Anteprima 2019 Vernaccia di San Gimignano

La degustazione delle Anteprime offre la possibilità di fare il punto sullo stato di forma dei vini di una zona e sulle sommarie caratteristiche delle annate proposte. Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano il giudizio sull’andamento di un’annata è quanto mai prematuro perché è un vino che esprime il suo carattere con il passare del tempo e un mese di bottiglia, o anche meno, è francamente un periodo troppo ridotto per emettere verdetti. Ciò premesso è tuttavia possibile riuscire ad avere un’impressione generica basandosi sia sulle caratteristiche dei vini assaggiati, sia sul confronto delle ultime uscite, vale a dire le annate 2018 e 2017. Un confronto che vede prevalere senza incertezze il millesimo più recente, il cui maggiore limite sembra essere costituito, e non solo a San Gimignano, da un’evidente disomogeneità tra le varie micro-zone oltre che tra i singoli produttori. Nel complesso i migliori vini posseggono comunque una freschezza e una vitalità difficili da rintracciare nella 2017 che si è confermata, anche con le tipologie Riserva/Selezione e nonostante sia stata gestita al meglio, un’annata difficile e incapace di offrire molti spunti qualitativi di alto livello, Non sono tuttavia mancate etichette particolarmente riuscite, anche se i vertici qualitativi della degustazione (che comprendeva 84 vini) sono stati raggiunti dalle Riserve/Selezioni dell’eccellente millesimo 2016, con la selezione Fiore di Montenidoli, già recensita qui, a guidare il gruppo.

Riporto di seguito un’anticipazione delle note di assaggio più lusinghiere o degne di interesse, in ordine di annata e alfabetico. Il Report completo, con valutazioni centesimali annesse, può essere invece scaricato dalla pagina RATINGS.

Annata 2018

IL PALAGIONE – Hydra 2018
preciso, sobrio, fresco, scattante, ben fatto e non privo di carattere.

LA LASTRA – La Lastra 2018
un bell’equilibrio, finale intenso e limpido, purezza di frutto, stile della casa rispettato.

SIGNANO – Poggiarelli 2018
note agrumate e floreali, acidità in rilievo, buona lunghezza, finale salino, ha carattere, slancio e potenziale alto.

Annata 2017

ALESSANDRO TOFANARI – Ciprea  2017
vino di buon carattere, è ben articolato, saporito, gastronomico, con finale coerente, non lunghissimo ma schietto.

CAPPELLASANTANDREA – Rialto 2017
intenso, succoso, continuo, sapido, lungo nel finale.

PANIZZI – Vigna Santa Margherita 2017
intenso, maturo, pieno, sente l’annata ma la fronteggia bene, ha un bel carattere rigoroso, dotato di un allungo promettente.

Annata 2016

IL COLOMBAIO DI SANTA CHIARA – Riserva L’Albereta 2016
denso, continuo, elegante, dotato di cambio di passo e allungo perentorio, con finale fresco e sapido.

IL PALAGIONE – Lyra 2016
elegante, preciso, misurato, dall’equilibrio notevole, con finale lungo, espressivo, dettagliato; molto promettente.

TENUTA LE CALCINAIE – Riserva Vigna Ai Sassi 2016
caldo all’impatto, tonico e di bella spinta, più profondo che potente, finale lungo ed espressivo.

Brunello di Montalcino, una sintesi degli assaggi del 2018

Brunello di Montalcino DOCG Vigna Spuntali 2012 – VALDISUGA-TENIMENTI ANGELINI

intenso, sorprendentemente fresco, bilanciato, elegante e progressivo nello sviluppo, con tannini fini e un finale dai contorni floreali di bella profondità…….

Così inizia il resoconto dei Brunello di Montalcino degustati quest’anno nel Report, riservato agli abbonati, contenente una selezione di 34 vini. Il resto delle recensioni è liberamente consultabile sul sito con le Anteprime pubblicate nello scorso mese di marzo.

Fra un paio di mesi, con il prossimo “Benvenuto Brunello“, saranno di scena le Riserve 2013 e la discussa annata 2014. Nonostante le premesse diverse, l’interesse è alto per entrambe le annate e certamente non mancheranno buoni motivi per sorprendersi una volta di più.

VINO DEL GIORNO: Pigato 2017 Laura Aschero

Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 2017 LAURA ASCHERO

 profumi intensi di camomilla e fiori di ginestra, è ampio e generoso all’impatto, pieno, ben coordinato e coerente nel finale.

(Dal Report RIVIERA LIGURE DI PONENTE)

Dicembre 2016 – Loira Giusta

LOIRA GIUSTA di Claudio Corrieri

Strano ma vero, non era venuto in mente a nessuno di fare una degustazione così completa sulle denominazioni che costeggiano la Loira, a partire dal Sancerrois attraverso il Saumurois,  fino a arrivare ai Pays Nantais.

Bisognava aspettare l’unione d’intenti di bravi e attenti importatori come Maurizio Cavalli, Mario e Leonardo del Teatro del Vino e Christian Bucci delle Caves de Pyrene, l’individuazione di una location ampia e conosciuta come Villa Favorita nel vicentino e, infine, la buona volontà di circa 500 appassionati giunti da ogni dove per appagare la propria curiosità.

Loira Giusta, il (giusto) nome dato all’evento.

Il percorso è stato suddiviso per denominazioni (appellations) e per selezioni operate dai vari importatori (erano presenti anche alcune campionature del Club Excellence, ovvero il resto degli importatori che agiscono in Italia). In effetti non era un compito facile esporre in  un corpo unico la Loira del vino, data anche  la grande estensione della zona, oltre a una differenziazione geologica significativa da ovest a est e una condizione  meteorologica dove gli  influssi continentali da una parte e oceanici dall’altra, generano vere e profonde disomogeneità fra le varie denominazioni.

Fra un banco d’assaggio e l’altro sono però riuscito a trascrivere qualche nota (da intendere solo come una parziale indicazione di merito e di stili produttivi).

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Quincy (per 240 ettari a sud ovest della più nota zona di Sancerre).

*Domaine du Tremblay Cuvée Vieilles Vignes 2014 – (sauvignon) –

integro il frutto fra fiori gialli e agrumi, attacco che da subito induce alla beva per le movenze agili e sapide, tessitura un po’ in debito di densità ma nell’insieme un buon riferimento – 86/100.

Menetou-Salon (per 484 ettari al confine con la zona del Sancerre).

*Domaine Pellé  Morogues Les Blanchais 2014 – (sauvignon) –

colore marcato, con tendenze evolutive confermate anche al naso, è giocato più sulla ricerca di estrazione e potenza che sulla finezza e sulla dinamica. Finale che non riesce a progredire – 82/100.

Sancerre (per 2815 ettari lungo la riva destra del fiume con terreni gessosi e silicei patria elettiva ma non esclusiva del sauvignon).

*Henry Bourgeois Sancerre Cuvée d’Antan 2014 – (sauvignon) –

gli aromi colpiscono per integrità e precisione, ordinati e scanditi dal pompelmo alla pesca bianca, centro bocca che dà impulso e rilancia la dinamica nel finale salino e materico; vino ben fatto e ben gestito – 90/100.

*Domaine du Carrou Sancerre Rosé 2014 – (pinot noir) –

curiosa espressione in rosato di pinot nero, tutta giocata in sottrazione e bevibilità,  non fa mostra di muscoli e potenza ma vola sciolto e libero  sulle ali della leggerezza e della fragranza aromatica, fra note di rose e di ribes – 84/100.

*Comte Lafond Sancerre Grand Cuvée 2014 – (sauvignon) –

il naso è inchiodato dall’abbondante solforosa, anche se fra le pieghe si intravede una materia ordinaria ma  ben disposta (spesso i  cugini francesi attuano queste terapie inoculanti di so2 per poi vantarsi della longevità dei loro vini bianchi…) – 82/100.

*Domaine Gitton Père et fils Galinot Silex 2012 – (sauvignon) –

ampio, grasso e ben estratto, fra espressioni fruttate e mature di melone giallo e pesca bianca, ha una eccessiva presenza boisé che banalizza il carattere, con finale lungo ma dominato dai legni dolci – 85/100.

*Vincent Pinard Sancerre Blanc Flores 2014 – (sauvignon) –

mano felice e ispirata anche in un semplice bianco base: Vincent riesce a cogliere le caratteristiche del miglior Sauvignon della zona con fragranze floreali precise e nette e grande dinamica gustativa, tanto facile è la bevibilità – 88/100.

*Vincent Pinard Sancerre Blanc Petit Chemarin 2013 – (sauvignon) –

quì c’è maggiore estrazione, tensione e acidità, è grasso ma senza essere pesante e senza frenare la beva e la dinamica gustativa; con la solita mano sapiente e chirurgica in vinificazione, Vincent ci lascia un vino da bere ora ma anche per i prossimi 10 anni – 92/100.

*Pascal Cotat Sancerre La Grande Côte 2015 – (sauvignon) –

Pascal sicuramente è un grande produttore, ma il fatto che si ostini, con vendemmie sempre più tardive, a cercare maturità e senso di grassezza mi lascia un po’ perplesso. Il finale sapido e salmastro ti riconcilia un po’ e si salda con il territorio ma mi aspettavo qualcosa di più. Sarà l’annata calda o la poca permanenza in bottiglia? vedremo…87/100.

Pouilly-Fumè (per 1200 ettari a est della Loira terreni ricchi di calcare)

*Domaine Bouchié-Chantellier Première Millesime 2014 – (sauvignon) –

interpretazione semplice ma scorrevole e appetitosa, con note giustamente affumicate e finale delicato su sentori di pompelmo; è però in debito di carattere territoriale – 85/100.

*Château de Tracy Haute Densité 2013 – (sauvignon) –

ottimo il naso fra accenni di salvia e finocchietto selvatico, ma anche cera d’api e pietra vulcanica; i legni e il frutto sono ben integrati e il  finale trova intensità e distensione. La densità per ettaro per la produzione di questa cuvée arriva a 17000 piante – 90/100.

*Joseph Mellot  Le Troncsec 2015 – (sauvignon) –

non eccelle per complessità e rigore stilistico, ma si lascia bere facilmente anche se non c’è da sbilanciarsi troppo sulla sua longevità futura – 84/100.

*Puzelat-Bonhomme 2012 – (sauvignon) –

si tratta della società di negozio di Tierry Puzelat e ne mantiene lo stile e l’approccio biodinamico. Al netto di alcuni cenni ossidativi, esprime una bella bevibilità e un’interpretazione originale – 84/100.

Cour-Cheverny (circa 50 ettari).

*Domaine des Huardes Cour-Cheverny Cuvée Francois 1ere 2011 – (romorantin)  –

mi ha incuriosito l’uva che compone questo vino, rara e autoctona. Basti pensare che per anni i vini  bianchi di molte osterie di Parigi erano a base di Romorantin, paragonabile al nostro trebbiano toscano delle campagne chiantigiane, presente in alcune trattorie popolari. Ma, al di là della dote rustica e della leggera vena ossidativa, il vino mostra un carattere salino e un buon temperamento gastronomico, fra aromi di castagna bollita e tiglio – 86/100.

Touraine (ampia e divisa in molte sottozone per 4475 ettari).

*Puzelat-Bonhomme Touraine Ko in cot we trust 2012 – (malbec) –

veramente singolare questo vino per chi conosce alcuni esempi di Malbec magari argentini o  italiani. Vinificato adottando un protocollo Bio, non nasconde alcune imperfezioni fra volatili alte e residuali odori di ridotto; trova  però in bocca una sorprendente verve, aromatica e sapida, che spinge molto il finale – 85/100.

Coteaux-Vendomois (153 ettari  con uve miste fra cui il “super autoctono” pineau d’Aunis)

*Patrice Colin Petillant Perles Grises – (pineau d’Aunis) –

vino carbonico rifermentato in bottiglia, evidenzia note speziate e pepate intriganti e una bella cremosità  al palato, che induce a una fragrante bevuta stimolata da una fresca acidità – 86/100.

Jasnieres (65 ettari accanto al Coteaux-Vendomois).

*Domaine de Bellivière  Les Rosier 2014 – (chenin) –

le vigne giovani (50 anni!!) di questo produttore danno un contributo di complessità minerale al vino e una corrente acida che illumina il sorso, lungo, modulato con un finale scattante, tonico e roccioso in tutti i sensi. Tessitura da grande vino, una bella scoperta – 91/100.

Montlouis (350 ettari fra argille silicee e sabbia).

*Frantz Saumon Mineral 2015 – (50% sauvignon, 50% chenin) –

mai nome fu più appropriato: le note affumicate e vulcaniche ti entrano subito nel naso e non te le togli più, soprattutto grazie a un sorso che conferma e dilata queste sensazioni, affiancando anche gli aromi agrumati del sauvignon e mielati dello chenin – 89/100.

Vouvray (2175 ettari  dove lo chenin trova molte interpretazioni fra sec, demi-sec, metodo tradizionale ..).

*Domaine Careme Ancestrale 2013 – (chenin blanc) –

piacevole spumante, anche qui il rigore e la tecnica non riescono a delineare i contorni di questo vino, ma la beva è progressiva e piacevole – 84/100.

*Clos Naudin Demi-sec 2003 – (chenin blanc) –

lo chenin nella sua interpretazione con residuo zuccherino, ma dove il contrasto di una acidità notevole e il finale dolce e minerale creano una bevibilità esplosiva. Struttura dalla tessitura agile e felpata, mai in debito di continuità e ricca di stratificazioni sul palato – 93/100.

Chinon (2350 ettari, quasi tutti a cabernet franc).

*Domaine Alliet Coteau de Noiré 2012 – (cabernet franc) –

note pepate e speziate, leggera immaturità tannica, ma vista la latitudine e l’annata ci può stare. Non presenta complessità ma ha buona bevibilità – 85/100.

Bourgueil (1407 ettari fra terrazzamenti ghiaiosi e suoli tufacei).

*Domaine de la Chevalerie Chevalerie 2012 – (cabernet franc) –

ribes e spezie per una naso semplice ma ben scandito, attacco tenue, dai tannini leggermente verdi, manca un po’ di energia e di consistenza tattile – 85/100.

Saint Nicolas de Bourgueil (1073 ettari di freschezza).

*Frederic Mabileau Les Rouilleres 2014 – (cabernet franc) –

non bisogna cercare maturità solare del tannino e cremosità al palato: quì le maturazioni sono più difficili e la chiave interpretativa rimangono la freschezza e la dinamica. Se vi aggrada, godetevi il finale pepato e speziato che ricorda certi nostri cabernet franc del Friuli – 87/100.

Saumur-Champigny e Saumur ( un mare magnum di chenin e cabernet franc ma anche altro).

* Château Yvonne Saumur Blanc 2014 – (chenin blanc) –

begli aromi rinfrescanti fra nespola, albicocca e frutta della passione; vino che esprime maturità e un bel contrasto, oltre a un bel carattere, fra dolcezze di ottima maturità e freschezza acide del vitigno – 88/100.

*Domaine des Roches Neuves Saumur Blanc L’insolite 2015 – (chenin blanc) –

l’annata siccitosa non ha tolto il respiro a questo vino ormai famoso, che manifesta  nei primi rimandi odorosi toni agrumati, di pera bianca, di pompelmo e mela. Conoscendolo ricordo bene che con la maturità i profumi diventano più complessi e fini, riconciliandosi con il temperamento dello chenin più tipico, fra frutta esotica e nespola, ma anche con profonde note idrocarburiche. Aspetteremo, ma per ora è buono come sempre – 90/100.

*Domaine des Roches Nueves Saumur-Champigny Les Mémoires 2014 – (cabernet franc) –

sciolto, agile come una gazzella, integro nei suoi aromi di ribes e spezie, è maturo, con nessun accenno verde e finale profondo; è un vino molto interessante, magari non ha una fasciatura tannica così spessa per noi italiani, abituati a ben altri corredi tannici, ma il frutto è veramente ben estratto e modulato nel lungo finale – 93/100.

*Domaine des Roches Nueves La Marginale 2013 – (cabernet franc) –

il vinone di Thierry Germain: vinificazione rigorosa, legno non leggero ma integrato, attacco polposo e materico, finale che abbisogna di tempo ma sembra essere già in equilibrio – 92/100.

*Le P’tit Domaine Saumur Blanc Entre Deux Voies 2013 – (chenin blanc) –

è ancora compresso dal rovere e questo dato mi preoccupa, visto che è un vino imbottigliato da qualche tempo; bocca salina e dolce (sempre il rovere) con alcune  impuntature acide e finale di media gittata – 84/100.

Anjou e Coteaux de Layon (4693 ettari)

*Château Pierre Bise Cramant de Loire – (chenin blanc) –

piacevole, scorrevole, note di pera e mela, buona carbonica, è ormai un valore sicuro nella sua fascia di prezzo, fragrante e appetitoso, non ti stanca – 85/100.

*Château Pierre Bise Coteaux du Layon Beaulieu Les Rouannieres 2014 – (chenin blanc) –

vino giocato sul contrasto acido zuccherino, ha notevole tatto e persistenza senza essere stucchevole – 90/100.

*Clos des Treilles Anjou Blanc Victoire 2011 – (chenin blanc) –

molto puro nei profumi, ha dei rimandi odorosi singolari e accattivanti, meno sul frutto e più su una mineralità spinta e sulfurea, cera d’api e fiori gialli; il finale è vibrante, tonico, ancora acido e fresco – 90/100.

Savennieres (120 ettari la patria di Nicolas Joli)

*Domaine de Closel Le Clos du Papillon 2014 – (chenin blanc) –

bella maturità fra note di castagna e di pera, attacco saldo in bocca coerente e finale con un lieve residuo zuccherino che ne amplifica la complessità e la morbidezza – 87/100.

Claudio Corrieri

I migliori 10 Sangiovese IGT chiantigiani

Sangiovese IGT, i migliori 10 – Report 2019

Ho selezionato i migliori 10, la Top Ten direbbe qualcuno, tra i Sangiovese fuori dalla DOCG in uscita sul mercato quest’anno. Si tratta davvero di una super selezione dove si alternano in graduatoria etichette “storiche” del territorio chiantigiano a vini al loro esordio assoluto o, comunque, alle loro prime edizioni.

Le annate recensite sono ripartite tra 2016, 2015 e 2014 e l’elenco, in ordine del tutto casuale, comprende i seguenti vini collegati alle rispettive aziende:

Flaccianello 2016 – Fontodi
Cepparello 2016 – Isole e Olena
Vieille Vigne 2014 – Montecalvi
Petresco 2015 – Le Cinciole
Percarlo 2015 – San Giusto a Rentennano
Uno 2016 – Tenuta di Carleone
Sangiovese di Vitigliano 2015 – Vignamaggio
La Gioia 2015 – Riecine
I Sodi di San Niccolò 2015 – Domini Castellare
I Tre Borri 2016 – Corzano e Paterno

Per chi volesse leggerne le descrizioni e  le relative valutazioni non ha che da cliccare sul Report in oggetto e seguire la procedura indicata.

VINO DEL GIORNO: Nambrot di Ghizzano

92/100   –   TERRE DI PISA DOC NAMBROT 2015 TENUTA DI GHIZZANO

Non ci sarebbe da meravigliarsi se un vino a base prevalente di merlot, con l’aggravante di un’annata calda come la 2015, mostrasse qualche cenno di evoluzione e denunciasse un debito di freschezza. Ma non è il caso del Nambrot della Tenuta di Ghizzano che si mostra immediatamente compatto nel colore e tonico nei profumi, indirizzati con chiarezza verso ariose note balsamiche; il centro bocca è denso e bilanciato, con un pizzico di rovere che affiora fugacemente per essere poi assorbito, dopo adeguata ossigenazione, da un finale lungo e sorprendentemente rinfrescante.

I cru di Enogea: la Mappa del Nizza – Marzo 2018

Interrompo la lunga sequenza degli assaggi montalcinesi, per segnalare la presentazione, avvenuta a Nizza Monferrato il 24 febbraio scorso, della nuovissima “enomappa” di Alessandro Masnaghetti, dedicata stavolta ai vigneti del Nizza.

Da semplice sottozona della Barbera Superiore d’Asti, la docg Nizza è passata nel 2014 al rango di denominazione autonoma, basata esclusivamente sul vitigno barbera e distribuita su ben 18 comuni. Con l’ascesa nelle gerarchie ufficiali sono conseguentemente, e anche giustamente, salite le ambizioni e le necessità di comunicare più fortemente la propria presenza ed affermare la propria identità. È nata così l’Associazione Produttori del Nizza che raccoglie le 51 aziende attualmente presenti in zona. Il territorio è vasto e, anche se gli ettari vitati sono al momento solo poco più di 200, l’esigenza di evidenziare le naturali differenze di esposizione, giacitura e caratteristiche pedologiche ha trovato un efficace, originale e aggiungerei intelligente approdo nella pubblicazione di un’inedita mappa dei vigneti del Nizza. Una scelta, aggiungo ancora, che dovrebbe essere presa ad esempio ed emulata anche da altre Associazioni o Consorzi di produttori.

L’incarico non poteva che essere assegnato a un professionista serio, scrupoloso, oltre che competente, come Alessandro Masnaghetti che, con il fondamentale apporto dell’Associazione, ha messo in atto una ricognizione minuziosa e capillare del territorio che ha permesso non solo di delimitare i confini dei vari cru, ma persino di assegnare loro, sulla base delle informazioni anche storiche raccolte, un nome che, si spera, renderà sempre più conosciute le colline e riconoscibili i vini del Nizza.

• www.ilnizza.net

Vernaccia di San Gimignano, le Riserve

Vernaccia di San Gimignano, le Riserve

La rassegna annuale degli assaggi dedicati alla Vernaccia ed effettuati con la collaborazione di Claudio Corrieri, si è conclusa con la pubblicazione del Report riservato alla tipologia Riserva. I vini recensiti sono 15* in rappresentanza di più annate, con prevedibile prevalenza del millesimo 2016.

Le attese nel complesso non sono state deluse, i vini migliori posseggono un carattere ben definito e riconoscibile, dove le principali varianti sono costituite dalle diversità pedologiche dei singoli vigneti e dallo stile adottato dai produttori.

Il vino più significativo dell’agguerrita selezione è una vecchia conoscenza dell’enologia sangimignanese, ovvero la Riserva Panizzi (annata 2015). Una Vernaccia dalla storia gloriosa che da qualche anno, pur ben figurando, non appariva al vertice assoluto della denominazione, ma che in pochi mesi è salita di tono, rispetto ai già lusinghieri riscontri avuti alle Anteprime di febbraio, acquisendo un’armonia e una complessità ammirevoli.

*delle seguenti aziende:
Casa alle Vacche, Casale-Falchini, Cesani, Fattoria San Donato, Guicciardini Strozzi, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Palagione, La Lastra, Panizzi, Pietrafitta, Poggio Alloro, Signano, Tenuta Le Calcinaie, Tollena, Vagnoni.

VINO DEL GIORNO: Erbaluce 2015 Favaro

Erbaluce di Caluso DOCG Le Chiusure 2015 Favaro

Non è facile scavalcare una barriera di luoghi comuni ma, guardando il “solito” bicchiere mezzo pieno, si può affermare che finalmente, anche se con molta gradualità, in Italia iniziano ad essere apprezzati i vini bianchi dal profilo più maturo, ovvero consumati a distanza di qualche anno dalla data di vendemmia. Certamente la stragrande maggioranza dei consumatori continua a preferire il bianco in fase giovanile ma è una scelta giustificata solo dal (vecchio) ricordo di bottiglie prive di freschezza o, addirittura, ossidate.

Non è il caso però dell’Erbaluce Le Chiusure 2015 di Benito e Camillo Favaro. Ho recuperato alcuni appunti di un paio di anni fa quando lo avevo provato sia appena stappato e sia dopo qualche ora di ossigenazione completa, vale a dire a bottiglia aperta. Vi riporto di seguito le note scritte di getto, senza particolari aggiustamenti di forma e sintassi.

Primo assaggio:
profumi intriganti di erbe di campo, salvia spontanea, borragine, fiori bianchi, più erbe che frutta – palato fresco, guizzante, fine e succoso, continuo e saporito, decisamente lungo nel finale senza ritorni dolci o dolciastri; vino elegante e personale.

Secondo assaggio:
floreale, agrumato, con note di idrocarburi in aggiunta; sapore pimpante, vivo, gustosissimo, si beve con grande piacere.

L’assaggio odierno mi ha restituito una sintesi tra i due precedenti. Sul piano olfattivo le note di erbe aromatiche si sono posizionate sullo sfondo e non in “prima pagina”, che ora è stabilmente occupata da un tripudio di sentori agrumati, floreali e minerali (idrocarburi). Il sapore è ancora più coinvolgente e conferma pienamente le precedenti impressioni senza alcuna concessione agli effetti ossidativi, con un’acidità perfettamente integrata e una chiusura lunga, sapida e scoppiettante. Un grande bianco, punto e basta.

VINO DEL GIORNO: U Baccan 2016 Bruna

Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore DOC U Baccan 2016 BRUNA

Sia i critici che gli operatori di mercato hanno una sorta di ossessione per le nuove scoperte.
Al punto di spacciare per nuovo ciò che nuovo non lo è per niente e per scoperte delle fugaci meteore o, addirittura, degli autentici flop.

Per la più assoluta delusione dei soggetti sopra citati, oggi segnalo un vino che non solo non ha bisogno di essere scoperto ma che fa parte, a pieno titolo, delle vecchie glorie dell’enologia nazionale, come l’U Baccan delle cantine Bruna. Ben noto per le sue doti di carattere forte e introverso e per la sua complessità, rivela nell’annata 2016 una veste rinnovata dove i dati salienti sono la finezza espressiva, lo slancio, la profondità, l’armonia d’insieme. Un U Baccan più conciliante e immediato del solito ma non per questo meno caratterizzato.

Vini Rossi di San Gimignano

Vini Rossi di San Gimignano

 
La premessa del precedente “Articolo” vale ovviamente anche per il presente, dove mi limito a segnalare l’ultimo Report pubblicato, contenente la recensione di 21 vini* – doc e igt – selezionati durante le degustazioni estive.

Per chi non fosse ancora abbonato (cosa aspettate ancora? 🤔) anticipo il commento relativo al migliore assaggio:

LA LASTRA
Toscana Rosso IGT  Rovaio 2016
articolato e insieme compatto e profondo al naso, è fresco, denso, ben registrato sul piano tannico e lungo nel finale. Ottima performance. 92/100

*delle seguenti Cantine:
Cappellasantandrea, Casa alle Vacche, Guicciardini Strozzi, Fattoria San Donato, Il Palagione, La Lastra, Montenidoli, Panizzi, Pietrafitta, Rampa di Fugnano, Rubicini, San Benedetto, Tenuta Le Calcinaie, Teruzzi.

V. d. G.: Chianti Classico G. S. Castello di Fonterutoli 2016

Chianti Classico Gran Selezione DOCG Castello di Fonterutoli 2016 FONTERUTOLI

Ho pubblicato, pochi giorni fa, la sintesi degli assaggi relativi ai Chianti Classico Gran Selezione 2016*. L’annata è di quelle quasi memorabili per cui i riscontri non potevano che essere di piena soddisfazione, anche se debbo dire che, come sempre o quasi, le Riserve “coetanee” mi sono apparse più incisive e definite stilisticamente.

Molto interessante, forse sorprendente e, comunque, degna di essere sottolineata è stata la performance del Castello di Fonterutoli che si è esibito in una delle prove più convincenti e centrate di sempre: un vino che ha mantenuto le sue originali caratteristiche di sensuale morbidezza e ricchezza di frutto, sostituendo però le robuste dosi di rovere tostato del recente passato con una convincente quota di freschezza, tensione, dinamismo e carattere. Certo che i puristi del sangiovese (o meglio, quelli che credono di esserlo) e i bevitori di etichette continueranno a storcere la bocca, non c’è dubbio che il profilo stilistico continui ad essere più “moderno” che tradizionale ma in un contesto dove l’equilibrio e l’eleganza conducono le danze e parlano un linguaggio comprensibile per tutti.

*sono recensiti 19 vini delle seguenti Cantine, in ordine alfabetico:
Barone Ricasoli – Castello d’Albola – Castello di Ama – Castello di Volpaia –– Dievole – Fonterutoli – Fontodi – La Madonnina – Lilliano – Rocca delle Macìe – Tenuta di Arceno – Villa Calcinaia

VINO DEL GIORNO: Boca Vigna Cristiana

Boca Doc Vigna Cristiana 2010 PODERE AI VALLONI

Ho già recensito il Vigna Cristiana 2010 un paio di anni fa con una valutazione decisamente favorevole ma condizionata dalla presenza di difformità tra le varie bottiglie assaggiate. Ho avuto occasione di provarlo nuovamente durante l’eccellente cena di gala della manifestazione “Taste Alto Piemonte”, svoltasi a Novara nello scorso fine settimana (e sulla quale è in via di preparazione un servizio consultabile prossimamente da parte degli abbonati).
Più che assaggiarlo, per dire la verità, l’ho proprio bevuto. Un test non proprio professionale ma, tutto sommato, non meno attendibile visto che un bicchiere tirava l’altro e, dopo un’intera giornata di assaggi, la voglia di bere vino tende generalmente ad esaurirsi. E a distanza di due anni il giudizio su questo Boca dall’uvaggio tradizionale (70% di nebbiolo, 20 di vespolina e 10 per cento di uva rara) ne esce sicuramente rafforzato, confermando alcune delle caratteristiche già notate (profumo aperto e invitante dal carattere agrumato e floreale – sapore continuo, elegante, molto slanciato..) con l’aggiunta di un frutto ancora fragrante e di un senso di freschezza e complessità che il tempo ha saputo far emergere compiutamente.