Ho ripetuto più volte che per decifrare il valore di un produttore è fondamentale verificarne la continuità e la compattezza qualitativa, ancor più della capacità di raggiungere vertici assoluti con un singolo vino.
Emblematica, in questo senso, è la figura di Giovanna Tantini, produttrice di Bardolino, Custoza, Corvina e altro ancora sulle rive del Garda. Certamente i vini gardesani non nascono con le stesse ambizioni di complessità e longevità (e di prezzo…) di un Barolo o di un Brunello di Montalcino ma possono essere piacevolissimi e perfino sorprendenti per la loro capacità di tenuta nel tempo.
Tra i sei vini che mi sono stati proposti in assaggio, e i cui dettagli organolettici sono leggibili qui, non è stata così immediata la scelta dell’etichetta di maggiore spicco in quanto, come accennato, il pregio maggiore di Giovanna Tantini è costituito proprio dal senso di rispetto e cura che, evidentemente, destina ad ogni sua “creatura” ed ognuna di esse è meritevole di essere raccontata.
Tuttavia, non mi esimo dal compito e, nonostante la concorrenza dell’intrigante Greta (vendemmia tardiva di uve corvina) indico, per come ben rappresenta l’importante tipologia a cui appartiene, il Bardolino 2018, le cui note di assaggio recitano:
…. presenta sentori agrumati e floreali, uno sviluppo slanciato, scorrevole, fresco, succoso, elegante e saporito, di buona lunghezza e coerenza finale. Ottimo.
Dal Report “Lessona, Boca, Ghemme, Gattinara” ho estratto questa piccola perla enologica:
Ghemme Docg dei Mazzoni 2015 TIZIANO MAZZONI
arioso, fresco, elegante, succoso, dotato di un bel carattere sapido e di una sottintesa complessità, è lungo ed espansivo nel finale. Un Ghemme delizioso…
Chianti Classico Gran Selezione DOCG Castello di Fonterutoli 2016 FONTERUTOLI
Ho pubblicato, pochi giorni fa, la sintesi degli assaggi relativi ai Chianti Classico Gran Selezione 2016*. L’annata è di quelle quasi memorabili per cui i riscontri non potevano che essere di piena soddisfazione, anche se debbo dire che, come sempre o quasi, le Riserve “coetanee” mi sono apparse più incisive e definite stilisticamente.
Molto interessante, forse sorprendente e, comunque, degna di essere sottolineata è stata la performance del Castello di Fonterutoli che si è esibito in una delle prove più convincenti e centrate di sempre: un vino che ha mantenuto le sue originali caratteristiche di sensuale morbidezza e ricchezza di frutto, sostituendo però le robuste dosi di rovere tostato del recente passato con una convincente quota di freschezza, tensione, dinamismo e carattere. Certo che i puristi del sangiovese (o meglio, quelli che credono di esserlo) e i bevitori di etichette continueranno a storcere la bocca, non c’è dubbio che il profilo stilistico continui ad essere più “moderno” che tradizionale ma in un contesto dove l’equilibrio e l’eleganza conducono le danze e parlano un linguaggio comprensibile per tutti.
*sono recensiti 19 vini delle seguenti Cantine, in ordine alfabetico:
Barone Ricasoli – Castello d’Albola – Castello di Ama – Castello di Volpaia –– Dievole – Fonterutoli – Fontodi – La Madonnina – Lilliano – Rocca delle Macìe – Tenuta di Arceno – Villa Calcinaia
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG SELEZIONI
Scusate il bisticcio di parole ma il Report che presento oggi è, in buona sostanza, una “selezione delle Selezioni”. Come indica il titolo, sto parlando di Vernaccia di San Gimignano e i vini scelti per l’occasione sono 14* in totale di cui ben 12 dell’annata 2017. I riscontri sono più che positivi, tutti i vini recensiti non sono meno che buoni e in un’annata difficile come la 2017 non è proprio un risultato da disprezzare.
Al di là della correttezza tecnica, data ormai per acquisita, è da segnalare la vitalità, la compattezza e la contemporanea assenza di ossidazioni e di stanchezze evolutive. Non ci si poteva attendere la profondità, la fragranza e l’articolazione delle annate più felici ma nell’insieme si avverte la consapevolezza da parte dei produttori di essere riusciti a ricavare il massimo da un millesimo non propizio.
Come è, ormai, consuetudine copioeincollo dal Report la recensione dedicata al migliore del gruppo. E non si tratta esattamente di un’azienda alle prime armi:
Vernaccia di San Gimignano DOCG Carato 2016 MONTENIDOLI
la sensazione di maturità del frutto domina le sensazioni olfattive ma non fa trapelare la freschezza, l’articolazione e lo slancio che invece emergono progressivamente nella fase gustativa: il finale è sapido, lungo, ben promettente per il futuro. 92/100
*delle seguenti aziende:
Alessandro Tofanari, Casale-Falchini, Fattoria San Donato, Fontaleoni, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Palagione, Montenidoli, Mormoraia, Palagetto, Panizzi, Rubicini, Tenuta Montagnani, Teruzzi, Vagnoni.
Monte del Fra’ non si può certamente catalogare nel gruppo dei piccoli produttori artigianali visto che può contare sulla “piccolezza” di circa duecento ettari di vigneto distribuiti tra la sponda meridionale del Garda – dove il vasto repertorio di tipologie locali, come Bardolino, Custoza e Lugana è pienamente rappresentato – e la Valpolicella, dove nasce l’articolata gamma di etichette di Amarone, Valpolicella Classico e Ripasso.
Tuttavia l’azienda ha mantenuto un assetto di stampo familiare e la produzione è tanto ampia quanto affidabile, con un vertice qualitativo costituito, almeno in questa occasione, dal sempre ottimo Custoza Ca’ del Magro.
Il dettaglio delle recensioni è, come d’abitudine, consultabile qui, in area abbonati.
a cura di Claudio Corrieri
Domaine de la Janasse
Storica azienda di Courthezon, con varie parcelle sia su terreni sabbiosi sia su terreni a “galets roulet” per un totale di 90 ettari di vigna (non tutti ovviamente a Châteauneuf-du-Pape), magistralmente guidata dai fratelli Cristophe e Isabel Sabon che hanno colto l’occasione del salone del Rodano per presentare la nuova proprietà recentemente acquisita, Clos St Antonin, nel comune di Jonquieres, dove andranno in produzione Plan de Dieu ma anche Châteauneuf-du-Pape.
Châteauneuf-du-Pape Tradition 2015
Cuvée di grenache per il 70%, più un 15% di syrah, con mourvèdre e cinsault a completare; vino molto ricco e denso, dal colore intenso e profondo, particolarmente accattivante, non passa certo inosservato. Ha carattere e un finale fresco dai toni balsamici – 89/100.
Châteauneuf-du-Pape Chaupin 2015
Grenache in purezza; in questo caso il vino stacca per eleganza e carattere. Proveniente da terreni più freddi e tardivi (il lieut dit Chaupin, appunto) non mostra cedimenti e ha propulsione dinamica e una carnosità saporita, di bella tattilità; il finale è lungo, salino, sostenuto da un ricco corredo acido – 94/100.
Châteauneuf-du-Pape Vielles Vignes 2015
Grenache per l’80%, il resto è suddiviso fra syrah e mourvèdre; l’età del vigneto aiuta a dominare la generosità e l’esuberanza dell’annata 2015, garantendo gli equilibri ottimali e la giusta verticalità del sapore, anche se risulta lievemente meno dettagliato ed elegante del precedente – 92/100.
Châteauneuf-du-Pape Tradition 2011
Proveniente da una annata partita con una eccezionale precocità in fioritura, per chiudere con un’abbondante produzione e un’ottima maturità di frutto, questa campionatura ha nervatura acida, ricchezza di frutto e buona lunghezza sul finale – 90/100.
Domaine Biscarelle
È una azienda che, dopo un lungo periodo dedicato al conferimento di uve ad altri produttori, ha iniziato l’attività di imbottigliatore solo dal 2009 e oggi cerca di aprirsi un varco nella serrata competizione presente in Rodano. Jerome Grieco, la titolare, vinifica senza troppi formalismi, cercando di estrarre dalle uve il carattere profondo del territorio di origine, con l’ausilio in vinificazione del solo cemento e spesso vinificando a grappolo intero. Da seguire con attenzione.
C e S Grieco 2015
Cinsault 100%; risulta molto originale nel taglio e nell’ideazione, con tratti sapidi, una bella connotazione tattile corredata da una stimolante acidità che conferisce una beva agilissima e saporita – 88/100.
Côtes-du-Rhône 2015
La “mano” si conferma buona e misurata anche in questa seconda cuvée che risulta saporita e gustosa – 87/100.
Côtes-du-Rhône les Grands St Paul 2015
Vino tosto, dal fondo minerale, con note di spezie e liquirizia nel finale accattivante – 89/100.
Châteauneuf-du-Pape Les Anglaises 2015
Solo grenache per una cuvée giocata fra acidità e tensione, con sentori di spezie, terra, liquirizia, frutta matura; non mancano alcune imprecisioni aromatiche largamente compensate da una bocca carnosa che ha ritmo incalzante e un cambio di passo continuo e coinvolgente – 91/100.
Châteauneuf-du-Pape Les Anglaises 2010
Ecco la grande annata che mostra un equilibrio raffinato, con il sorso freschissimo e un’articolazione perfettamente definita nei dettagli; un’ottima riuscita e una bottiglia in splendida forma – 93/100.
Claudio Corrieri
Le campionature
Pochi giorni fa ho richiesto ad Aziende e Consorzi le campionature dei nuovi vini in uscita sul mercato. Quella di chiedere bottiglie è una prassi ormai consolidata da lungo tempo nel settore ma è anche vero che i tempi sono cambiati. Anzi, sono molto cambiati e le considerazioni da fare sono così tante che non so se condensarle in un articolo o scriverci un vero e proprio trattato. Cercherò di condensarle perché qualcuno, forse, avrà voglia di leggere una paginetta o due, ma nessuno, me compreso, si leggerebbe un trattato intero. Seguirò pertanto un semplice schema a domande e tenterò intanto di rispondere alla prima domanda.
DOMANDA NUMERO UNO.
Perché non comprare i vini da assaggiare?
È una domanda un po’ passata di moda e spesso non erano – ne parlo al passato senza escluderne l’attualità – i consumatori a sottoportela ma i produttori medesimi. Il motivo era legato al presunto proliferare di campioni di vino artefatti per suscitare impressioni più favorevoli, con l’ambizione di raccogliere premi, medaglie e via dicendo: le cosiddette cuvées des journalistes. Solitamente i più convinti propositori di questa modalità avevano i vigneti confinanti con produttori super incensati dalla critica e tra loro i più “arrabbiati” avevano probabilmente anche tentato di ingannare, con effetti drammatici, il famoso critico della prestigiosa rivista Wine..(non cercate di indovinare, cominciano tutte con Wine) travasando l’ultima costosissima annata di Château Latour nel loro “rosso igt”. Il dramma non era dato dal fatto che il famoso Critico avesse assegnato un punteggio avvilente per irosa ritorsione (scattata dopo aver riconosciuto da par suo la furbata perpetrata a danno della sua inestimabile reputazione); niente affatto, il motivo era molto più semplice: il Latour camuffato non gli era proprio piaciuto. Evidentemente era camuffato troppo bene.
Tornando alla domanda numero uno direi che in un mondo ideale sarebbe giusto comprarsi il vino ma il motivo principale del non acquisto è essenzialmente e brutalmente economico: acquistare non centinaia ma migliaia di bottiglie rappresenta un costo difficilmente sostenibile per un editore (e parlo dei tempi passati, quando esistevano ancora gli editori, figuriamoci ora); in seconda battuta va considerata la difficoltà di reperimento e raccolta delle bottiglie e, infine, il fatto che una parte dei vini da recensire non è disponibile in commercio al momento della stesura delle varie pubblicazioni critiche. Ciò non esclude tuttavia l’acquisto di qualche bottiglia, anzi, più d’una; ma così, un po’ per scrupolo o verifica e un po’ per curiosità o passione. Però se mettiamo insieme, rispettandone o meno l’ordine, le suddette motivazioni, ecco che è abbondantemente spiegato il Perché della domanda numero uno.
Tanto per andare controcorrente, in tempi di vitigni autoctoni e “no-barrique”, giunge a proposito questo interessante articolo di Paolo Valdastri sui Merlot della Duckhorn Winery, azienda californiana di solida reputazione. Da parte mia non ho, come sempre, nessun pregiudizio sulla qualità sicuramente elevata dei vini (che peraltro non ho assaggiato), ma non sapevo – s’impara sempre qualcosa – che il Merlot si abbinasse bene “con una miriade di cibi differenti”, come afferma Dan Duckhorn. La domanda nasce spontanea: ma cosa mangiano ‘sti americani?
ergentili
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DUCKHORN E L’AMORE PER IL MERLOT
di Paolo Valdastri
“Pochi dei grandi vini californiani – oggi venduti anche per centinaia o migliaia di dollari la bottiglia – hanno visto la luce prima del 1980” riporta Hugh Johnson nel suo Atlante Mondiale dei Vini, parlando del cuore pulsante del vino statunitense, la Napa Valley.
Dan e Margaret Duckhorn fondarono l’azienda che porta il loro nome nel 1976, cominciando a piantare Cabernet Sauvignon e immediatamente dopo Merlot. Proprio il Merlot fu preso da subito come varietà fondamentale per l’azienda per produrre vini in purezza, quando, per tutti gli altri produttori, questo vitigno era un semplice complemento nei blend basati sul Cabernet. Dan aveva conosciuto il Merlot viaggiando per la riva destra di Bordeaux, e se ne era subito innamorato, ma il suo approccio a questo vino è tipicamente americano. “Mi piace la morbidezza, il potere di seduzione, il colore”, dice Dan, “il fatto che si abbini bene con una miriade di cibi differenti, non è massiccio e non richiede lunghi invecchiamenti, ma ha questa trama vellutata che, a mio parere, ne fa un vino di puro godimento.”
Questo non significa che Dan si contenti di un Merlot qualsiasi, ma è, fin dall’inizio, alla continua ricerca della migliore qualità possibile, ponendo l’accento sul sito di produzione e sul relativo terroir.
Ad oggi Duckhorn ha sette vigneti aziendali collocati sui suoli alluvionali della Napa e sui versanti migliori della Howell Mountain. Poi è compito della enologa Renée Ary scegliere, selezionare, assemblare tra circa 200 lotti diversi utilizzando la degustazione e l’istinto invece dei protocolli analitici. I vini sono maturati in legno separatamente in lotti, vigneto per vigneto, utilizzando un complesso programma di selezione delle barrique che prevede l’utilizzo di 25 differenti tipi di rovere da 13 diverse tonnellerie. Per questo motivo la gamma di vini in offerta è ampia e complessa, con sette tipi di Merlot, otto di Cabernet Sauvignon, due di Cabernet Franc, un Petit Verdot, oltre ai bianchi e ad un blend rosso.
Ma il focus è sempre e comunque il Merlot. Nessuna meraviglia, quindi, nell’incontrare nel bolgherese alcuni “emissari” della Duckhorn Vineyards in religiosa e attenta visita presso Masseto, con relativi assaggi e meditazioni comparative.
In attesa di una visita completa in azienda per poter assaggiare tutta la vasta gamma di vini prodotti, cominciamo da due etichette di Merlot provenienti da un’annata non facile, la 2010. Annata particolarmente fredda, ma questo per il Merlot appare più un vantaggio che un inconveniente. Primavera bagnata e accrescimento in clima mite hanno portato ad una vendemmia ritardata di 15 giorni rispetto alla media. La vendemmia è stata difficile a causa di una forte ondata di calore seguita da piogge consistenti, fattori che hanno richiesto cure particolari e decisioni rapide durante il raccolto, che si è protratto addirittura dal 23 agosto al 3 novembre.
DUCKHORN VINEYARDS NAPA VALLEY MERLOT 2010
Si tratta del Merlot base dell’Azienda, prodotto con le uve provenienti dalle vigne aziendali e da quelle acquistate dai migliori viticoltori indipendenti della Napa Valley. In questa vendemmia il vino è composto da 90% Merlot, 9% Cabernet Sauvignon, 1% Cabernet Franc, mentre i legni impiegati sono “barrique” da 60 galloni in rovere francese al 25% nuove e 75% di secondo passaggio, con maturazione di 15 mesi.
Il vino ha colore rubino carico ancora giovane. I profumi sono intensi con frutto nero di mora, prugna e mirtillo ancora evidente, sormontato da una leggera nota vegetale di paprika, spezie fini e legno tropicale. In bocca ha una bella polpa matura fruttata, condotta da freschezza acida e da tannino consistente. Il finale è decisamente lungo e profondo.
Ottima bevibilità nonostante la struttura ed il grado alcolico di tutto rispetto.
Quotazione circa 60$.
DUCKHORN VINEYARDS NAPA VALLEY MERLOT THREE PALMS VINEYARD 2010
La vigna Three Palms è situata nella parte Nord-Est della Napa su un suolo alluvionale, ricoperto da rocce vulcaniche levigate nei secoli dalle acque che escono dal Dutch Henry Canyon, che gli conferiscono ottime doti drenanti e costringono le radici a discendere in profondità per trovare nutrienti ed acqua. Inoltre le rocce assorbono il calore solare durante il giorno e lo restituiscono di notte proteggendo le vigne durante le gelate e favorendo la maturazione del frutto in estate. Il primo impianto di quella che è una delle più famose vigne della Napa risale al 1968 a cura dei fratelli Sloan, ma nel 1990 fu attaccato dalla fillossera. Il reimpianto terminò nel 1999. Duckhorn aveva utilizzato le uve di questa vigna fin dal 1978, per poi acquistare i diritti in esclusiva di tutte le uve nel 2011.
Il vino è composto da 82% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot. Il periodo di vendemmia si è svolto dal 4 settembre al 3 novembre. Maturazione per 18 mesi in barrique da 60 galloni di rovere francese al 68% nuove e 32% di secondo passaggio.
Il vino ha colore rubino carico ma luminoso. Ha un naso complesso e sfaccettato che si apre con frutto rosso e nero subito vivacizzato dall’intervento del rovere molto ben integrato. Ecco allora note di cioccolato, cacao amaro, balsamiche di menta e pepe nero, terra di sottobosco. C’è dunque un lieve richiamo vegetale ma del tutto piacevole. In bocca ha una bella polpa fruttata con cacao, caffè e liquirizia. Non c’è invece la possanza aggressiva tipica di alcuni vini della Napa, non è particolarmente profondo ma risalta piuttosto una sensazione di leggerezza e delicatezza nel finale comunque lungo.
Gran bel vino che ha ancora davanti a sé molti anni di affinamento in bottiglia in una buona cantina per far uscire nuove sfumature aromatiche.
Quotazione circa 110$
Paolo Valdastri
Brunello di Montalcino 2015, spunti e riflessioni
È inutile negare che, dopo il modesto millesimo 2014, c’erano molte attese sull’uscita dei Brunello 2015, anche in considerazione dei riscontri decisamente positivi emersi nelle altre principali denominazioni della regione (Chianti Classico, Bolgheri, Nobile, Carmignano etc..) e, volendo, anche in riferimento alle cinque stelle cinque assegnate a suo tempo dalle commissioni ufficiali del Consorzio di tutela. Con la preziosa collaborazione di Claudio Corrieri, ho passato al vaglio circa 200 vini (143 Brunello “semplici” e una sessantina di “Selezioni”) e il responso, certamente non definitivo e suscettibile di ulteriori verifiche nel corso dell’anno, è stato al di sotto delle nostre aspettative. Intendiamoci, la 2015 è un’annata sicuramente buona. Ma non certo grande. Non mancano le etichette di alto livello ed è nutrito il gruppo dei Brunello qualificabili come “ottimi”, ma la quantità di vini non all’altezza di una denominazione prestigiosa come è il Brunello di Montalcino, oltretutto in un’annata considerata di alto profilo, è parsa francamente un po’ eccessiva.
La gamma delle “precarietà” è piuttosto ampia, si va dalle evoluzioni precoci alle ingerenze alcoliche e tanniche, dalle intrusioni del rovere alla sistematica presenza di alcune incertezze olfattive; poco equilibrio e poco carattere in molti, troppi vini. Se una dozzina di anni fa era inaccettabile la presenza di vini dal color nero pece (e chi ha buona memoria si ricorderà che all’epoca il sottoscritto è stato tra i pochi a scriverlo e ribadirlo con chiarezza), oggi si può ritenere a ragione poco presentabile la visione di qualche (pochi, per fortuna) Brunello con il bordo del bicchiere color zampa di gallina.
Eppure negli ultimi venti anni a Montalcino non sono certo mancati gli investimenti, con rinnovamento del parco vigneti, delle strutture e delle attrezzature di cantina. È cresciuta la consapevolezza dei produttori, ma nelle ultime tre annate (2013, 2014, 2015), chi cerca la freschezza, l’eleganza di beva e il carattere anche irrequieto del sangiovese, non è solo a Montalcino che si deve rivolgere.
E allora? È forse colpa del cambiamento climatico? Troppo facile prendersela con il clima, anche perché le tre annate sopra citate sono state del tutto diverse tra loro. Ma, e il discorso riguarda tutto il mondo del vino e non solo Montalcino o l’Italia, in aggiunta al clima va ricordato che tutte le scelte agronomiche, quelle più strettamente viticole (portainnesti, cloni, gestione del vigneto etc..) e di cantina (condizioni di macerazione, uso dei legni e via dicendo) si sono indirizzate nel recente passato su modelli qualitativi che privilegiavano la potenza rispetto alla finezza, la prontezza rispetto alla lentezza, puntando, ad esempio, sulla precocità di maturazione delle uve e su affinamenti sempre più ossidativi.
Non a caso, e non solo per il cambiamento climatico, sono emersi con forza negli ultimi anni territori quasi dimenticati come il nord Piemonte, la Valtellina, la Valle Isarco, l’Etna e, per restare in Toscana, certi lembi del territorio chiantigiano (Radda, parti di Gaiole, Lamole..).
Non a caso, nonostante che ora la Borgogna vada di moda più che mai e tutti la glorifichino, i vini rossi della Côte d’Or hanno perso la ricchezza aromatica e la fragranza gustativa del passato e dopo neanche dieci anni mostrano cenni di stanchezza: il pinot nero si raccoglie ormai con venti giorni di anticipo.
Non a caso i vini prodotti in quel fantastico “supercru” del versante settentrionale che è la collina di Montosoli, sono risultati tra i più espressivi e incisivi della complessa degustazione di Benvenuto Brunello 2020.
Alla storica proprietà di Villa Cerna la casa vinicola Cecchi ha aggiunto pochi anni fa l’acquisizione di Villa Rosa. Entrambe le aziende sono collocate nel comune di Castellina in Chianti e rappresentano l’impegno della famiglia Cecchi nell’intraprendere un percorso di caratterizzazione fondamentale per saldare al territorio le prospettive di sviluppo futuro dell’azienda.
I tre vini recensiti, tutti dell’annata 2017, hanno nel complesso fornito risposte positive con una riuscita particolarmente convincente della Gran Selezione di Villa Rosa…Segue per gli abbonati
Rosso di Montalcino Doc PIETROSO 2017
Non sarà forse piazzato in prima fila, sul podio più alto o in tale evidenza da far parlare di sé, ma il Rosso di Pietroso (come pure il Brunello) è sempre lì, nel gruppo dei migliori, nella serie A – passatemi anche questo termine sportivo – di Montalcino, a prescindere dagli andamenti stagionali.
Una costanza qualitativa che è una vera e propria arte e non va tradotta come noiosa prevedibilità, in quanto le annate sono ormai così drammaticamente diverse tra loro che ogni volta è necessaria un’interpretazione del tutto nuova delle giuste operazioni di vigna e di cantina da adottare. Senza avere nessuna certezza sull’esito finale.
Nel caso di Pietroso la lettura dell’ostico millesimo 2017 è a suo modo esemplare e riporto solo alcune righe del commento che troverete nel prossimo Report dedicato ai Rossi di Montalcino:
..purezza di frutto e un equilibrio millimetrico sono i presupposti per una beva piacevolissima…
Chianti Classico DOCG Riserva Bugialla 2016 POGGERINO
È il secondo vino che segnalo nel corso di questa settimana raddese. Non è la prima volta che recensisco un vino di Poggerino ma, che ci volete fare, di fronte alla manifesta grandezza della Riserva Bugialla non posso evitare di ripetermi a costo di sembrare insistente. È un vino che, a differenza di altri rossi ben più celebrati, acquisisce con il tempo sempre maggiore complessità e finezza senza mostrare crepe e cedimenti. La versione 2016 è esemplare per ricchezza e purezza di frutto che non scalfisce il carattere e tocca un punto di equilibrio al limite della perfezione.
La prima puntata delle recensioni dedicate al Lambrusco – grazie alla preziosa collaborazione di Alfredo “Ciccio” Grasselli – è assorbita per intero dai vini della Cantina Puianello, importante Cantina Sociale dell’area reggiana. Si tratta di vini piacevoli e ben fatti che mostrano una rassicurante compattezza qualitativa; l’Ancestrale Rosso (unico IGT del gruppo) guida la folta pattuglia delle etichette presentate per l’occasione.
88/100 Lambrusco dell’Emilia IGT Ancestrale Rosso
colore di media intensità con una spuma piuttosto ricca che si rivela fine e continua sul palato, dove contribuisce ad un’articolazione più dettagliata del sapore; il finale è di media persistenza e convincente freschezza.
87/100 Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco DOC Montericco Amarcord
trasparente nell’aspetto, è inizialmente un po’ chiuso al naso per aprirsi, dopo ossigenazione, su toni prevalentemente floreali; in bocca è leggero, continuo, bilanciato, con chiusura piacevolmente fresca.
86/100 Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco DOC Grasparossa
colore vivo dai riflessi violacei e profumi indirizzati con precisione su note di frutti rossi; in bocca è piacevole, continuo, leggero ma anche dinamico, scorrevole, di buona beva.
85/100 Reggiano Lambrusco DOC Primabolla
intensi sentori di frutti di bosco al naso e sapore di buon impatto, con spuma ricca e carattere fruttato in evidenza; chiude con leggero calo di intensità.
85/100 Reggiano Lambrusco DOC Semisecco Contrada Borgoleto
note intense di amarene al naso e sapore concentrato, piacevole, leggermente abboccato, dalla spuma delicata e finale che si affievolisce rapidamente.
84/100 Reggiano Lambrusco DOC Scorza Amara
scuro e compatto nel colore, presenta profumi penetranti di confetture, pepe e pomodori essiccati; la spuma è ricca, il frutto non manca, la chiusura è asciutta e tannica.
83/100 Reggiano Lambrusco Biologico DOC Cantina Coviolo
intenso nel colore, profuma di confetture di amarene e conserva di pomodoro; l’attacco sul palato non è del tutto secco, lo sviluppo lineare e il finale leggermente tannico.
Claudio Corrieri ci propone un dettagliato resoconto del suo ultimo viaggio nella regione del Rodano. Quello sotto riportato è solo un primo anticipo.
Marcoux, celebre Domaine della zona di Châteauneuf-du-Pape ,ha una produzione media di 20.000 bottiglie, un parco vigneti di 17 ettari in rosso (80% Grenache noir, 10 Syrah, 10 Mourvedre) e 1 ettaro in bianco (65 roussanne, 10 bourboulenc, 25 altri) nella denominazione, più altri 8 ettari nel Lirac.
Biodinamici dal 1991.
Châteauneuf-du-Pape Blanc 2016
naso che impressiona per nitidezza aromatica, di stampo floreale, bocca ampia e carnosa, finale di pesca e menta, dinamico e succoso – 89/100
Lirac 2015
naso in riduzione, bocca carnosa e reattiva – 85/100
Châteauneuf-du-Pape Rouge 2015
con un 75% di grenache impressiona per i profumi ariosi e per la compattezza che dimostra in bocca, dove il frutto pieno e carnoso dà una fisionomia gustosa al sorso, con la tattilità, insieme mordace e vellutata, fra rimandi balsamici e speziati ispessisce il finale – 93/100
Châteauneuf-du-Pape Rouge 2014
proviene da una annata di minore calore e luminosità, vale a dire con meno polpa e frutto; ma l’interpretazione centrata delle sorelle Armenier restituisce un vino schietto, equilibrato e gourmand, meno estrattivo e più delicato senza rinunciare alla giusta tensione gustativa – 90/100
Châteauneuf-du-Pape Rouge 2013
altra annata difficile, asciutta e ventosa, con una maturazione lentissima e contrastata che ha impedito una maturazione fenolica ottimale; ne è scaturito un vino dai profumati richiami mediterranei di rosmarino, timo e spezie, ma anche liquerizia e catrame. È di buona bevibilità, anche se una leggera surmaturazione del frutto e una sostanziale vegetalità del tannino ne limitano la definizione – 88/100
Châteauneuf-du-Pape Rouge Vielle Vigne 2015
elegantissimo e misurato, colpisce da subito per la naturalezza con cui si espone al naso e per il dinamismo gustativo che mostra sul palato. Mantiene coesione e forza a centro bocca, dove emergono tannini dolci e fini, con l’aggiunta di una infiltrante sapidità che fa da forza motrice per il lunghissimo finale – 96/100
Claudio Corrieri
