilli e spezie.
Etna Rosso DOC Riserva Zottorinoto 2015 COTTANERA
Assaggi sparsi è una raccolta volutamente confusa, priva di un ordine razionale, dove mischio zone e vitigni diversi con l’unico obiettivo di segnalare tempestivamente, in “zona abbonati”, i vini più interessanti che ho assaggiato recentemente. Questo primo gruppetto prende in esame alcuni vini (ottimi e anche qualcosa in più) delle nostre isole maggiori con appendici calabresi e campane. Da questo piccolo nucleo ho preso ad esempio, non casualmente, le seguenti note, riferite, ovviamente, al vino in oggetto:
elegante, continuo, raffinato nell’impianto tannico, è arioso nello sviluppo, ben stilizzato, molto lungo nel finale. Un rosso che nel giro di pochi anni ha trovato la giusta dimensione stilistica. Eccellente.
Con gli assaggi effettuati il 6 e 7 giugno presso la sala di degustazione del Consorzio di Bolgheri, con il prezioso supporto tecnico del Consorzio medesimo e il solito, superlativo servizio curato da Fabio Cartei, abbiamo completato (io e Claudio Corrieri) l’annuale rassegna delle nuove annate dei vini bolgheresi in uscita quest’anno.
Sono state presentate le annate 2017 per i Bolgheri Bianco, 2016 per i DOC Rossi e 2015 per la tipologia dei Bolgheri Superiore. Tanti i motivi di interesse e di verifica, con la conferma di un millesimo 2015 di piena e completa maturità, diffusamente ben riuscito anche se non esplosivo come si poteva immaginare e di uno smagliante 2016 che già nelle tipologie più semplici ha mostrato doti che lo pongono ben al di sopra dall’essere definito solo come promettente.
I risultati completi, divisi in ordine di azienda, saranno disponibili prossimamente, raccolti in un fascicolo interamente dedicato a Bolgheri, ma nei prossimi giorni pubblicherò le prime, credo interessanti e anche sorprendenti, anticipazioni.
I Chianti Classico Gran Selezione 2016 disponibili per gli assaggi delle Anteprime erano limitati a poco più di una decina di campioni dalla qualità media decisamente confortante. Sul piano strettamente stilistico restano invece i dubbi su una configurazione ancora vaga, talvolta classica e più spesso “internazionale”, che limita il senso di identificazione e, conseguentemente, di pieno apprezzamento della tipologia.
Gli assaggi sono stati recensiti seguendo l’ordine di servizio dei vini e non la preferenza qualitativa. Le classificazioni “numeriche” saranno disponibili prossimamente nel Report dedicato alle anteprime di Chianti Classico nella pagina Ratings.
GRAN SELEZIONE 2016
BORGO LA STELLA
Profumi dal carattere speziato e floreale di apprezzabile nitidezza; il sapore è reattivo, contrastato, a tratti spigoloso e innervato da una forte corrente acida. Il finale è slanciato, fresco, ben stilizzato.
CASTELLO DI AMA – San Lorenzo
Spigoloso e un po’ ruvido nella componente tannica, è dotato di un carattere deciso ed energico che necessita di tempo per raggiungere un’adeguata compiutezza.
CASTELLO DI AMA – Vigneto Bellavista
Profumi indirizzati nitidamente su note di spezie, frutti rossi ed erbe aromatiche; in bocca deve ancora assorbire qualche lieve scoria tannica ma è denso, vigoroso, fragrante nella dotazione fruttata, equilibrato e scattante. Vino di grande prospettiva.
MARCHESI MAZZEI – Castello di Fonterutoli
Nonostante la presenza ancora avvertibile di note vanigliate, sia al naso che in bocca, è vino di ottima materia prima ed eccellente equilibrio; i tannini sono dolci, il finale è lungo, fresco, molto preciso.
VILLA CALCINAIA – Vigna Bastignano
L’impatto è caldo e maturo, imperniato sulla dolcezza del frutto, con uno stile che si piazza a metà tra tradizionale e internazionale. Potente e intenso, con tannini esuberanti ma non aggressivi, chiude su un apprezzabile fondo sapido.
VILLA CALCINAIA – Vigna La Fornace
Il tannino è ancora un po’ rigido e non sembra sufficientemente coperto dalla presenza del frutto, ma il carattere del sangiovese è espresso con convincente chiarezza, sia nei profumi che nell’assetto gustativo.
VILLA CALCINAIA – Vigna Contessa Luisa
Preciso nei profumi, è caldo e intenso nell’impatto sul palato con tannini ancora in rilievo; il finale è aperto e piacevole, con tratti di vera eleganza anche se, al momento, non sviluppa un’adeguata complessità.
FATTORIA LE FONTI
Formalmente corretto e strutturalmente robusto, è tuttavia un po’ statico sul palato con la parte alcolica e tannica in eccessiva evidenza.
POGGIO AL SOLE – Casasilia
Un pizzico di rovere è ancora da smaltire ma il frutto è ricco e integro, i tannini mostrano una maturità eccellente e il finale è sapido, succoso, fresco.
BARONE RICASOLI – Castello di Brolio
Di medio carattere, complessità e lunghezza, mostra, nel colore e nei profumi, un’apprezzabile corrispondenza ai caratteri del sangiovese; in bocca è equilibrato, piacevole e nitido nel finale.
ROCCA DELLE MACIE – Riserva di Fizzano
L’impatto aromatico è di iniziale riduzione, con note di incenso sullo sfondo; in bocca è decisamente più convincente per equilibrio, freschezza e profondità.
Se il termine Franciacorta evoca, per chiunque, un mondo “effervescente” è giusto tenere presente che, anche se non godono della ribalta riservata alle Cuvée Speciali, ai Millesimati, ai Satèn o anche ai Brut più semplici, in Franciacorta si producono vini bianchi e rossi meritevoli di attenzione. A ricordarcelo è l’azienda Ca’ del Bosco (non proprio l’ultima arrivata in fatto di bollicine..) sia con il Curtefranca Bianco Corte del Lupo 2017– fresco, sapido, floreale, delicato al tatto e gradevolmente teso nello sviluppo gustativo – sia con il, quasi omonimo, Curtefranca Rosso Corte del Lupo 2016. Un classico taglio bordolese che gioca le sue carte migliori sulla freschezza, sul tocco elegante e soffice, sull’estrema nitidezza delle sensazioni. Privi di inutili opulenze ma non scarni, estremamente bevibili ma non semplici, entrambi i vini sembrano aver imboccato un percorso stilistico ben definito e, se le prossime annate lo confermeranno, anche decisamente condivisibile.
La selezione che propongo in questo caso – limitata a un vino per ogni produttore – tratta in buona parte di etichette ben conosciute, ma è bene ricordare che riuscire a confermarsi ad alto livello non è mai facile. Il resto dei vini recensiti è rintracciabile nell’ultima serie di Schede Aziendali pubblicate in “Ratings”.
92/100 Brunello di Montalcino DOCG Riserva Collelceto 2012 COLLELCETO – ELIA PALAZZESI
apparentemente evoluto al primo approccio, ha un ingresso arioso sul palato, è ben stilizzato e bilanciato nello sviluppo, con corpo di media densità e tannini fusi; il finale è coerente, piacevolmente sapido.
92/100 Brunello di Montalcino DOCG Vigna del Fiore 2013 FATTORIA DEI BARBI
fresco, elegante, sapido, ha densità e misura, equilibrio ed energia; conferma, a distanza di mesi, le ottime impressioni suscitate a “Benvenuto Brunello”.
93/100 Chianti Classico DOCG Riserva Rancia 2015 FÈLSINA
articolato e ampio al naso con aromi dai risvolti ematici; in bocca ha un ingresso fresco, slanciato, che contrasta la diffusa dolcezza del frutto e un finale tonico, lungo, molto godibile.
92/100 Toscana Rosso IGT Guss 2015 CASTELLO DI RADDA
scuro e brillante nel colore, presenta sentori di pepe, cioccolato, frutti di bosco; in bocca è elegante, setoso al tatto, equilibrato e lungo nel finale.
92/100 Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva Bossona 2013 DEI
profumi poco concessivi con affioramenti speziati e floreali; sapore serrato, reattivo, contrastato, dotato di carattere e di un convincente allungo finale.
Dic 13 2019
Dimostrando una volta di più la mia scarsa vocazione commerciale comunico solo adesso l’uscita, avvenuta un paio di mesi fa, in libreria (e online) della riedizione (sempre curata dalla Giunti Editore) del mio libro “I Grandi Vini di Toscana”. Ma, come si dice, meglio tardi che mai e, se volete un parere quasi del tutto …
Dic 13 2019
Badia di Morrona, Verticale di VignaAlta e N’Antia a cura di Emanuele Alessandro Gobbi
Dic 05 2019
Vin Santo del Chianti Classico DOC Occhio di Pernice 2007 BADIA A COLTIBUONO Variopinto, articolato, discusso o discutibile, incompreso o incomprensibile, il mondo del Vin Santo toscano è, tuttavia, vivo e vegeto anche se gli intenti e gli stili adottati seguono più le traiettorie tracciate dalle singole aziende che non l’idea condivisa di una tipologia …
Nov 27 2019
Assaggi Sparsi N. 8, Vini Rossi IGT Nel Report omonimo pubblicato in data odierna sono stati selezionati e recensiti i vini delle seguenti aziende: Badia a Coltibuono (Montebello e Sangioveto), Castagnoli (Salita), Cennatoio (Etrusco), Fattoria le Fonti (Vito Arturo), Fietri (Dedicato a Benedetta), Fonterutoli (Mix 36), Gagliole (Gagliole), La Montanina (Nebbiano), Leonardo Manetti (Leonardo …
Nov 24 2019
Sardegna e Sicilia in bianco È il titolo dell’ultimo Report pubblicato relativo a 11 vini delle nostre due maggiori isole. Vermentino, grillo, carricante, catarratto, come pure trebbiano e zibibbo sono presenti in rappresentanza di 5 aziende*. Le note di assaggio che seguono sono riferite al Santigaini 2015 di Capichera profumi maturi e sapore …
