ErGENTILI

Come spesso è capitato in passato, una visita approfondita del territorio bordolese è sempre utile per avere una visione più completa di quello che bolle in pentola sul piano delle tecniche agronomiche ed enologiche, con qualche riflesso dell’effetto-marketing sullo sfondo.

Non entro nello specifico delle pratiche agronomiche ma mi limito a riportare la tendenza, in continua via di espansione, a passare alla conduzione biologica e, in non pochi casi, anche biodinamica. Non si vedono più campi resi “aranciati” dall’uso indiscriminato di diserbanti ma aumentano a vista d’occhio i filari inerbiti, come si infittiscono gli studi sul sottosuolo e sull’incidenza del flusso delle acque.

In cantina si assiste poi a una piccola rivoluzione. In alcune aziende l’uso di anfore e contenitori in ceramica è ormai qualcosa di più di un semplice esperimento o di un’esibizione di facciata e, udite, udite, in più di un caso si vanno diffondendo botti dai 18 ai 30 quintali. Si dirà, guarda che novità, noi sul sangiovese e sul nebbiolo le usiamo da sempre. Ma qui si parla di cabernet e merlot! In buona sostanza prende corpo la scelta di sostituire le barrique usate – anche una sola volta – con le botti grandi, con l’obiettivo di mantenere freschezza, tenere sotto controllo l’assorbimento di sostanze aromatiche e fenoliche dal rovere oltre che a ridurre i problemi di carattere batterico-sanitario (brettanomices..).

Non solo. Il cambiamento e l’imprevedibilità climatica hanno suggerito di registrare e aggiornare i meccanismi di estrazione dei polifenoli al punto che si attuano fermentazioni con grappolo intero e il termine – e conseguentemente la pratica – “délestage” non è più utilizzato nelle cantine bordolesi, i rimontaggi sono ormai una tecnica ridotta ai minimi termini e, anche se so benissimo che queste non sono proprio novità dell’ultima ora (se ne parlava già 12-15 anni fa), lo ribadisco ad uso e riflessione di alcune cantine nostrane che insistono con metodi che continuano stancamente a inondare il vino di una massa di tannini non solo inutile ma pure nefanda.

Sul marketing ho poco da dire se non trasmettere il messaggio che lo stile che un’azienda ha raggiunto e guadagnato in decenni di lavoro ha un valore che non può essere messo in gioco con operazioni commerciali discutibili (vedi confezioni speciali) e con esibizioni appariscenti che vanno bene per il lancio di una nuova discoteca. Per essere più esplicito, di parvenu, di selfie e altre stravaganze (e cialtronaggini) assortite ma apparentemente così in voga in Italia, a Bordeaux non ho visto traccia.
Ma, ripeto, sono semplicemente considerazioni che valgono e hanno un senso per le realtà dotate di uno stile o che almeno ambiscono ad averlo.

A seguire il Report sugli assaggi dei vini (rossi) di Graves e Pessac-Léognan.

Con la complicità del lungo periodo segnato dalla presenza del Covid-19, la struttura degli assaggi organizzati ogni anno dall’Union des Grands Crus de Bordeaux ha ricevuto delle modifiche che probabilmente distingueranno la manifestazione anche negli anni a venire. In pratica non ci sono più degustazioni effettuate al tavolo – seduti – e alla cieca. Il primo giorno (lunedì) i vini degli “Châteaux” partecipanti all’evento (poco più di 120) sono in assaggio nell’ampio salone dell’Hangar 14 a Bordeaux, raggruppati per denominazione (appellation). Ogni produttore ha la sua postazione e, a disposizione degli “utenti”, vi sono dei tavolini alti, utilissimi ma anche piuttosto affollati, dove fermarsi a scrivere appunti. Nel complesso il sistema funziona e si riesce ad avere una prima impressione complessiva dell’andamento dell’annata. Nei giorni successivi, da martedì a giovedì, questi banchi di assaggio sono invece suddivisi per denominazione e predisposti nelle sale messe a disposizione dai vari Châteaux. Nella sostanza lunedì 25 aprile ho degustato tutti i vini presenti con l’eccezione dei Pauillac e dei Saint-Estephe che ho provato mercoledì 27 direttamente allo Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, dove erano raggruppati i vini di quelle denominazioni.
Molto più tempo e spazio ho quindi dedicato agli appuntamenti precedentemente fissati nelle proprietà (premiers crus e non solo) che non partecipano alle degustazioni collettive e che risultano poi determinanti per stabilire quali sono i confini qualitativi dell’annata.
Le classificazioni delle annate sono quanto di più vago, soggettivo e discutibile ci sia nel mondo del vino, ma il punto di riferimento nell’assegnarle è l’acquirente finale che deve capire da quei quattro numeri, che distinguono un millesimo dall’altro, quale è il migliore o almeno il più affidabile. Non è il caso, quindi, di scendere nei dettagli e nei particolari: un’annata è da definire eccellente quando l’andamento stagionale ha permesso alla stragrande maggioranza dei produttori di un’area specifica di raccogliere uve sane, mature e in grado di generare, almeno in teoria, vini ottimi. Prendiamo ad esempio la 2016, che nelle principali regioni vinicole del nostro emisfero ha coinciso con la presenza di vini di alta qualità: chi ha sempre prodotto vini di medio livello li ha fatti buoni, chi li ha sempre proposti vini buoni li ha realizzati ottimi e via dicendo. Ci sono poi annate difficili che non tutti hanno saputo fronteggiare adeguatamente e nelle quali convivono vini straordinari con vini di medio livello: se non conosci i singoli produttori, l’annata, da sola, non ti aiuta a scegliere.

Dopo aver completato il giro di appuntamenti nella scorsa settimana (dal 25 al 29 aprile) il quadro complessivo delle caratteristiche dell’annata 2021 a Bordeaux si è delineato con chiarezza e colloca sicuramente questo millesimo nel gruppo di quelli difficili, ma al tempo stesso entusiasmanti. Non è quindi definibile “grande” perché non lo è stato per tutti ma ciò non toglie che molti vini siano buonissimi.
In breve la stagione è stata segnata da un mese di giugno caldo e piovosissimo, con caratteri che hanno provocato la diffusione di muffe, con forti attacchi di peronospora soprattutto sui merlot, oltre a spingere fortemente le piante sul piano vegetativo. Luglio e agosto non sono stati più caldi ma assolutamente secchi, al punto che la maturazione delle uve, già partita in ritardo, si è quasi arrestata a fine agosto. Un settembre equilibrato, soleggiato e intervallato da tre momenti piovosi, ha permesso infine alle uve di arrivare, pur faticosamente, a maturazione. I Merlot sono stati mediamente raccolti tra il 20 di settembre e i primi di ottobre, i Cabernet nella prima decade di ottobre. Annata graduale, dai tempi antichi, che ha permesso, a chi ha ben operato nel vigneto, di raggiungere una maturazione fenolica invidiabile, con escursioni termiche che hanno favorito un’apertura aromatica raramente così espressiva in questa fase, gradi alcolici moderati (dai 12,5 ai 13,5) raggiunti addirittura con un piccolo aggiustamento zuccherino (chaptalisation). Nell’insieme, corroborato da una discreta presenza acida, il tratto più vistoso e allettante dei Bordeaux 2021 è costituito da un frutto fragrante e da una freschezza irresistibile, del tutto priva di toni vegetali. Nei casi migliori siamo in presenza di vini eleganti, da bere subito e anche, grazie alla finezza tannica e all’assenza di accenni surmaturi e ossidativi, di conservarsi a lungo. Nei casi meno brillanti i vini sono un po’ magri e corti ma comunque freschi e di buona beva. Confesso che assai raramente in passato come quest’anno, ho avuto la voglia di berli piuttosto che espellerli, come la ragione e la professionalità invitano a fare.
Qualcosa, però, ho buttato giù..