I vini delle denominazioni di Lessona, Boca, Ghemme e Gattinara sono recensiti nell’ultimo Report pubblicato ieri, a completamento delle degustazioni dei vini dell’Alto Piemonte, svoltesi lo scorso 30 di marzo. Le difformità stilistiche e interpretative tra un produttore e l’altro sono ancora piuttosto marcate ma il territorio nord-piemontese, nel suo complesso, continua a suscitare un’attenzione e un interesse assolutamente giustificati dall’alto potenziale qualitativo messo in mostra e ancora non del tutto espresso.
Dopo aver già dedicato alle DOC Fara e Boca uno spazio in questa rubrica, ho pensato di dare risalto, nella vetrina odierna, ad un Lessona. E vado sul sicuro se “copio e incollo”, dal Report sopra indicato, le seguenti note:
Lessona Doc La Prevostura 2015
trasparente ma vivo nel colore, realizzato con “mano” attenta, è elegante, sfumato, fresco, con finale sapido di buona lunghezza. Un vino di compiuta maturità stilistica.
Rosso Piceno DOC Tenuta Pongelli 2016 BUCCI
La conclamata e stupefacente grandezza dei Verdicchio di Ampelio Bucci pone, inevitabilmente, in secondo piano ma forse anche in terzo o, più precisamente, in quarto, diciamo sullo sfondo, la sua produzione di vini rossi, che non riceve solitamente l’attenzione che meriterebbe. La versione 2016 del “Pongelli” casca a fagiolo per supportare questa tesi ed è un rosso molto in linea con lo stile della casa, sia per l’eleganza e l’armonia, sia, soprattutto, per il senso di purezza e integrità del frutto che dona, senza ricorrere a sterzate acide, una rinfrancante e naturale freschezza alla beva .
a cura di Claudio Corrieri
Domaine de la Janasse
Storica azienda di Courthezon, con varie parcelle sia su terreni sabbiosi sia su terreni a “galets roulet” per un totale di 90 ettari di vigna (non tutti ovviamente a Châteauneuf-du-Pape), magistralmente guidata dai fratelli Cristophe e Isabel Sabon che hanno colto l’occasione del salone del Rodano per presentare la nuova proprietà recentemente acquisita, Clos St Antonin, nel comune di Jonquieres, dove andranno in produzione Plan de Dieu ma anche Châteauneuf-du-Pape.
Châteauneuf-du-Pape Tradition 2015
Cuvée di grenache per il 70%, più un 15% di syrah, con mourvèdre e cinsault a completare; vino molto ricco e denso, dal colore intenso e profondo, particolarmente accattivante, non passa certo inosservato. Ha carattere e un finale fresco dai toni balsamici – 89/100.
Châteauneuf-du-Pape Chaupin 2015
Grenache in purezza; in questo caso il vino stacca per eleganza e carattere. Proveniente da terreni più freddi e tardivi (il lieut dit Chaupin, appunto) non mostra cedimenti e ha propulsione dinamica e una carnosità saporita, di bella tattilità; il finale è lungo, salino, sostenuto da un ricco corredo acido – 94/100.
Châteauneuf-du-Pape Vielles Vignes 2015
Grenache per l’80%, il resto è suddiviso fra syrah e mourvèdre; l’età del vigneto aiuta a dominare la generosità e l’esuberanza dell’annata 2015, garantendo gli equilibri ottimali e la giusta verticalità del sapore, anche se risulta lievemente meno dettagliato ed elegante del precedente – 92/100.
Châteauneuf-du-Pape Tradition 2011
Proveniente da una annata partita con una eccezionale precocità in fioritura, per chiudere con un’abbondante produzione e un’ottima maturità di frutto, questa campionatura ha nervatura acida, ricchezza di frutto e buona lunghezza sul finale – 90/100.
Domaine Biscarelle
È una azienda che, dopo un lungo periodo dedicato al conferimento di uve ad altri produttori, ha iniziato l’attività di imbottigliatore solo dal 2009 e oggi cerca di aprirsi un varco nella serrata competizione presente in Rodano. Jerome Grieco, la titolare, vinifica senza troppi formalismi, cercando di estrarre dalle uve il carattere profondo del territorio di origine, con l’ausilio in vinificazione del solo cemento e spesso vinificando a grappolo intero. Da seguire con attenzione.
C e S Grieco 2015
Cinsault 100%; risulta molto originale nel taglio e nell’ideazione, con tratti sapidi, una bella connotazione tattile corredata da una stimolante acidità che conferisce una beva agilissima e saporita – 88/100.
Côtes-du-Rhône 2015
La “mano” si conferma buona e misurata anche in questa seconda cuvée che risulta saporita e gustosa – 87/100.
Côtes-du-Rhône les Grands St Paul 2015
Vino tosto, dal fondo minerale, con note di spezie e liquirizia nel finale accattivante – 89/100.
Châteauneuf-du-Pape Les Anglaises 2015
Solo grenache per una cuvée giocata fra acidità e tensione, con sentori di spezie, terra, liquirizia, frutta matura; non mancano alcune imprecisioni aromatiche largamente compensate da una bocca carnosa che ha ritmo incalzante e un cambio di passo continuo e coinvolgente – 91/100.
Châteauneuf-du-Pape Les Anglaises 2010
Ecco la grande annata che mostra un equilibrio raffinato, con il sorso freschissimo e un’articolazione perfettamente definita nei dettagli; un’ottima riuscita e una bottiglia in splendida forma – 93/100.
Claudio Corrieri
Montefalco Sagrantino DOCG Collepiano 2014 ARNALDO CAPRAI
Non ho mai condiviso l’eccessiva celebrazione del Sagrantino di Montefalco effettuata da gran parte della stampa e della critica enologica fino a non molti anni fa. Mi è sempre sembrato un vino dal potenziale sicuramente interessante ma ancora lontano dal trovare le giuste misure e gli adeguati equilibri. Con il tempo è progressivamente calato il tono di esaltazione dei (presunti) critici ed è cresciuta la consapevolezza dei produttori, al punto che oggi molti Sagrantino, pur restando vini per palati forti, hanno una configurazione, una leggibilità e, soprattutto, un grado di bevibilità quasi del tutto sconosciuto in passato. La conferma di queste impressioni mi è stata fornita recentemente dal Collepiano‘14 di Marco Caprai, un vino al quale non ho lesinato rilievi e perplessità nel passato. Non so se attribuire i meriti alle caratteristiche del millesimo, all’età sempre maggiore dei vigneti, all’attenzione del produttore o all’unione di tutti questi fattori, ma questo Sagrantino, senza mostrare brecce sul piano del carattere che resta integro e determinato, mi ha colpito per la compatta presa sul palato, l’equilibrio e il finale rinfrescante, non più soffocato da inutili strati tannici.
Rosso di Montalcino DOC 2016 LE POTAZZINE
di medio volume, è fresco, molto sapido, si sviluppa con bella progressione ed equilibrio; la chiusura è nitida e adeguatamente lunga.
(Dal Report ROSSO DI MONTALCINO)
ASSAGGI SPARSI N. 3, vini rossi
Potrà non piacere ma nessuno potrà dire che il titolo sia ingannevole, dato che più sparsi, anzi sparpagliati di così non potevo assemblarli.
Nel Report appena pubblicato ho infatti raccolto, proprio alla rinfusa, una serie di rossi dalle caratteristiche più disparate con l’obiettivo di non rimandarne la pubblicazione al momento in cui potevo creare un assortimento più omogeneo (per tipologia, vitigno, regione, prezzo etc..).
Troverete così i Rosso Piceno di Ampelio Bucci accanto ai Lago di Caldaro della Cantina Kaltern, al friulanissimo “Santuari” di Butussi o al Malanotte del Piave della Cantina Pizzolato. E non solo, dato che a queste etichette ci sono da aggiungere un paio di rossi laziali di Omina Romana, i Gutturnio di Marengoni, chiudendo con i nutriti gruppi rappresentati dai rossi sardi di Giovannella e Alberto Ragnedda (Capichera) contrapposti ai Perricone e ai Nero d’Avola della cantina Centopassi.
Una qualità non meno che buona è stato il principale motivo che ha occasionalmente accomunato i vini recensiti, ma per i più curiosi anticiperò che a capeggiare la graduatoria, per il punteggio ma anche per il prezzo più elevato, è stato l’opulento e setoso Albori di Làmpata, uno degli agguerriti rossi presentati da Capichera.
TrentoDoc Brut Nature 2012 MOSER
Conosciuto da tempo come ottimo “spumantista”, grazie al suo Trentodoc Brut 51.151 (il numero ricorda un famoso record dell’ora..), Francesco Moser – sì, proprio quel Francesco Moser – ha proposto sul mercato, a partire dall’annata 2011, anche un Millesimato di particolare pregio e carattere.
Questi gli appunti scritti di corsa – of course – sull’annata successiva che mi è sembrata particolarmente riuscita:
molto fine e delicato nel perlage, è distinto al naso da nitidi sentori di lavanda, agrumi e cenni floreali; in bocca mostra un profilo elegante e proporzionato, sostenuto da un’acidità viva che dona freschezza senza essere aggressiva, e un finale lungo, complesso, dai piacevoli contrasti salini.
L’amico Paolo Valdastri mi ha inviato un interessantissimo reportage sui vini armeni, che vi propongo direttamente. Buona lettura.
Armenia: qui è nato il vino di Paolo Valdastri
La storia di Zorah e del suo “Why Not?”.
In Armenia sono stati ritrovati vinaccioli che farebbero risalire l’origine della tradizione vinicola a 5000 anni fa, così come l’esistenza di circa 500 vitigni autoctoni differenti confermerebbero la tesi secondo la quale il vino sarebbe nato in quest’area.
In vicinanza del monte Ararat non può che tornare alla mente l’immagine di Noè che beve il succo fermentato della vite e si inebria, ed è impressionante sapere che qui vicino è stata scoperta la cantina più vecchia del mondo, con datazione di 6100 anni, ritrovata durante le campagne di scavo di Areni-1, nella regione armena dello Yeghegnadzor.
La vinificazione avviene da allora nelle karasì o kwevri, grandi anfore di coccio seppellite sotto terra, dentro le quali tradizionalmente si metteva il grappolo intero, raspi compresi. Il vino ottenuto restava a lungo in contatto con le fecce o addirittura lo si svinava al momento di berlo. Questo metodo, come sarà noto, è stato ripreso di recente ed in molte aree vinicole stanno fiorendo i cosiddetti vini “in anfora” o macerativi, tra i quali si collocano gli “orange wines”, vini bianchi vinificati in rosso, ovvero in contatto con le bucce. Ovviamente le vinificazioni attuali seguono queste tradizioni, ma applicando molte delle moderne conoscenze soprattutto nel campo dell’igiene in cantina, e i vini che si ottengono si possono a tutti gli effetti considerare tra i vini più interessanti sul mercato, ancorché dividano violentemente i giudizi dei critici e il gradimento dei consumatori.
L’Armenia, paese sotto i riflettori della cronaca (ha celebrato il 24 aprile 2015 i cento anni dall’eccidio e dalle deportazioni subite da parte degli ottomani), possiede questo patrimonio storico. Purtroppo le uccisioni e le deportazioni hanno frenato lo sviluppo di questa nazione, ma attualmente qualcosa sembra cominciare a muoversi.
Ho conosciuto Zorik Gharibian qualche anno fa ad un Vinitaly. Uno stand affollatissimo: in un angolo noto un personaggio dal volto aperto e sorridente, tranquillo tanto da sembrare insensibile alla confusione che lo circonda. Ci guardiamo e sorride di nuovo leggendo il mio sguardo perplesso e interrogativo di fronte al nome dell’azienda: ZORAH. “Siamo Armeni” mi dice, “vuole assaggiare il mio vino?”. Come invitare la lepre a correre! Ma non prima di avere ascoltato la sua storia.
Zorik Gharibian, accompagnato da Yeraz Tomassians, è uno dei discendenti della popolazione sopravvissuta agli eccidi di inizio ‘900 che ha deciso di interrompere la diaspora e di conoscere la terra dei suoi avi. Imprenditore nel mondo della moda, con studi a Venezia, mette piede in Armenia per la prima volta quando è già adulto. Qui capisce subito che esiste una cultura del vino dalle radici profonde. Zorik stava meditando sulla possibilità di impiantare un vigneto in Toscana, ma quando è arrivato in Armenia, in mezzo alle sue montagne, in panorami che si aprono su scenari aerei, è stato folgorato da un’idea: il ritorno alle origini non era stato casuale. Vuole realizzare un sogno: produrre in questa terra il vino, un grande vino, con i metodi antichi degli avi. Non per niente il suo motto è “ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”. Sogna cose mai esistite e si chiede: “Why not?”.
Decide di far rinascere tutti i valori della viticoltura tradizionale, ma con un approccio moderno per creare vini profondi che parlino di questi luoghi magici. Passa dal sogno alla concretezza e mette insieme un team di professionisti che in dieci anni di lavoro raggiunge la prima vendemmia. Il suo obbiettivo è quello di creare un vino che possa competere con i migliori del mondo, ma grazie principalmente al suo legame con il territorio di origine, senza tecniche invasive.
Quando mi dice da chi è composto il team non posso che esclamare “ma quanto è piccolo il mondo!!”. Si tratta di Alberto Antonini e dell’amico Stefano Bartolomei di bolgheresi frequentazioni. Una bellissima sfida vedere dei personaggi così competenti, ma nati e vissuti accanto all’uso del rovere, cimentarsi con un mezzo “antico e nuovo” allo stesso tempo come l’anfora.
La ricerca dei luoghi migliori dove impiantare la vigna ha richiesto il suo tempo. Siamo ad una latitudine dai 5 ai 7 gradi più a sud dei vigneti francesi. Le temperature durante il giorno in estate sono molto elevate e quindi occorre compensare con l’altitudine: gran parte dei vigneti si trovano tra i 700 e i 1700 m slm.
La scelta cade proprio sul territorio di Yeghegnadzor, su di un terreno di fronte al quale a poca distanza giace il sito della più vecchia cantina del mondo. Siamo a 1400 metri di altezza, con un microclima straordinario e forti escursioni termiche fra giorno e notte. Qui la maturazione avviene lentamente e progressivamente spingendo la vendemmia fino al mese di ottobre. I suoli sono rocciosi, ricchi di calcare, con capacità di trattenere quel tanto di umidità necessaria a superare le siccità estive, considerando che l’irrigazione in Armenia è una pratica generalizzata e necessaria.
Le viti provengono da un’attenta selezione massale da un vigneto abbandonato di un vicino monastero del XIII secolo e sono piantate su piede franco. Qui la fillossera non è mai arrivata e le varietà antiche possono esprimersi così in tutta la loro originale purezza. La varietà principale è l’Areni Noir, presente su 10 ettari e in una vigna cru che si trova a 1600 metri slm. L’Areni ha sviluppato una buccia molto spessa che lo protegge dalle forti escursioni termiche conservando eleganza e freschezza di frutto.
Gli interventi in vigna sono ridotti al minimo con un concetto che ricorda il “minimal pruning” australiano. Nella vigna più alta si entra addirittura soltanto due volte: una volta per potare e una volta per vendemmiare. La scelta del momento in cui vendemmiare è delicatissima: a queste altitudini la maturazione è lenta e combatte con le variazioni di clima dell’autunno e per questo un’errata previsione meteo può causare danni ingenti. Poi si va in cantina, tra le file di anfore. Zorik è partito dall’idea di utilizzare anfore tradizionali armene, ma quando ha cercato chi le produceva si è accorto che non esisteva più nessun artigiano con il mestiere necessario e le conoscenze necessarie a realizzare questi contenitori. È riuscito a convincere i locali a riprendere la produzione di anfore, ma nel frattempo ha dovuto cercare un espediente per non perdere i primi raccolti di uva. Allora è andato casa per casa a cercare le vecchie anfore abbandonate, anfore che erano posizionate sotto terra e sotto le case stesse. Anfore grandi quanto una o più stanze abitative e dunque la loro estrazione significava la demolizione della casa soprastante. Quando Zorik ha proposto questa soluzione ai proprietari delle case e ha garantito la ricostruzione delle case con materiali e finiture nuove di zecca, questi sono stati felicissimi di aderire e lo hanno lasciato estrarre le anfore. Qualcuna si è rotta nell’operazione, ma Zorik è riuscito a ricavare un numero di recipienti sufficiente ad iniziare la sua produzione.
Assaggio il Karasì 2012. Il nome è la traduzione armena di anfora. Per la precisione un terzo è vinificato in acciaio, un terzo in botte grande, un terzo in anfora sigillata con cera e interrata, dove riposa per 10 mesi, poi viene assemblato per passare altri 6 mesi in bottiglia.
Il colore è rubino brillante gioioso e trasparente. Portando il bicchiere al naso si entra in un mondo etereo fatto di sensazioni aromatiche intense di erbe e di macchia selvaggia, di bacche nere, di frutto rosso come l’amarena, il tutto reso complesso e intrigante da un sottofondo leggermente affumicato. In bocca è immediatamente succoso, fresco e slanciato con un tannino dolce e una presenza alcolica che contrasta bene con la forte sapidità e la scattante acidità. Grande eleganza, ma soprattutto equilibrio e una bevibilità che invita al riassaggio ad ogni sorso anche se la lunghezza non è eccezionale. Lascia intravedere una grande capacità di invecchiamento grazie alle doti acide e sapide e alla maturità del tannino.
Il Karasì 2013 ha caratteristiche simili. Più condotto dal frutto, con lamponi e fragoline di bosco in evidenza, ha pari slancio e freschezza. Stilisticamente ricorda un vino del sud Rodano.
Yeraz 2012 è un cru dalle vecchie vigne, sempre di Areni noir, recuperate a 1600m di altezza. Riposa per due anni in parte in anfora e in parte in botte grande da 31hl non tostata. Ha un bel frutto rosso di ciliegia e ribes. Palato fresco, piccante, teso, è elegante e slanciato con una bella presa che prolunga piacevolmente il sorso.
Voskì Bianco 2013. Ci sono voluti otto anni per selezionare due vitigni tra le decine e decine di possibili varietà presenti nella zona. Alla fine la scelta è caduta sul Voskeat e sul Garandmak, entrambe vitigni nativi dell’Armenia. le viti derivano da una selezione massale della vecchia vigna su piede franco a 1400 m. slm.
Il Voskeat, letteralmente il “seme d’oro”, è utilizzato sia come uva da tavola che come uva da vino. I grappoli sono medio-grandi, cilindro-conici, non troppo compatti, acino medio, sferico o leggermente ellittico, buccia spessa, bianca che diventa gialla ambrata a maturità, polpa succosa alto contenuto zuccherino. Vitigno vigoroso, ma molto sensibile a oidio e peronospora, di seconda epoca tardiva. Ha aromi tipici di agrume candito con ricordi di noce. Il Garanmak, letteralmente “coda grassa”, è una delle uve più diffuse. Molto resistente, ha buccia verde-gialla con acini grandi e buccia spessa, grappoli compatti.
La vinificazione avviene in cemento tronco conico con lieviti naturali, poi il vino passa in anfora per 11 mesi, quindi si affina per 6 mesi in bottiglia.
Al naso ha profumi di frutta bianca candita, albicocca e agrumi, una speziatura delicata che ricorda il lemon grass e fiori bianchi di campo. In bocca è pieno, ma vibrante per acidità e sapidità, appagante e lungo.
Un progetto affascinante per un gran bel vino, insomma, della stessa bellezza esteriore ed interiore di persone vere come Zorik e Yeraz, grazie alle quali il vino più antico del mondo potrà tornare a dare emozioni e sensazioni nuove e attuali. E riesco appena ad immaginare, guardando le foto dei loro vigneti, cosa potrebbe significare in termini emotivi una visita in questi territori. Why not?
Paolo Valdastri
www.zorahwines.com
Vini Rossi di San Gimignano
La premessa del precedente “Articolo” vale ovviamente anche per il presente, dove mi limito a segnalare l’ultimo Report pubblicato, contenente la recensione di 21 vini* – doc e igt – selezionati durante le degustazioni estive.
Per chi non fosse ancora abbonato (cosa aspettate ancora? 🤔) anticipo il commento relativo al migliore assaggio:
LA LASTRA
Toscana Rosso IGT Rovaio 2016
articolato e insieme compatto e profondo al naso, è fresco, denso, ben registrato sul piano tannico e lungo nel finale. Ottima performance. 92/100
*delle seguenti Cantine:
Cappellasantandrea, Casa alle Vacche, Guicciardini Strozzi, Fattoria San Donato, Il Palagione, La Lastra, Montenidoli, Panizzi, Pietrafitta, Rampa di Fugnano, Rubicini, San Benedetto, Tenuta Le Calcinaie, Teruzzi.
Etna Bianco DOC Salisire VIVERA
Loredana Vivera, titolare dell’azienda omonima, mi inviò anni fa alcuni campioni di Salisire, corredando le bottiglie di annotazioni scritte di getto ma certamente più comunicative e utili di qualsiasi, puntigliosa, scheda tecnica. Ne riporto uno stralcio significativo:
“Nel 2002 abbiamo fatto tutti gli innesti a mano partendo da una selezione massale, che in realtà era l’unica scelta possibile, visto che nessuno vendeva barbatelle di carricante!
Il vigneto – dal quale nasce il Salisire – si trova a Linguaglossa e affonda le radici su 256 metri di lava, quindi un terreno dallo scheletro importante. Il versante è nord-est tra i 550 e i 600 metri sul livello del mare. Dal vigneto si vedono il mare e il cratere dell’Etna, equamente distanti 9 km. Il vento è forte e il vigneto è al confine dei boschi della zona che va verso est. L’influenza del vento ci aiuta nel biologico mentre il microclima e l’altitudine favoriscono la freschezza e la corretta maturazione delle uve.
Le difficoltà avute ci hanno fatto pensare a un bianco, realizzato solo con carricante, che doveva far sentire con forza e trasparenza le peculiarità di questa uva (ecco perché si è scelto di non usare legni), con l’obiettivo di creare un vino che di grande personalità e longevità…”
Dopo averle assaggiate nel 2017 con riscontri molto positivi, ho quindi sottoposto un paio di giorni fa (con la collaborazione di Claudio Corrieri e Alessandro Tonazzi del Ristorante Novelli di Livorno) le annate 2009, 2010 e 2012 ad un’ulteriore prova per verificarne il carattere e l’effettiva tenuta nel tempo, anche in riferimento ai dichiarati obiettivi aziendali.
Il responso, affidato come sempre al “bicchiere”, è stato così confortante da toccare addirittura le corde dell’emozione. Alla faccia di chi continua a dubitare del potenziale di longevità dei bianchi nostrani.
Chi volesse saperne di più e volesse entrare nel dettaglio organolettico del duplice assaggio delle tre singole annate, non ha che da aprire il Report appena pubblicato sulla pagina Ratings.
Chianti Classico DOCG Riserva 2011 PRUNETO
È passato un bel po’ di tempo da quando ho assaggiato in una degustazione coperta un vino di Pruneto. A memoria posso dire che si trattava di vini non sempre irreprensibili, non sempre comprensibili, non sempre buoni ma anche mai allineati alla moda dominante e mai banali. La Riserva 2011, provata pochi giorni fa, è stata come un lampo di luce nella penombra di vini noiosi, anche buoni, per carità, ma noiosamente buoni. Leggerete le note di assaggio sui prossimi Report dedicati al Chianti Classico, per ora posso solo anticipare che è un vino come sempre originale e “controcorrente”: proporre una Riserva così tonica e rinfrescante in un’annata dai contorni torridi, come la 2011, non è proprio da tutti.
Toscana Rosso IGT Le Maritate 2017 Cappellasantandrea
Seguendo la rinascita della Vernaccia, anche i rossi sangimignanesi stanno faticosamente guadagnando maggiore consenso. Non è proprio un percorso in discesa in una regione rossista, dove le gerarchie sono consolidate e dure da schiodare, soprattutto se non si possiede, al di là di un’idea generica di qualità, un’identità forte e riconoscibile. Identità difficile da costruire se si pensa che il periodo nel quale a San Gimignano si puntava con una certa ambizione sui vini rossi è coinciso con il momento di maggiore successo e diffusione del cosiddetto stile internazionale: uve quasi surmature, concentrazioni esasperate e tanto rovere nuovo.
Con risultati, alla lunga e salvo rarissime eccezioni, non certo memorabili in una zona dove il carattere dei vini ruota maggiormente intorno alla sapidità che alla ricchezza del frutto e dove i tannini sconfinano rapidamente nella rusticità se non sono gestiti con estrema misura e sensibilità.
Il senso di una rinnovata visione lo suggerisce l’esordio di un vino come Le Maritate, originale rosso prodotto da Francesco Galgani (Cappellasantandrea), da un vecchio vigneto “maritato” ad alberi da frutta dove si coltivano vitigni diversi, non tutti identificabili, con presenza incisiva di uve bianche, giusto per ricordare che i vigneti da monovitigni non fanno parte della vera tradizione contadina.
Il risultato è un rosso dai toni sfumati, sciolto e carezzevole, dai profumi di ribes, ginepro e fiori di campo, fresco senza apparire acido, avvolgente senza risultare alcolico, estremamente bevibile senza scadere nell’ovvio.
Sardegna e Sicilia in bianco
È il titolo dell’ultimo Report pubblicato relativo a 11 vini delle nostre due maggiori isole. Vermentino, grillo, carricante, catarratto, come pure trebbiano e zibibbo sono presenti in rappresentanza di 5 aziende*.
Le note di assaggio che seguono sono riferite al Santigaini 2015 di Capichera
profumi maturi e sapore “solare”, caldo, largo, pieno, rotondo; apparentemente quasi evoluto, acquisisce in realtà complessità gustativa e aromatica proprio con l’ossigenazione, virando su profumi balsamici e un sapore articolato e profondo. Dalla personalità originale, non è vino dal profilo nervoso e scattante ma mantiene sorprendentemente tono e carattere anche dopo abbondante ossigenazione.
*Assuli, Capichera, Centopassi, Costa Ghirlanda, Cottanera.
Morellino di Scansano DOCG Suberli 2016 MOCALI
Forse troppo frequentemente la “prima pagina” viene occupata dai vini di alta gamma, che, nella maggioranza dei casi, hanno una difficilissima reperibilità e costi oltremodo onerosi per il consumatore finale. Un motivo che mi porta a segnalare, spesso e volentieri, vini più abbordabili sotto tutti i punti di vista e comunque degni di essere bevuti con piacere.
Nel caso odierno ho dato la priorità della segnalazione al Morellino prodotto da Tiziano Ciacci dell’azienda Mocali, che, pur essendo l’autore di un Brunello di Montalcino di alto livello – per inciso, la Riserva 2013 è buonissima -, propone anche vini dalla struttura più semplice ma dalla piacevolezza assicurata:
profumi aperti e nitidi di frutti rossi e spezie; l’attacco sul palato è pieno, gustoso, di buona presa e sapidità. Il finale, di media lunghezza, pone coerentemente in risalto il carattere tipico del Morellino: caldo e maturo ma non in debito di freschezza.
