VINO DEL GIORNO: Cabernet Sauvignon di Isole e Olena

La recensione odierna è dedicata a chi se ne infischia delle mode e guarda alla sostanza. Fate parte di quelli che “io bevo solo Pinot Nero, Sangiovese e Nebbiolo”? Inorridite se qualcuno si azzarda solo ad accennare al Cabernet?  Allora potete saltare le prossime righe dato che, parafrasando (assai malamente) l’Infallibile Ispettore Rock, dovrei concludere che avete commesso un errore: non avete mai provato la Collezione Privata di Isole e Olena.

94/100   –   Toscana Rosso IGT Cabernet Sauvignon Collezione Privata 2014 ISOLE E OLENA
Scuro e giovanile nel colore, profuma intensamente di spezie orientali, ribes e mirtilli; in bocca è morbido, elegante, dotato di un frutto integro e di tannini dolci e saporiti. Il finale è coerentemente lungo, complesso e piacevolmente fresco.

Grands Jours de Bourgogne, parte terza – Luglio 2018

La terza parte del reportage di Claudio Corrieri sui vini di Borgogna alterna commenti dedicati a produttori di ampia fama ad altri meno conosciuti. La voglia di scoprire ed emozionarsi resta comunque il filo comune di un resoconto che non è solo aridamente tecnico.

GRANDS JOURS DE BOURGOGNE 2018 

Terza parte

a cura di Claudio Corrieri

J. C. BACHELET

Eredi di circa 10 ettari distribuiti prevalentemente fra Chassagne, St.Aubin e Puligny, si sono distinti negli ultimi tempi per una produzione curata e moderna nell’interpretazione, con una ricerca estrattiva mirata a esaltare la buona maturità del frutto.

Saint-Aubin 1er Cru Les Champlots 2016
fruttato e ricco al naso, è accompagnato dalle note dolci e speziate del rovere, 86-88

Saint-Aubin 1er Cru Le Charmois 2015
nonostante l’annata calda, in risalto al naso con leggere note surmature, mantiene una buona freschezza acida in grado di rilanciare la beva, 86-88

Puligny-Montrachet Les Aubes (lieut-dit) 2016
la “mano” è, come sempre, precisa e accorta, il vino è pulito, ordinato, di buona espressività, concentrazione e immediatezza, 88-90

Chassagne-Montrachet 1er cru La Boudriotte 2015
ampio e generoso al naso, è un blocco monolitico di frutta matura; non sgradevole ma privo di articolazione e dettaglio, 84-86

Saint-Aubin 1er Cru En Remilly 2011
sprizza un’inattesa energia e vitalità al palato, contraddicendo un naso piuttosto evoluto, con sentori di liquirizia e menta accompagnati da note affumicate e idrocarburiche, 87-89

AMELIE BERTHAUT-GERBET

Si tratta della figlia di Denis del Domaine Berthaut, del quale ha preso le redini da qualche anno a questa parte. Avevo in precedenza bevuto qualche Fixin del padre e mi era sembrato di una piacevolezza sincera, ruspante, ispirato da un senso di autenticità borgognona molto apprezzabile. La figlia sembra abbia intrapreso un percorso stilistico indirizzato su una più precisa definizione del frutto anche se l’estrazione talvolta mi è sembrata troppo vigorosa.

Fixin Les Crais 2016
(assaggio da botte) ha una buona densità e una nitida sensazione fruttata, in un contesto di evidente semplicità, 83-85

BRUNO CLAIR

Produttore di antica tempra, flemmatico e gentile nel modo di esprimersi. Abitualmente fuori dai riflettori che illuminano i produttori mitizzati dalla maggioranza degli appassionati, è comunque proprietario di famosissimi Cru concentrati nei comuni più “nordici” della regione. Tanto per non farsi mancare niente, è rientrato recentemente in possesso di mezzo ettaro di vigna del Grand Cru Bonnes Mares.

Gevrey-Chambertin 2016
è un vino dal passo classico che esprime scioltezza e godibilità, senza forzature o estrazioni eccessive ma esibendo un convincente equilibrio, 86-88.

Gevrey-Chambertin 1er cru Clos du Fonteny 2016
colpisce immediatamente per la florealità e la freschezza al naso, corrisposte da un palato slanciato ed energico, impeccabile nella trama tannica, 90-92.

Bonnes Mares Grand Cru 2016
(campione non ancora in bottiglia), la parte alta del cru, chiara nell’aspetto poiché composta in prevalenza da calcare, miscelata alla parte sottostante, con terra più scura e densa, compone un insieme perfettamente replicato in questo vino: eleganza e finezza contrapposte a forza e stratificazione. Questo Bonnes Mares 2016 ha tutto: florealità intensa e stuzzicante al naso, centro bocca vellutato e fresco, pieno di contrappunti e rimandi saporiti e, soprattutto, un finale dall’allungo incontenibile, reattivo, maturo e fresco al tempo stesso, con aspetti mentolati, di ribes, di spezie esotiche e dolci, di iodio marino. Una meraviglia, 96-98.

YVON CLERGET

Giovane, talentuoso, produttore di Pommard, Volnay e altre denominazioni, si è posto all’attenzione degli appassionati da qualche anno, riuscendo nell’impresa di rilanciare l’azienda familiare.

Volnay 1er cru Les Santenots 2016
appena reduce dall’imbottigliamento, fornisce comunque una prova convincente per eleganza e stile, con un bel finale setoso a chiudere, 86-88.

Volnay 1er cru Les Caillerets 2016
convincente nell’assetto aromatico dal timbro floreale e dotato di buona tensione gustativa, è succoso, setoso al tatto, di buona spinta in chiusura; da seguire con attenzione, 88-90.

DOMAINE PONSOT

Distribuito in tutto il mondo, è un prodotto raro da trovare e ha costi esorbitanti. La proprietà è a Morey-St-Denis, ma dispone di prestigiosi cru ovunque in Borgogna, con una storia secolare che ha visto recentemente la cessione da parte di Laurent Ponsot di alcune quote in favore della sorella.

Morey Saint Denis 1er Cru Clos des Monts Luisants (blanc) 2015
nonostante l’annata non propizia per i bianchi è un grande vino. Sarà la vigna vecchia, sarà l’esposizione, sarà la mano del produttore, ma resta l’unico Aligotè in purezza che nelle, purtroppo rarissime, occasioni che mi capita di poter assaggiare, mi lascia folgorato per nettezza di frutto, dinamismo e mineralità (e in questo caso non è un termine fuori luogo), 91-93.

Morey Saint Denis Cuvée des Grives 2015
vino più verticale che ampio, semplice nel finale, 85-87.

Morey Saint Denis 1er Cru Cuvée des Alouettes 2015
parcella appena sotto a Clos de la Roche (in realtà è un Les Monts Luisants con aggiunta di Clos de la Roche da vigne giovani), impressiona per la sapidità del finale e per il corredo tannico setoso, 90-92.

Clos de la Roche Vieilles Vignes Grand Cru 2015
il prezzo è intorno ai 450 euro a bottiglia, ma siamo fra le vette qualitative della Borgogna: un rosso che promette di mantenere in futuro le promesse lasciate da un frutto deliziosamente goloso (come appare al momento), supportato da tannini setosi, maturi e insieme rinfrescanti, 94-96.

Clos de la Roche Grand Cru 2016
compatto e progressivo nello sviluppo, ricco e polposo nella dotazione di frutto, con tannini finissimi e un allungo magicamente profondo è un vino dal potenziale di longevità straordinario, ai limiti della perfezione, 97-99.

Clos de la Roche Grand Cru 2002
non potevo limitarmi soltanto ad assaggiarlo e me lo sono bevuto, a metà mattinata, tanto era saporito e fresco: puro, balsamico, rarefatto nei profumi, lungo con fresche note di incenso e spezie orientali in rilievo e con dei nobili sentori boisé a fare da sottofondo a un frutto ancora giovane; i vini di Ponsot sono lenti a uscire dalla fase di austerità ma nelle annate di grazia danno grande soddisfazione, 95-97.

PAUL PILLOT

Azienda di Chassagne ormai gestita in cantina e in vigna dai figli del titolare; si è sempre distinta per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Saint-Aubin 2015
il calore dell’annata pesa un po’ sulla tonicità del vino che risulta essere piacevole ma dominato dai legni dolci e dal frutto maturo, dal carattere tropicale, senza il necessario contrasto acido-sapido, 82-84.

Chassagne-Montrachet 2015
vendemmiato il 27 agosto, il vino mostra qualche cedimento al centro bocca ma il finale si ricompone, mostrando slancio e la giusta vitalità fra note di fiori d’agrumi e salinità, 86-88.

ROUMIER

Vignaiolo di grande fama di Chambolle Musigny, presentava ai Grands Jours un solo vino, sotto descritto.

Morey Saint Denis 1er Cru Clos de la Bussière 2016
(campione da botte), impattante e carnoso, deriva da una vinificazione a grappolo intero, è ancora marcato da alcune note boisé, ma non manca di frutto, 86-88.

Orbetello nel Bicchiere

Non sono solito fare il resoconto di fiere, festival, sagre ed eventi similari, ma c’è sempre un’eccezione e questi brevi appunti riguardano la mia partecipazione a un concorso enologico – “Orbetello nel Bicchiere” – che si svolge ogni anno e anche quest’anno quindi (dal 31 ottobre al 4 novembre), appunto a Orbetello nel corso della manifestazione enogastronomica Gustatus.

Non è la prima volta, intendiamoci, che presenzio a questo tipo di iniziative, ma negli anni ho sempre più diradato il mio intervento in quanto generalmente la struttura dei concorsi prevede una serie di formalità che li rendono poco incisivi e stimolanti, con risultati resi approssimativi anche per l’estrazione (e la professionalità) molto diversa di ogni giurato.

Emblematica, nonostante l’alto livello di competenza dei singoli attori, fu, a tal proposito, l’esperienza con una degustazione del Grand Jury Européen, del quale facevo parte un paio di secoli fa. In omaggio al paese ospitante – mi sembra di ricordare che per l’occasione eravamo a Villa d’Este – fu organizzata, tanto per non annoiarsi troppo ad assaggiare solo Grands Crus di Bordeaux e Borgogna, una degustazione di vini bianchi italiani. Il criterio di scelta fu basato, chissà perché, su basi geografiche: un vino per ogni regione! Sappiamo bene come certe regioni italiane siano ricchissime di proposte di vini bianchi e come certe altre (Basilicata, Molise..) siano un po’ più a corto. Ma un criterio doveva essere adottato e così fu. Degustazione rigorosamente alla cieca, come sempre al Grand Jury, una trentina gli assaggiatori di alta reputazione, il meglio della critica enoica continentale e non solo. Il problema era che il termine di riferimento non era costituito dai Riesling della Mosella o dai Mersault, ma da strani, particolari, insoliti (per quei palati) vini bianchi italici. Per farla breve, si piazzarono ai primi posti un Sauvignon altoatesino, uno Chardonnay siciliano e un Traminer trentino. Le varietà, evidentemente, più familiari e rassicuranti. Personalmente avevo indicato ai primi due posti (non ricordo l’ordine) i rappresentanti dell’Abruzzo e delle Marche: Trebbiano di Valentini e Verdicchio di Bucci. Entrambi, al conteggio finale, si collocarono a metà graduatoria. Dallo scrutinio emerse inoltre che nessuno aveva scelto uno dei tre vini in cima alla classifica come il suo preferito ma un po’ tutti li avevano piazzati in buona posizione e ciò era stato sufficiente a vederli finire in vetta.

Una degustazione che era servita a far uscire i migliori vini? No, direi proprio di no, ne sono pienamente convinto, ma spesso così sono i concorsi e le degustazioni di gruppo dove non emergono i vini ricchi di talento e carattere ma quelli che sono capiti da tutti e che non dispiacciono a nessuno. Il che è già, indubbiamente, un pregio ma è anche il trionfo del convenzionale e dell’anonimo. Anonimi i vini, anonimi i degustatori, convenzionale il contesto generale e inesistente qualsiasi forma di coinvolgimento.

Non è stato il caso di “Orbetello nel Bicchiere” dove di anonimo c’erano soltanto le etichette dei vini da assaggiare e giudicare. La formula è, come dire, un po’ “casereccia”, non certo ambiziosa e altamente professionale come le degustazioni del Grand Jury, (il paragone è oggettivamente improponibile, c’è solo qualche anno-luce di differenza) ma, a mio modo di vedere, efficace e funzionale allo scopo, previsto dall’iniziativa, di valorizzare i prodotti del territorio. Intanto, il solo fatto che la giuria non fosse composta da un numero elevato di membri ha permesso di favorire l’individuazione di un taglio critico delle scelte da effettuare. Il resto, a partire dall’affiatamento con i miei compagni di giuria, Fabio Pracchia e Franco Pallini, è stato improntato all’originalità e, perché no, anche al gusto della scoperta.

Le scelte finali sono pertanto derivate non solo dall’arido conteggio delle preferenze ma anche da un confronto dialettico tra i giurati, con l’idea condivisa di privilegiare, a parità di valori qualitativi, i vini portatori di un’identità territoriale più espressiva. Come credo che, alla resa dei conti, sia effettivamente successo.

Per la cronaca, l’assaggio, effettuato alla cieca, ha visto prevalere, nelle rispettive categorie il Maremma Vermentino DOC Plinio 2017 dell’azienda Bruni, il Toscana Bianco IGT Ansonica 2017 di Celestina Fè, il Morellino di Scansano DOCG Riserva Sicomoro 2015 dei Vignaioli del Morellino e il Maremma Ciliegiolo DOC Principio 2017 di Antonio Camillo. Si è aggiudicato, infine, il Premio Speciale, intitolato a Giovanni Prisco, la Fattoria Le Spighe di Giancarlo Francia con il suo Maremma Toscana Bianco DOC EraOra 2017.

V. d. G.: Chianti Classico Riserva 2011 Pruneto

Chianti Classico DOCG Riserva 2011 PRUNETO

È passato un bel po’ di tempo da quando ho assaggiato in una degustazione coperta un vino di Pruneto. A memoria posso dire che si trattava di vini non sempre irreprensibili, non sempre comprensibili, non sempre buoni ma anche mai allineati alla moda dominante e mai banali. La Riserva 2011, provata pochi giorni fa, è stata come un lampo di luce nella penombra di vini noiosi, anche buoni, per carità, ma noiosamente buoni. Leggerete le note di assaggio sui prossimi Report dedicati al Chianti Classico, per ora posso solo anticipare che è un vino come sempre originale e “controcorrente”: proporre una Riserva così tonica e rinfrescante in un’annata dai contorni torridi, come la 2011, non è proprio da tutti.

V. d. G.: Etna Rosso Zottorinoto 2015

Etna Rosso DOC Riserva Zottorinoto 2015 COTTANERA

Assaggi sparsi è una raccolta volutamente confusa, priva di un ordine razionale, dove mischio zone e vitigni diversi con l’unico obiettivo di segnalare tempestivamente, in “zona abbonati”, i vini più interessanti che ho assaggiato recentemente. Questo primo gruppetto prende in esame alcuni vini (ottimi e anche qualcosa in più) delle nostre isole maggiori con appendici calabresi e campane. Da questo piccolo nucleo ho preso ad esempio, non casualmente,  le seguenti note, riferite, ovviamente, al vino in oggetto:

elegante, continuo, raffinato nell’impianto tannico, è arioso nello sviluppo, ben stilizzato, molto lungo nel finale. Un rosso che nel giro di pochi anni ha trovato la giusta dimensione stilistica. Eccellente.

Dicembre 2016 – Sergio Germano e i suoi vini

di Daniele Parri

Le Langhe per un appassionato di vino somigliano molto a una specie di parco giochi. Solo che al posto delle classiche attrazioni si possono trovare grandi vini, una cucina eccezionale e un panorama unico. Ovviamente chi dice Langa dice Barolo o Barbaresco. Tuttavia negli ultimi anni c’è chi ha scommesso su qualcosa oltre il nebbiolo e, pur mantenendo le radici ben salde nella propria storia, si è anche aperto all’innovazione e alla sperimentazione ottenendo degli ottimi risultati.

È il caso di Sergio Germano che rappresenta la quarta generazione di viticoltori della sua famiglia e che oggi guida l’azienda Germano Ettore, presente dal 1856 su una delle colline più famose di Serralunga ovvero la Cerretta. L’azienda oggi è composta da circa 20 ettari complessivi e produce una variegata gamma di vini che vanno dai vini bianchi ai grandi rossi da invecchiamento.

Sergio è una persona molto legata alla sua terra e alle sue colline, ma anche stimolato dalla voglia di mettersi alla prova e cimentarsi in nuove sfide.

Proprio il volersi misurare sulle sue capacità lo ha portato, alla fine degli anni ’90, ad investire su un appezzamento di circa 8 ettari in Alta Langa, nel comune di Cigliè, ad un altitudine di circa 600 m s.l.m. su suoli con una buona percentuale di calcare ma anche con molta sabbia e scheletro.

Qui Sergio Germano, confermando la sua lungimiranza e intuendo un interessante rapporto tra microclima e terreno, pianta Chardonnay e Pinot nero per creare un metodo classico da inserire nella giovane DOCG dell’Alta Langa. Grande appassionato di vini bianchi, decide successivamente di piantare prima il Riesling renano e poi la Nascetta, vitigno langarolo tanto tipico quanto bistrattato e ignorato, soprattutto all’epoca (2004). Una scelta rivelatasi azzeccata perché nel tempo questo vitigno ha accresciuto la sua reputazione.

I vini di Cigliè

Cominciamo assaggiando l’Alta Langa 2012, un metodo classico costituito per l’80% da Pinot Nero fermentato in acciaio e per un 20% da Chardonnay fermentato in legno. Successivamente, dopo l’assemblaggio, il vino viene lasciato per trenta mesi sui lieviti prima della sboccatura. Al naso è fragrante, con note incentrate più sul frutto che sul lievito. In bocca invece sprigiona tutta la sua verticalità e sapidità, regalando leggeri sentori di frutta secca con un finale secco e deciso.

La Nascetta 2015 è un vino molto interessante: ha un naso terroso, con qualche nota vegetale e salmastra. Una volta raccolte, le uve vengono fatte macerare durante la fermentazione per 4-5 giorni, così da permettere l’estrazione di queste note caratteristiche senza appiattirne troppo lo stile. Al palato è fresco, salato e succoso, contrastato da una lieve tannicità per niente sgradevole.

Il Riesling di Sergio si è conquistato nel tempo un’importante e meritata fama, se non altro per il fatto che l’alta qualità del prodotto si è dimostrata tale già dai primi anni di produzione, quando forse nessuno aveva pensato di coltivare Riesling nelle Langhe. Ecco l’Hérzu 2015, un vino che esprime all’olfatto un frutto appena maturo, qualche accenno ad una primitiva sensazione di pietra focaia e idrocarburo che si svilupperà con un futuro invecchiamento. In bocca è completo: una prima rotondità data dall’ingresso dolce, lascia il passo a una salinità ben dosata e sostenuta dall’acidità continua che lo accompagna su un finale equilibrato e quasi gessoso.

Però, come dicevamo prima, Sergio ha le radici ben salde nella propria storia e soprattutto sopra le sue colline. La famiglia Germano ha circa 10 ettari nel comune di Serralunga d’Alba coltivati a Nebbiolo da Barolo, Barbera d’Alba e Dolcetto d’Alba. Il Nebbiolo da Barolo si trova tra alcuni dei più famosi cru di Serralunga: Cerretta, Prapò e Lazzarito. La differenza di suoli ed esposizioni di questi vigneti permette di ottenere vini con sfumature molto diverse tra loro.

• Cerretta: vigneto di circa 3 ettari , con esposizione a sud-sud est ad un altitudine tra i 350 e i 400 metri. I suoli sono molto calcarei e le viti più vecchie risalgono alla fine degli anno’70. In fermentazione le uve derivanti da questo vigneto, macerano sulle bucce per più di 30 giorni e il vino invecchia in botti da 700 litri per 24 mesi.
• Prapò: cru caratterizato da vigne di più di 50 anni coltivate su terreni calcarei ma con una percentuale di sabbia maggiore rispetto alla Cerretta. La parcella di vigneto è di circa un ettaro e mezzo e la densità d’impianto è di circa 4000 piante per ettaro.
• Lazzarito: terreni calcarei con la presenza di tufo blu , di marne e sabbia. La fermentazione delle uve del Lazzarito avviene con macerazione sulle bucce per 50 giorni. Il vino invecchia poi in botti da 20 ettolitri per 36 mesi e successivamente per 2 anni in bottiglia.

I vini di Serralunga

Iniziamo con la Barbera d’Alba Superiore Vigna della Madre 2013, un vino che invecchia per un anno in fusti di legno da 700 e 225 litri. Profumi dai toni molto scuri, terrosi e accompagnati da una delicata speziatura e note fumè. In bocca è potente, ampio e succoso, con dei tannini scattanti ma ben integrati e un finale salato.

Passiamo al nebbiolo nella sua forma più semplice con il Nebbiolo 2015. Dopo una fermentazione totalmente in acciaio e con macerazione di 5 giorni sulle bucce, il vino, soprattutto in questa versione, propone sentori delicati e sottili di frutta rossa fresca ma anche di pepe e menta. La bocca è delicata e molto succosa, potrebbe essere forse accusato di eccessiva esilità, ma rappresenta comunque un ottimo equilibrio tra la dolcezza del frutto e tannicità vegetale.

Aumentiamo la complessità passando ai Baroli. Il Barolo Cerretta 2012 si presenta al naso con note terrose e calde. Lasciandolo respirare nel bicchiere riesce ad esprimere caratteristiche più balsamiche. Al palato è molto reattivo e con un carattere molto pronunciato dato da un tannino sgranato e austero, secondo la migliore tradizione di Serralunga; per adesso gioca più sulla potenza che sulla finezza. Dimostra sin da subito un grado di finezza maggiore il Barolo Prapò 2012. I profumi sono un po’ nascosti, dai tratti delicati come fiori appassiti ed erbe officinali. Il tannino è già ben svolto e ha una grande fluidità nel percorso gustativo, sostenuto da una continua freschezza e con un finale delicato incentrato sul frutto.

Il Barolo Lazzarito Riserva 2010 offre sentori di frutta matura, cuoio e leggere sfumature chinate. La bocca è molto saporita, grazie alla ricchezza del frutto che avvolge il palato e a un tannino molto fitto e fine che appaga pienamente.

Daniele Parri

UN MESE IN PURGATORIO

Dopo quasi un mese di colpevole silenzio, ma non proprio di inattività, riprendo il percorso temporaneamente sospeso per il rinnovamento del sito e la (laboriosa) messa a punto del passaggio al sistema di sottoscrizioni che danno accesso alla parte riservata (da ora in avanti in continuo aggiornamento come si può verificare cliccando su RATINGS).

E, finalmente, posso continuare ad occuparmi di ciò che preferisco ovvero scrivere di vino. Il materiale non manca certamente anche se durante le feste natalizie più che degustare ho proprio bevuto.

Non starò certo a fare sfoggio delle bottiglie più o meno pregiate aperte durante questo periodo, ma mi limiterò a segnalare i vini che, più di altre famose griffe, mi hanno colpito ed emozionato.

Sul fronte dei vini rossi si posiziona di slancio in prima fila l’Etna Rosso Il Purgatorio 2016 di Federico Curtaz. Si tratta di un vino delizioso, dotato di un frutto croccante dalla purezza cristallina e, non di meno, di un carattere territoriale ben espresso dalla tensione e dalla freschezza acida e sapida che lo attraversa. Reso apparentemente semplice dalla naturalezza e dalla spontaneità di beva alla quale induce, è in realtà ricco di carattere e di un potenziale di complessità da non sottovalutare.

Grands Jours de Bourgogne, parte seconda – Luglio 2018

La seconda parte della rassegna borgognona di Claudio Corrieri prende in esame un piccolo gruppo di produttori tra i quali spiccano alcuni dei nomi sacri della Côte de Beaune. Da leggere tutto d’un fiato.

GRANDS JOURS DE BOURGOGNE 2018

Parte seconda

A cura di Claudio Corrieri

COMTES LAFON

Che dire ormai di lui? Di Dominique Lafon intendo, interprete della prim’ora della tendenza biologica e biodinamica in Borgogna, ha firmato bottiglie memorabili e, nonostante il costo sempre più elevato, i suoi vini sono sempre più introvabili. Tra l’altro ha anche smesso di fumare, cosa che infastidiva non poco gli appassionati durante le degustazioni, per cui non ci sono più scuse per i suoi, eventuali, detrattori..

Meursault Clos de la Barre 2015
di notevole intensità aromatica fra sentori di salvia, erbe fini e frutti gialli, ha un sapore carnoso, ampio, generoso; il finale si mantiene saldo nonostante l’acidità poco sostenuta, grazie a un profondo timbro minerale, 90-92.

Meursault-Charmes 1er cru 2015
caldo nei profumi, con note di frutta esotica, fiori gialli e spezie dolci, è docile e aggraziato nella progressione, non si espande in verticalità e tensione acida ma il contrasto minerale sul finale richiama succhi sapidi e marini per un finale ampio e complesso, 93-95

Volnay Les Mitans 1er cru 2015
in questa fase sembra un pò bloccato, lievemente surmaturo, ha grana e spessore ma anche un finale ruvido e poco dettagliato. Poco giudicabile al momento, da riprovare più avanti.

JEAN CLAUDE RAMONET

Altro produttore mitizzato e proprietario di cru di altissimo livello, fra cui addirittura Montrachet. A dispetto di un blasone di così alto livello ha sempre avuto un carattere autentico, dedicato alla coltivazione della vite e al lavoro scrupoloso in cantina, nel rispetto di un verace spirito contadino. Anche lo stile dei suoi vini è indirizzato alla naturalezza espressiva, svincolato dall’ortodossia tecnica; i vini sono più lenti ad aprirsi ma all’aria evolvono stupendamente.

Bouzeron 2016
è il classico vino “da bere a secchiate”, quello buono per tutti i giorni, per chi desidera piacevolezza diretta, bevibilità e grande scorrevolezza di bocca, 86-88

St.Aubin 1er cru Les Murgeres de Dents de Chiens 2016
netto, ampio e dettagliato nell’esposizione aromatica, anche in bocca mostra robustezza e materia piena, oltre che un finale lunghissimo, 91-93.

Chassagne-Montrachet 2016
mentolato al naso e ricco di florealità, in bocca si mostra espressivo e tenace, e, pur senza esprimere particolare complessità e densità al palato, chiude con coerenza e piacevolezza il finale, 88-90.

Chassagne-Montrachet Morgeot 2014
complesso e invitante al naso, con cenni di spezie dolci e fiori bianchi, evidenzia un’apprezzabile verve e una convincente dinamica a centro bocca con finale disteso, delicato, sottile, anche se non molto maturo, 89-91

Batard-Montrachet Grand Cru 2014
esplosivo è dir poco: un amalgama di energia indisciplinata e incontrollata che irrompe in bocca sostenuta dall’acidità e da una tensione elastica, con cambi di passo ritmati e un finale lungo, sapido, maturo; colpisce la vitalità del sorso e il carattere ribelle, appunto …“bastardo”, 96-98.

Chassagne-Montrachet Rouge 2016
elegante e stilizzato, è un bianco travestito da rosso vista anche la spiccata acidità e la lievità a centro bocca; il tannino è delicato, tenero ma presente, 85-87.

BERTRAND BACHELET

piccolo vignaiolo di Maranges che propone dei vini interessanti, giocati su una buona estrazione fruttata e su un impiego di legni di ottima fattura.

Maranges (bianco) 2016
a parte una certa rusticità di fondo è saporito e gustoso, 83-85.

Chassagne-Montrachet Village 2016
costruito con cura, è un vino più attento alle forme che alla sostanza, 84-86.

 Saint-Aubin En Remilly 2016
la mano è misurata e calibrata nelle estrazioni ma anche qui il territorio è un po’ sottotraccia, se non fosse per quei tratti sapido-minerali del finale e la fresca florealità, 87-89.

Meursault Clos du Cromin 2016
a parte una dose eccessiva di rovere, avvertibile a centro bocca e nei risvolti finali con richiami di liquirizia, il vino possiede però aspetti interessanti, condensati nei profumi particolarmente intensi e piacevoli anche se lievemente surmaturi, 87-89.

ETIENNE SAUZET

Anche in questo caso siamo di fronte a un produttore di altissimo livello, che ha in dote preziosi grand cru e pregevoli premier cru nella zona di Puligny-Montrachet, dai quali propone vini di grande purezza, oltre che dotati di una densità e di una consistenza che solo i grandi terroir possono concedere.

Puligny-Montrachet Village 2016
strutturato e misurato nelle movenze, ha un bel passo in bocca dove coniuga frutto maturo, salinità e acidità in un insieme piacevolissimo; da non dimenticare che è solo il vino “base”, 90-92.

Puligny-Montrachet 1er cru La Garenne 2016
potenza ed eleganza al tempo stesso, è sciolto e dinamico pur se pieno e denso a centro bocca, il finale è pulito e determinato, molto lungo, 93-95.

Puligny-Montrachet 1er cru Les Perrières 2016
il tatto è finissimo, è un vino che “danza sulle punte”; raffinato negli aromi di agrumi e fiori di glicine e acacia, ha un finale succoso dove la componente salina contrasta efficacemente i richiami dolci, quasi mielati, 94-96.

Puligny-Montrachet 1er cru Les Combettes 2016
ancora chiuso e poco espressivo al momento in quanto scosso dal recente imbottigliamento; in bocca emerge però tutta la forza del cru, con un’acidità trascinante che rinfresca e rilancia verso una chiusura lunghissima dai connotati floreali e minerali. Il futuro sarà radioso, 95-97.

Abbonatevi!

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Dopo una serie serrata e infinita di prove e controprove, con tanto di suspence finale, posso comunicare che la parte riservata ai futuri abbonati al sito è finalmente attiva.

Per vari motivi sono partito in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale ma ho preferito, come sempre d’altronde, dare la priorità alla sostanza – cioè alle informazioni – rispetto alla forma, anche se nel mondo di oggi sembra essere molto più importante il fumo dell’arrosto. Ma, più avanti, un po’ di “fumo” lo farò anch’io.

È solo il primo passaggio verso una comunicazione di taglio più professionale che ha in programma molti servizi e varie novità editoriali. Per scoprirlo (e per sostenere una scelta di indipendenza autorale) è però necessaria la sottoscrizione dell’abbonamento, delle cui caratteristiche fondamentali potrete leggere nell’apposita pagina.

Al momento sono disponibili e scaricabili otto Report specifici e molte Schede Aziendali ma, ovviamente, si tratta di un’offerta destinata a crescere con ritmi praticamente quotidiani.

Chiudo proponendovi – la zona “free” resterà comunque attiva – un breve estratto dagli ultimi Report pubblicati, con la migliore Vernaccia di San Gimignano e il miglior Rosso di Montalcino di quest’anno.

94/100          MONTENIDOLI
Vernaccia di San Gimignano DOCG Montenidoli Fiore 2016
la gradualità dei tempi di maturazione e il fondo di freschezza presente nei 2016 costituiscono l’impalcatura fondamentale per l’affermazione del carattere del Fiore di Montenidoli; note di torba, grano, fiori bianchi si alternano al naso e sono accolti in un palato recettivo anche alle sollecitazioni più sottili. Ne deriva un vino tonico, saporito e insieme sfumato, articolato, freschissimo e lungo nel finale. Farà parlare di sé per molti anni ancora e la valutazione, in prospettiva, ne tiene conto.

94/100          BARICCI
Rosso di Montalcino DOC Baricci 2016
fonde in un volta le migliori prerogative del Rosso di Baricci: freschezza, slancio e profondità combinate a una densità e a una ricchezza non sempre presenti dalle parti di “Montosoli”. L’insieme è riuscitissimo, la beva trascinante e il potenziale di longevità non proprio trascurabile.

VINO DEL GIORNO: Il Giardino dei Vescovi di Giacomelli

Volevo inaugurare questa nuova rubrica il 21 marzo, in coincidenza con l’arrivo della primavera, ma, evidentemente, non ero aggiornato in quanto sembra che il momento preciso dell’equinozio nell’emisfero boreale sia scalato alle ore 22.58 del 20 marzo e resterà il 20 marzo fino all’inizio del nuovo secolo. Dato che sono una persona (abbastanza) precisa ci tenevo a dare questa notizia, anche se mi rendo conto che non scatenerà l’entusiasmo degli appassionati di vino.

Da oggi, insomma, pubblicherò con cadenza quotidiana la recensione di un vino scelto liberamente tra gli assaggi passati, presenti e futuri. Non so se rimpiangerò il fatto di aver preso una decisione così vincolante, ma mi sento in grado di rispettarla. Almeno fino a domani.

Il vino che propongo oggi è un bianco ligure assaggiato (tanto per restare in tema) a fine primavera dello scorso anno.

91/100   –   Colli di Luni Vermentino DOC Giardino dei Vescovi 2016 GIACOMELLI
si apre su profumi nitidi di susine e frutti tropicali; in bocca è molto salato, reattivo, intenso e lungo nel finale. Un Vermentino di carattere che necessita della giusta ossigenazione per svelarsi in pieno.

Chianti e Chianti

Oggi propongo un piccolo estratto dell’ultimo Report pubblicato sui Chianti. È una selezione, ricca di sorprese a buon prezzo, comprendente 27 vini prodotti nelle varie “sottozone” (Colli Fiorentini, Senesi, etc..):

TENUTA LE CALCINAIE
92/100     Chianti Colli Senesi DOCG Riserva Santa Maria 2012
maturo nel colore, è caratterizzato da intense note di erbe aromatiche e cenni balsamici al naso; in bocca mostra una progressione continua e un sapore morbido e insieme fresco, slanciato, di convincente lunghezza e complessità.

FONTALEONI
90/100     Chianti Colli Senesi DOCG Riserva Fontaleoni 2015
molto preciso nell’espressione aromatica, con calibrata alternanza di note fruttate e floreali; in bocca è continuo, bilanciato, persistente, con tratti di vera eleganza.

SAN FERDINANDO
90/100     Chianti DOCG Il Gargaiolo 2015
realizzato con “mano” precisa e calibrata, è un vino equilibrato, ben proporzionato, succoso, molto piacevole, delicatamente floreale in chiusura. Uno dei migliori Chianti dell’anno.

VINO DEL GIORNO: Chianti Classico La Selvanella Melini

Chianti Classico Riserva La Selvanella 1986 MELINI

Comprendo che segnalare come “Vino del Giorno” un Chianti Classico del 1986 possa essere considerata una scelta un po’ eccentrica ma non è che sia obbligatorio assaggiare solo le novità o l’ultima annata prodotta o uscita sul mercato. Oltre a qualche (raro assai) ristorante/enoteca che conserva vecchi cimeli, esistono dei locali chiamati cantine dove normalmente si scende (dato che le cantine solitamente non si trovano nei piani alti di un’abitazione) per prendere un vino da bersi e, se capita di trovare una vecchia annata con il livello del liquido ancora sopra la spalla della bottiglia, intuiamo che non è il caso di sfidare maggiormente la sorte e il passare del tempo.

Nel caso in oggetto non sono sceso in cantina ma sono andato sul sicuro recandomi direttamente nell’accogliente “cave” della Melini, che conserva ancora oggi una sostanziosa riserva di vecchie annate, a farmi un succulento ripasso (non alla veronese) de La Selvanella, uno dei primi autentici cru del Chianti Classico. La degustazione verticale è iniziata con l’annata 1969 (ancora ottima e non solo viva e vegeta) ed è proseguita fino alla più recente 2014. Il resoconto completo uscirà a breve ma, nel frattempo, riporto le impressioni suscitate dall’eccellente millesimo 1986.

Colore granato con bordo brunastro/mattonato, profumi di liquirizia, china, essenze orientali, alloro, menta, buccia di mandarino; una punta ossidativa è, ovviamente, presente ma decisamente sotto controllo. In bocca è un vino sorprendentemente tonico, concreto, dinamico, con tannini saporiti e un finale lungo, rinfrescato da una gradevole vena balsamica.

VINO DEL GIORNO: U Baccan 2016 Bruna

Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore DOC U Baccan 2016 BRUNA

Sia i critici che gli operatori di mercato hanno una sorta di ossessione per le nuove scoperte.
Al punto di spacciare per nuovo ciò che nuovo non lo è per niente e per scoperte delle fugaci meteore o, addirittura, degli autentici flop.

Per la più assoluta delusione dei soggetti sopra citati, oggi segnalo un vino che non solo non ha bisogno di essere scoperto ma che fa parte, a pieno titolo, delle vecchie glorie dell’enologia nazionale, come l’U Baccan delle cantine Bruna. Ben noto per le sue doti di carattere forte e introverso e per la sua complessità, rivela nell’annata 2016 una veste rinnovata dove i dati salienti sono la finezza espressiva, lo slancio, la profondità, l’armonia d’insieme. Un U Baccan più conciliante e immediato del solito ma non per questo meno caratterizzato.