Non è difficile scrivere dei vini di Monterotondo, un toponimo presente in cento altri luoghi d’Italia, ma che in questo caso è riferito all’azienda chiantigiana (Gaiole) di Saverio e Fabiana Basagni. Non è difficile, dicevo, perché si tratta di rossi così personali e così poco allineati che i motivi per darne un resoconto non banale ogni volta si moltiplicano. Non sono soprattutto vini prevedibili e anche in questa occasione i due cru – Vigna Seretina e Vigna Vaggiolata – ne hanno dato prova sottolineando insieme anche la presenza di un passaggio stilistico verso forme più proporzionate e un uso più “ragionevole e ragionato” del rovere.
Dopo un periodo di incertezze e prestazioni altalenanti, i Brunello di Argiano sembrano avere trovato nuova linfa e vitalità. Anche le ultime uscite, coincidenti con l’ottima annata 2015, hanno confermato questa direzione esprimendo generalmente maggiore nitidezza, un uso dei legni più calibrato e un evidente ricerca di equilibrio e finezza.
E se dal cru Vigna del Suolo era da attendersi una prova autorevole ma non così strepitosa, ancora più sorprendente e rappresentativa delle ambizioni della proprietà, in considerazione della consistente quantità prodotta, si è rivelata l’ottima riuscita del Brunello di Montalcino “Argiano”.
Grazie a un manipolo di aziende virtuose e, forse, all’indirizzo climatico che ha prevalso in questo scorcio di ventunesimo secolo, il territorio di Lamole è tornato a far parlare di sé da alcuni anni. I vini mostrano generalmente strutture agili, più eleganti che concentrate, tensione e freschezza, oltre ai caratteri aromatici tipici della zona come sono i profumi di iris e frutti rossi.
I Report presenti nella pagina Ratings sono dedicati per il momento a Castellinuzza-Cinuzzi e a Lamole di Lamole, due aziende dalle caratteristiche ben diverse tra loro ma solidali nel fornire una riuscita rappresentazione del territorio.
CASTELLINUZZA-CINUZZI
È una delle tre Castellinuzza di Lamole: oltre a Cinuzzi vanno ricordate infatti il Podere Castellinuzza di Paolo Coccia e Castellinuzza e Piuca. Tre realtà di stampo familiare che, oltre a valorizzare Lamole, riescono involontariamente a confondere i consumatori (e non solo loro), che spesso le scambiano.
In effetti tra le tre aziende oltre al nome non ci sono marcate differenze, né di dimensione né stilistiche, ma in questa occasione darò risalto alla proprietà della famiglia Cinuzzi che mi ha proposto in assaggio tre etichette – rigorosamente di soli Chianti Classico – meritevoli di essere raccontate…Segue per gli abbonati
LAMOLE DI LAMOLE – Report WR
Si differenzia nettamente da tutte gli altre aziende lamolesi, autoctone e di piccole dimensioni, perché fa parte di un vero colosso dell’enologia italiana come è il Gruppo Santa Margherita; un dato che potrebbe indurre a pensare di trovarsi di fronte a una produzione rivolta stilisticamente a soddisfare gusti “internazionali”, tradendo, se così si può dire, i valori del territorio. La realtà non è fortunatamente così, anzi, è proprio il caso di dire che Lamole di Lamole si è sorprendentemente integrata con l’ambiente che la circonda e i suoi vini ne riflettono sempre più convintamente i tratti distintivi…Segue per gli abbonati
Che ci fanno insieme due aziende bolgheresi (Tenuta Meraviglia e Tenuta Le Colonne) e una chiantigiana (Dievole)? La risposta è semplice e direi quasi ovvia: fanno parte del Gruppo Alejandro Bulgheroni che, oltre alle sopracitate, possiede altre due aziende a Montalcino (Podere Brizio e Poggio Landi). Seppur imperniato su varietà del tutto diverse, lo stile dei vini è sintonizzato, almeno nelle intenzioni della proprietà, sulle onde della naturalezza, del rispetto dell’ambiente e dell’uso poco esasperato del rovere nuovo.
Gli assaggi effettuati hanno nell’insieme fornito risposte coerenti con i suddetti propositi, con note di particolare merito per il Chianti Classico Riserva Novecento e per il Bolgheri Maestro di Cava della Tenuta Meraviglia.
Situata in un angolo del territorio del comune di Radda in Chianti, tra Castellina e Vagliagli, Borgo La Stella è un’azienda che, nonostante la recente fondazione, sembra avere le idee piuttosto chiare sullo stile dei suoi vini che, rifuggendo le concentrazioni eccessive, sono dichiaratamente indirizzati sulla ricerca di equilibrio e finezza. E non deve ingannare in tal senso la presenza di una piccola quota di merlot nell’uvaggio dei Chianti Classico: sappiamo bene che oggi le uve internazionali sono spesso viste come un elemento di contaminazione della purezza espressiva di una tipologia, ma si tratta di letture semplicistiche e superficiali. Assai di più che le percentuali di uvaggio valgono, come ho ribadito più volte, i caratteri del territorio e la “mano”, intesa come insieme di sensibilità, competenza, cultura e intuizione, di chi deve tradurli in vino. Per quanto mi riguarda, quindi, è la prova del “bicchiere” che fa testo e in questo caso debbo dire che riesce a rafforzare l’idea, suggerita dai 600 metri di altitudine dei vigneti, di vini freschi ed eleganti più che potenti.
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L’immagine riproduce la copertina della versione inglese del mio libro I Grandi Vini di Toscana, uscito il 23 novembre 2016 nelle principali librerie italiane.
Il libro ripercorre, attraverso la descrizione di 69 vini selezionati e particolarmente rappresentativi, un periodo cruciale dell’evoluzione del vino toscano. Su ogni vino sono riportate le informazioni tecniche relative ai metodi di produzione, le note storiche, gli aneddoti, completando il tutto con una degustazione verticale di ogni vino scelto.
Dall’introduzione:
Da tempo meditavo di dare forma e sostanza alla raccolta di oltre venti anni di appunti, di visite, incontri, suggestioni e, soprattutto, degustazioni. Centinaia e centinaia di bottiglie aperte e provate, ma anche assaggi dalla botte, lo stesso vino degustato appena nato e poi testato più volte nel corso degli anni. Insomma. alla fine mi sono accorto di poter raccontare storie all’infinito. E avrei desiderato farlo con un editore toscano, perché un libro sui vini toscani prodotto “in casa” avrebbe avuto un significato tutto particolare. È fortunatamente capitata l’occasione di proporre l’idea a Giunti che ha manifestato immediatamente grande interesse e molta disponibilità per l’argomento. Ne abbiamo parlato, poi abbiamo rimandato l’inizio del progetto, perché un editore di cose da fare ne ha tante, e anch’io avevo le mie. Il progetto originale si è piano piano delineato con maggiore chiarezza a entrambi e alla fine abbiamo, come si dice, messo nero su bianco e l’avventura di questa pubblicazione è partita.
E qui devo premettere che un libro come questo non è un libro qualsiasi, dove si raccolgono le idee, si dà loro un ordine e si inizia a scrivere. Avrei anche potuto fare così, in fondo ho molti assaggi archiviati nel corso degli anni, bastava metterli insieme e il gioco era fatto. In realtà, avendo a che fare con una materia “viva” come il vino poteva essere sicuramente interessante proporre le impressioni che mi aveva fatto quella determinata etichetta dieci anni fa, ma sarebbe stata soltanto una somma di annate diverse, non una verticale vera e propria. Dopo tante degustazioni “orizzontali” (più vini della stessa tipologia e annata) che mostrano solo una faccia della luna, l’assaggio “verticale” permette di esplorare il carattere e il valore di un vino sotto una prospettiva del tutto diversa dal solito. E ne restituisce un’immagine più completa e profonda che va oltre il semplice piacere di una bottiglia…
Come ho scelto i vini? Chiaramente gran parte della selezione effettuata riflette semplicemente il mio gusto, è ovvio che molti dei vini presenti siano tra i miei preferiti sulla base degli assaggi effettuati in tanti anni di attività.
Nella scelta ho tenuto conto non solo delle mie preferenze personali, ma anche della rappresentatività delle varie zone e tipologie, e della presenza di originalità degne di nota. Ho completato l’elenco con vini che, anche se non proprio in cima ai miei desideri, hanno fatto parlare di sé in questi ultimi anni, raggiungendo un’alta reputazione sul piano nazionale e internazionale e che ho ritenuto interessante comprenderli in un’indagine qualitativa che poteva riservare (e riservarmi) qualche sorpresa.
Dopo aver maturato un adeguato bagaglio di esperienza lavorando per ristoranti e alberghi in Italia e Svizzera, Claudio Corrieri decide, nel 1994, di aprire Lo Scoglietto sul lungomare di Rosignano Solvay (LI).
Diplomato Sommelier nel 1996, coltiva la passione per il vino cercando di approfondire la sua voglia di conoscenza, attraverso letture, viaggi, frequentazione di corsi di aggiornamento e, soprattutto, stappando tante bottiglie.
Gestisce, nel frattempo, un altro locale, InVernice, che diventa nel giro di pochi anni il punto di riferimento per gli appassionati di vino dell’area livornese.
Nel 2010 inizia a collaborare con la prima edizione di Slowine e dall’anno successivo entra a far parte del team della Guida Vini dell’Espresso, curata da Ernesto Gentili e Fabio Rizzari, fino al cambio di direzione, avvenuto un paio di anni fa.
Nello stesso periodo inizia il suo rapporto con il web, scrivendo articoli su vini del Rodano e della Borgogna per il sito diretto dall’amico Fernando Pardini (www.acquabuona.it) e continuando, nell’attualità, a mantenere una stretta collaborazione con Ernesto Gentili su queste pagine.
Da pochi anni si occupa, insieme all’amico (nonché valente degustatore) Daniele Bartolozzi, di importazione diretta di Champagne attraverso un’accurata selezione di piccoli produttori (www.lebollicine.eu).
ErGentili
ErGentili
Non ricordo quando ho assaggiato il mio primo vino, ma ricordo bene da quando questa passione si è trasformata in lavoro; e posso dire che ormai sono più di venti anni che, prima come collaboratore, poi come diretto responsabile, ho frequentato varie pubblicazioni specializzate del settore. Quanti vini sconosciuti e oggi apprezzati da tutti ho segnalato in questi anni? Ho perso il conto, ma confesso che ancora oggi continuo ad assaggiare con la stessa passione e voglia di ricerca di allora. Ed è questo che voglio fare, non faccio il filosofo, mi limito semplicemente a dire quanto e perché un vino mi piace. Ma lo faccio rivendicando un’autonomia e un’indipendenza di giudizio che oggi mi sembra merce assai rara. Per questo motivo credo ci sia lo spazio per proporre un sito imperniato seriamente e quasi esclusivamente sulle note di assaggio. Ernesto Gentili Per contattarmi: info@ernestogentili.it
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Dopo le prime collaborazioni con Slow Food Editore per le pubblicazioni Guida al Vino Quotidiano e Guida ai Vini del Mondo, ha iniziato nel 1994 a occuparsi della Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso-Slow Food, assumendo dopo pochi anni il ruolo di responsabile della Toscana; e successivamente anche di curatore per due edizioni dell’Almanacco del Berebene. Dal marzo 2003 è passato al ruolo di curatore, insieme a Fabio Rizzari, della Guida I Vini d’Italia del gruppo editoriale L’Espresso, seguendo tutte le edizioni successivamente realizzate, dalla 2004 fino alla più recente 2016. È stato membro permanente del Grand Jury Européen, ha al suo attivo anche varie collaborazioni con testate straniere, come la Revue du Vin de France, Decanter e la giapponese Wine Kingdom, oltre che con altre pubblicazioni specializzate italiane. Nel novembre 2016 è uscito in libreria il suo libro I Grandi Vini di Toscana (The Great Wines of Tuscany nell’edizione inglese), edito da Giunti.
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PREMI E RICONOSCIMENTI – Premio Casato Cinelli Colombini 2001 per Miglior articolo su Montalcino (per Slow Food Editore). – Premio Grandi Cru d’Italia 2008 come “miglior giornalista del vino”. – Segnalato dalla rivista inglese Decanter (gennaio 2010) tra i 10 personaggi più influenti del vino italiano. – Premio Lamole 2012: cittadinanza onoraria di Lamole. – Premio Casato Cinelli Colombini 2013 per Miglior articolo su Montalcino (per L’espresso Editore).
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