Molti ricordano Avignonesi per quegli opulenti, densissimi e dolcissimi Vin Santo di Montepulciano e, segnatamente, per il loro leggendario Occhio di Pernice. A qualche piano sottostante, in termini di notorietà, si piazzava il Toro Desiderio, uno dei primissimi e apprezzati Merlot in purezza toscani, mentre buoni ma prevedibili, decisamente convenzionali nello stile e non così memorabili erano i Nobile dell’azienda appartenuta un tempo alla famiglia Falvo.
Le cose, compresa la proprietà, sono cambiate da un po’ di anni, l’azienda è oggi diretta da una volitiva signora belga, Virginie Saverys, che ha convertito, sin dall’inizio e con assoluta dedizione, la gestione dei vigneti (175 ettari!) alle pratiche biodinamiche, con l’evidente intento di rivoluzionare la filosofia e gli obiettivi aziendali, partendo dagli atteggiamenti operativi nel quotidiano e proiettandoli in un’ottica futura, con conseguenze teoricamente inevitabili sullo stile dei vini.
A questo punto è però opportuno sottolineare che, dato che la mia equidistanza da posizioni ideologiche è proverbiale e famosa – almeno tra le mura domestiche – quanto l’Occhio di Pernice di Avignonesi, per me il fatto di sapere che un produttore è o non è bio non sposta di un millimetro le valutazioni dei suoi vini. Anche perché assaggiando alla cieca non potrei avere alcuna informazione al riguardo.
Venendo quindi al sodo, taglio corto dicendo che non ho provato in questa occasione i mitici vini dolci della Casa ma solo i rossi e debbo ammettere che non ho memoria di averli apprezzati in passato in modo altrettanto unanime e soddisfacente. E tanto per offrire qualche dettaglio supplementare, condenserò sommariamente lo stacco stilistico con i “vecchi” Avignonesi in due parole: dinamismo e profondità. In sintesi, sono questi gli aspetti più vistosi che mi hanno colpito ma potrei aggiungere la percezione evidente di una palpitante naturalezza espressiva e altro ancora che chi è abbonato potrà ricavare dalla lettura delle note di assaggio.
Franciacorta Erbamat Castello Bonomi
Emanuele Alessandro Gobbi ci racconta, con il suo stile sobrio ed elegante, un’altra storia di vino. Questa volta si parla di Franciacorta e questo è solo uno stralcio che ho prelevato dal reportage che potrete liberamente scaricare cliccando sul titolo sovrastante…
…La Franciacorta, regione di confine e di scorrerie tra la Lombardia e il Veneto, chiusa tra la bassa pianura bresciana, il lago d’Iseo e l’imbuto della Val Camonica, è stata, a dire il vero, regione di vigneti, in tempi lontani. Li hanno citati storici e cronisti, come Agostino Gallo (1499-1570) e Andrea Bacci (1524-1600); soprattutto ne parlò Geronimo Conforto, medico bresciano, ne suo Libellus de vino mordaci, stampato nel 1570 ove vengono date, un secolo prima, delle famose regole fissate dall’abate Dom Perignon: consigli per ottenere vini “mordaci”, cioè briosi e spumeggianti. Tuttavia, passati quei tempi e venuta la filossera, la vigna rimase in Franciacorta un vezzo di pochi proprietari terrieri, per farne qualche bottiglia di rosso o bianco da bere con gli amici. Perché nelle ville eleganti e ben tenute, che talvolta conservano ancora nelle fondazioni pietre e muri di castelli antichi, risalenti per qualcuno addirittura a prima dell’anno mille, i benestanti…
Oggi sono di umore buono e quindi voglio fare lo spezzatore di lance, per trasformarmi, nei momenti più cupi, in spezzatore di spezzatori di lance (Guzzanti docet).
La lancia di oggi la voglio spezzare per Fattoi, un produttore di Montalcino i cui vini mi sono sempre piaciuti anche quando la loro grammatica enologica, come si suol dire, non era inappuntabile. Da qualche anno però, risolti i problemi “grammaticali”, ogni volta che assaggio il Rosso di Montalcino, il Brunello, il Brunello Riserva, insomma tutti i vini marcati Fattoi, la mia ammirazione per questa azienda cresce progressivamente.
Rileggendo i commenti dei recenti, eccellentissimi, assaggi del Rosso 2018 e del Brunello 2015, ho fatto un giro sul web per verificare il prezzo di vendita di quest’ultimo. Su un sito specializzato l’ho trovato a 32 euro e 50 centesimi, che, in rapporto alla qualità e ai prezzi che spuntano altri Brunelloni famosi, è davvero una bazzecola, ma che dico bazzecola, è una quisquilia, ma che dico quisquilia….Vabbè, diciamo che è decisamente conveniente (e il Rosso ancora di più).
Ho però notato che a fianco del prezzo erano riportati i punteggi di alcune testate ameri’ane* che solitamente sparano votoni altissimi ma non stavolta: dare 90 centesimi a un vino qualsiasi non è poco ma, nel caso specifico di un Brunello 2015, significa relegarlo in fondo alla classifica della tipologia.
Potrei concludere che anche Fattoi ci ha messo del suo perché è troppo poco international style e anche se sarebbe facile cavarsela con questa battuta scadente, una lancia a suo favore deve pur essere spezzata.
In realtà credo che quelli di Fattoi, come di (pochi) altri produttori, siano vini che migliorano costantemente con la permanenza in bottiglia e, se assaggiati troppo precocemente, rischiano, al di là dei rispettabilissimi gusti personali, di essere sottovalutati.
Ma che ci volete fare, so’ ragazzi*.
*come avrebbe detto Fabio Rizzari
Montefalco Sagrantino DOCG Collepiano 2014 ARNALDO CAPRAI
Non ho mai condiviso l’eccessiva celebrazione del Sagrantino di Montefalco effettuata da gran parte della stampa e della critica enologica fino a non molti anni fa. Mi è sempre sembrato un vino dal potenziale sicuramente interessante ma ancora lontano dal trovare le giuste misure e gli adeguati equilibri. Con il tempo è progressivamente calato il tono di esaltazione dei (presunti) critici ed è cresciuta la consapevolezza dei produttori, al punto che oggi molti Sagrantino, pur restando vini per palati forti, hanno una configurazione, una leggibilità e, soprattutto, un grado di bevibilità quasi del tutto sconosciuto in passato. La conferma di queste impressioni mi è stata fornita recentemente dal Collepiano‘14 di Marco Caprai, un vino al quale non ho lesinato rilievi e perplessità nel passato. Non so se attribuire i meriti alle caratteristiche del millesimo, all’età sempre maggiore dei vigneti, all’attenzione del produttore o all’unione di tutti questi fattori, ma questo Sagrantino, senza mostrare brecce sul piano del carattere che resta integro e determinato, mi ha colpito per la compatta presa sul palato, l’equilibrio e il finale rinfrescante, non più soffocato da inutili strati tannici.
Chianti Classico DOCG Riserva 2015 CASTELLO DI MONSANTO
Oscurato dal prestigio e dalla fama della leggendaria Riserva Il Poggio, il Chianti Classico Riserva, per così dire, “normale” di Monsanto, garantisce una beva elegante e un carattere saldo. Come ricordano le note sottostanti, ricavate dal Report Chianti Classico Riserva e dalla omonima Scheda Aziendale:
intenso nel colore, riccamente fruttato al naso con lievi accenni ematici e affumicati in aggiunta; in bocca mostra un frutto dolce e maturo, tannini morbidi e finale lungo.
Andrea Cortonesi (titolare dell’azienda Uccelliera) ha proposto per molti anni vini dall’impronta decisa, caldi e potenti, certe volte quasi eccessivi e sovrastrutturati. Nel tempo ha affinato le sue tecniche e, senza rinunciare al carattere, ha compiuto un salto di qualità significativo sul piano della finezza espressiva. Come testimoniano le note che seguono, estrapolate dal Report del Rosso di Montalcino pubblicato nella pagina Ratings:
92/100 Rosso di Montalcino DOC UCCELLIERA 2016
profilo stilistico sottile, calibrato, slanciato, privilegia l’equilibrio e l’eleganza rispetto alla potenza, con finale profondo e succoso e nessuna ingerenza alcolica o boisé.
CHIANTI CLASSICO DOCG 2018 RIECINE
Non ricordo di essere mai stato deluso dal Chianti Classico di Riecine (e non credo di avere perso la memoria), tuttavia la prova dell’annata 2018 è andata anche oltre le mie aspettative. Un segnale deciso, per la verità, lo avevo già ricevuto in occasione delle anteprime toscane dello scorso febbraio ma, anche se solo a distanza di pochi mesi da quell’assaggio, la conferma è stata così perentoria da suscitarmi comunque un sentimento di ragionevole ammirazione. Equilibrio magnifico, finezza e carattere, bevibilità non disgiunta da un tocco di complessità sono solo gli aspetti più evidenti di questa eccellente bottiglia. Se avete un debole per i “Gallo Nero” e per il sangiovese non fatevelo scappare.
Se, al contrario, non amate particolarmente il genere ma non siete ostaggio di pregiudizi, iniziate con questo Riecine 2018: non è mai troppo tardi.
BOLGHERI ROSSO
Come è ormai consuetudine, in contemporanea con l’uscita del Report dedicato ai migliori Bolgheri Rosso 2017 e 2016, propongo una raccolta dei commenti riservati ad alcuni dei vini recensiti:
..intenso, succoso, ben strutturato…Poggio ai Ginepri 2017-ARGENTIERA
..continuo, potente ma ispirato dalla ricerca di equilibrio…Adèo2017-CAMPO ALLA SUGHERA
..speziato e non privo di complessità al naso, rivela in bocca una struttura…Le Macchiole 2017-LE MACCHIOLE
..denso, maturo nel frutto, piacevolmente bilanciato…Emilio Primo 2017-TERRE DEL MARCHESATO
..è un rosso dal profilo elegante, denso e continuo nella trama…Le Crocine 2016-LE CROCINE
..sostenuto da un supplemento di dinamismo che lo rende…Il Seggio 2016-POGGIO AL TESORO
Fare rete nell’ambito della progettazione significa molto semplicemente condividere obiettivi comuni, concertare le azioni da svolgere e coinvolgere tutti i partner nella realizzazione del progetto. Perché allora (in Italia, soprattutto) è così complicato creare sinergie o stabilire contatti produttivi? Le ragioni sono tante…………………….
Così inizia il resoconto dell’incontro friulano di Emanuele Alessandro Gobbi. Per continuare a leggerlo basta cliccare sull’immagine sottostante.
Gutturnio Frizzante Doc Casa Bianca 2018 MARENGONI
Fruttato, semplice, intenso, gustoso, provvisto di un frutto “centrale”, acidità naturale, buona carbonica, con presenza ben calibrata di zuccheri.
C’è poco da aggiungere alle note sopra riportate: un Gutturnio (da uve Barbera e Bonarda) verace da bere e “ribere”. Senza stare a pensarci troppo.
È appena terminata l’annuale kermesse delle Anteprime Toscane, sono uscite le recensioni sul web e i primi, solitamente entusiastici, commenti sui media. Senza neanche leggerli immagino già il tono zuccheroso che li pervade, ma è un atteggiamento comprensibile, oggi la critica è in ritirata e pochi si azzardano a dire quello che pensano, anzi siamo direttamente passati alla fase successiva dove non si prova neanche a pensare.
Per andare un po’ controcorrente, ma solo un po’, e dato che nei giorni passati non ho fatto solo il pieno di alcol e tannini ma anche di acidità, inizierò ogni resoconto proprio con la parte più “acida”.
ANTEPRIME GALLO NERO, LE PRIME IMPRESSIONI
Ho limitato gli assaggi del primo giorno dedicato alle anteprime del Chianti Classico alle tipologie dei vini “base” 2017 e 2016, escludendo i campioni ancora in affinamento e, relativamente all’annata 2016, anche i vini che avevo già provato lo scorso anno. Nel complesso, si è trattato di degustare una trentina di campioni del 2017 e pochi di più della vendemmia precedente.
Come è andata? Pur mettendo avanti tutte le mani a mia disposizione, premesso, salvo il fatto, pur considerando, tenendo conto, eccetera eccetera, che i vini appena imbottigliati hanno bisogno di tempo e che sicuramente, passata la primavera, saranno più “docili” e, passata l’estate, lo saranno ancora di più, al momento attuale l’annata 2017 conferma senza dubbi di essere davvero ostica, scorbutica, indisciplinata, sconnessa, quasi selvatica insomma. I tannini immaturi, duri, ruvidi, abrasivi, ne sono il marchio distintivo; anzi, solo il più appariscente. Non si deve dimenticare la presenza di un’acidità tagliente, di gradi alcolici talvolta vistosi, di surmaturità del frutto alternate a drammatiche mancanze di polpa. Un disastro quindi? Non esattamente. Diciamo che è un millesimo dove sono pochi i vini privi di acciacchi ma, in parziale compenso, anche i vini privi di carattere. In debito di forme sferiche e tatti levigati, i 2017 abbondano di grinta e contrasto. Sarà interessante seguirne lo sviluppo, al momento non così prevedibile, sperando che qualche mese di bottiglia possa “ammansirli” definitivamente.
Si è invece confermata di ben altro tono e valore l’annata 2016 che ho continuato a provare anche il giorno successivo (che avevo riservato nel mio personale programma a Riserva e Gran Selezione). Il livello qualitativo è probabilmente il più alto riscontrato negli ultimi anni, ma mi fermo qui che altrimenti esagero con i complimenti.
Con la pubblicazione del primo Repertorio, dedicato all’Alto Adige, ho avviato un’operazione insolita e, credo, anche inedita, che sarà seguita, tra non molto, da altri approfondimenti su altre zone e tipologie (Barolo, Barbaresco, Soave, etc..).
Si tratta di una classificazione dei migliori vini che ho assaggiato o dei quali ho riscontri certi dal 2005 ai giorni d’oggi (o quasi), ordinata prendendo a riferimento la media delle valutazioni più positive (almeno 4) ottenuta nel periodo esaminato.
Il criterio adottato consentirà al lettore di avere un quadro complessivo del valore, ovviamente opinabile, di ogni vino sulla base della sua costanza qualitativa.
Il prospetto riguardante l’Alto Adige contiene la bellezza di 421 vini classificati con un voto in centesimi ed è a disposizione, nella pagina RATINGS, degli abbonati attuali e futuri.
Pubblico, appena ricevuto, questo comunicato pervenuto dal Consorzio Chianti Rufina. Il tema mi sembra sia quanto mai d’attualità. Seguiranno approfondimenti ma, a una prima lettura, pare che qualcuno con le idee chiare ci sia ancora…
La proposta di modifica al disciplinare di produzione del vino Chianti DOCG approvata dall’assemblea dei soci del Consorzio in data 11 novembre 2019, contiene molti elementi di revisione e di semplificazione delle regole che il Consorzio Chianti Rufina condivide. Altri aspetti, invece, richiedono precisazioni e puntualizzazioni necessarie a chiarire quali sono i principali obiettivi e relative iniziative che il Consorzio Chianti Rufina intende attuare nell’immediato futuro.
Il Consorzio Chianti Rufina, fin dall’assemblea del 2015, aveva avanzato al Consorzio Chianti una proposta di modifica al disciplinare da attuarsi secondo un progetto provvisoriamente denominato “Cru di Vigna” che prevedeva la tracciatura della provenienza delle uve selezionate dalla singola vigna aziendale. “La procedura è già contemplata dal disciplinare con la menzione vigna” dichiara il Presidente Cesare Coda Nunziante “ma la nuova proposta conteneva ulteriori elementi restrittivi mirati verso la ricerca di un innalzamento della piramide di qualità del vino Chianti Rufina DOCG e di una maggiore identificazione territoriale”
In realtà, le modifiche approvate dalla recente Assemblea del Consorzio Chianti riguardo alla menzione Gran Selezione non corrispondono nella sostanza a quanto richiesto dal Consorzio Chianti Rufina. Manca un preciso riferimento all’obbligatorietà dell’adozione della “menzione vigna” -che sarebbe eventualmente lasciata all’iniziativa dei singoli; manca un vincolo sull’uvaggio, che nel progetto Rufina è rappresentato da Sangiovese al 100%; e manca una regolamentazione dell’affinamento nel legno. “Uno degli obiettivi importanti di questo nuovo progetto” prosegue Coda Nunziante, “era differenziare il nuovo vino dalla tipologia Riserva, usualmente percepita dai consumatori come ‘selezione di cantina’; volevamo invece un vino che affondasse la sua eccellenza e la sua armoniosa diversità nel terreno su cui è stato piantato. Sotto questo profilo, il nostro progetto si differenzia anche dalla Gran Selezione del Consorzio Chianti Classico”.
In conclusione, la maggioranza dei produttori aderenti al Consorzio Chianti Rufina si è dichiarata pronta a rinunciare alla tipologia Gran Selezione, ma altresì intenzionata a proseguire il suo progetto originale, volto anche ad una maggior distinzione, presso il consumatore, delle varie tipologie di vini all’interno della piramide della Docg: Chianti Rufina – Riserva – Selezione di Vigna.
“E’ già da diverse vendemmie che abbiamo tracciato i nostri migliori vigneti” conclude Coda Nunziante “ed è desiderio di tutti noi poter presentare a breve queste selezioni sul mercato nazionale ed internazionale, e far apprezzare la qualità del Sangiovese coltivato ad altitudini più elevate”.
Le difficoltà dell’annata 2017 si sono manifestate senza sconti anche a Montepulciano con caratteristiche che potremmo in sostanza copiare e incollare per ogni territorio vinicolo.
La prima evidenza è data dall’immaturità dei tannini: secchi, aridi, ruvidi, addirittura validi per scopi didattici, nel caso non fosse chiaro il concetto di immaturità fenolica. Il secondo punto debole è invece costituito dal peso alcolico che ha contribuito, se non fossero stati sufficienti i tannini, ad appesantire e rallentare la beva. Si obietterà che i vini non sono poi così più alcolici di altre annate ma nel 2017 sia l’alcol che i tannini sono in maggiore evidenza a causa della diffusa carenza di frutto.
A Montepulciano gli effetti “2017”sono stati replicati in svariati casi ma alla resa dei conti debbo ammettere che una parte consistente dei vini presentati non ne ha risentito in modo così drammatico, anche grazie a interpretazioni avvedute che hanno privilegiato l’equilibrio anche a costo di perdere una frazione di carattere. La selezione che propongo……Segue per gli abbonati
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